Démontage des injecteurs grippés (OK, avec plans et photos )
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husson.dom57
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Le démontage, (et le reste) avec le petit outil fabriqué sur mesure...
moi ça m’épate. Chapeau les mecs. moi je n'aurais jamais osé je crois.Mon ancien JUMPER 2.8HDI viewtopic.php?t=33342
@husson
Parfait, merci.
J'attend mon Delphi, je devrais le recevoir dans les prochains jours
.
Bon, c'est plus simple de voir de quoi on parle maintenant que j'ai enlevé le cache culasse.
Du coup, parle-t-on bien de ce capteur la ?
En enlevant le cache-culasse j'ai découvert 2 coups/trous dans mon faisceau moteur. Difficile de savoir si ils sont assez ancien ou non, en tout cas ils sont là et ca ne peut pas présager quelque chose de bon.
J'ai enlever la gaine et l'un de ces deux coups a clairement sectionné en partie un cable. Et je vous le donne en mille, ce cable est celui relié directement a un des injecteurs (le 2).
Avez-vous une idée de comment réparer ce cable, il est creusé sur au moins 1/3 de son diamètre. ?
Pensez-vous que cela pourrait être la raison de cette panne a chaud ?
Pour la raison de ce trou, pas vraiment envie de chercher mais je ne vois que mon mécano. C'est le seul a avoir joué avec cette partie de mon moteur.
J'ai aussi découvert autre-chose, a l'arrière du filtre a air moteur j'aperçois comme une fuite d'huile sur des grosse durites (en bleu) qui me semble être une durite d'huile.
D'un côté, cette durite est relié au bloc noir (en rouge) qui est lui même rattaché a la culasse. Il me semble que c'est pour la lubrification de l'arbre a cames.
Est-ce grave ? Je veux dire, est-il nécessaire que je fasse quelque chose pour éviter cette fuite ?
Est-ce bien de l'huile dans cette durite ?
Quel est le nom et le role du bloc noir (en bleu a gauche sur la photo) ?
Parfait, merci.
J'attend mon Delphi, je devrais le recevoir dans les prochains jours
. Bon, c'est plus simple de voir de quoi on parle maintenant que j'ai enlevé le cache culasse.
Du coup, parle-t-on bien de ce capteur la ?
En enlevant le cache-culasse j'ai découvert 2 coups/trous dans mon faisceau moteur. Difficile de savoir si ils sont assez ancien ou non, en tout cas ils sont là et ca ne peut pas présager quelque chose de bon.
J'ai enlever la gaine et l'un de ces deux coups a clairement sectionné en partie un cable. Et je vous le donne en mille, ce cable est celui relié directement a un des injecteurs (le 2).
Avez-vous une idée de comment réparer ce cable, il est creusé sur au moins 1/3 de son diamètre. ?
Pensez-vous que cela pourrait être la raison de cette panne a chaud ?
Pour la raison de ce trou, pas vraiment envie de chercher mais je ne vois que mon mécano. C'est le seul a avoir joué avec cette partie de mon moteur.
J'ai aussi découvert autre-chose, a l'arrière du filtre a air moteur j'aperçois comme une fuite d'huile sur des grosse durites (en bleu) qui me semble être une durite d'huile.
D'un côté, cette durite est relié au bloc noir (en rouge) qui est lui même rattaché a la culasse. Il me semble que c'est pour la lubrification de l'arbre a cames.
Est-ce grave ? Je veux dire, est-il nécessaire que je fasse quelque chose pour éviter cette fuite ?
Est-ce bien de l'huile dans cette durite ?
Quel est le nom et le role du bloc noir (en bleu a gauche sur la photo) ?
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husson.dom57
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Salut zebsa, pas mal ton investigation . vu le nombre de choses que tu as découvert, la blessure du câble qui va aux injecteurs semi sectionnée, oui ça peux être une piste, d'autant plus que tu peux le remarquer les câbles sont installés torsadés, je pense pour limiter les interférences, me semble que la dedans y a quasi du 50 volts qui passe. pour réparer , je dirai de l’étain de qualité, un peu de flux de soudure pour décaper un peu le cuivre a nu et faire partir les impuretés et surtout favoriser la soudure. a la fin tu prends un bout de papier alu tu enroule ton fil réparé, pour réaliser un nouveau blindage, et tu met un bout de gaine thermorétractable un peu plus long pour emprisonner tout ça.
concernant le tuyau d'huile a l’arrière, c'est le reniflard , j'ai la même chose chez moi c'est pas très stable et pas super bien fixé, quand j'ai fini de remonter boitier filtre a air je vérifie toujours que ce soit bien enfiché, car y a pas beaucoup de marge sur le petit coté ou y a le joint torique, d'ailleurs il y a un genre d'ergot détrompeur, mais je vois pas comment le faire rentrer dans un ergot et le stabiliser.
tiens au courant quand tu auras récupéré ton Delphi , il sera intéressant de connaitre la suite de tes soucis .
concernant le tuyau d'huile a l’arrière, c'est le reniflard , j'ai la même chose chez moi c'est pas très stable et pas super bien fixé, quand j'ai fini de remonter boitier filtre a air je vérifie toujours que ce soit bien enfiché, car y a pas beaucoup de marge sur le petit coté ou y a le joint torique, d'ailleurs il y a un genre d'ergot détrompeur, mais je vois pas comment le faire rentrer dans un ergot et le stabiliser.
tiens au courant quand tu auras récupéré ton Delphi , il sera intéressant de connaitre la suite de tes soucis .
Salut salut !!
Merci pour les détails sur la réparation du fil. Je vais chercher le ruban silicone (260°) et le flu de soudure je m'y met avant que le mauvais temps arrive.
Es-tu certain de l'utilité de l'aluminium et du blindage ?
En cherchant un peu plus sur le sujet, il semble que le fait de torsader les fils entre eux pourrait suffire à réduire les échanges électromagnétique. Franchement je suis un néophyte sur le sujet et j'ai en plus aucune idée du type d'aluminium que je pourrait utiliser. Tout conseil est le bienvenu
J'espère pouvoir tester ce soir en laissant tourner le véhicule au ralenti, on verra bien ce que ca donne.
Bonne journée a vous.
Merci pour les détails sur la réparation du fil. Je vais chercher le ruban silicone (260°) et le flu de soudure je m'y met avant que le mauvais temps arrive.
Es-tu certain de l'utilité de l'aluminium et du blindage ?
En cherchant un peu plus sur le sujet, il semble que le fait de torsader les fils entre eux pourrait suffire à réduire les échanges électromagnétique. Franchement je suis un néophyte sur le sujet et j'ai en plus aucune idée du type d'aluminium que je pourrait utiliser. Tout conseil est le bienvenu
J'espère pouvoir tester ce soir en laissant tourner le véhicule au ralenti, on verra bien ce que ca donne.
Bonne journée a vous.
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husson.dom57
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Bon, je suis sur la réparation de mon cable.
Etapes :
• Débrancher batterie
• Débrancher injecteur & calculateur
• Dénuder légèrement fil autour de la coupure +- 3mm avant /apres
• Brosser le fils pour enlever l'oxydation faîte au fil du temps
• Appliquer flux de soudure pour étain
• Remplir d'étain
• Renforcer avec du ruban silicone auto-fusionnant
• Gainer le faisceau
En fait j'ai ajouté "Débrancher injecteur & calculateur" quand j'ai fait un test sur un cable a coté. Franchement le cable est monté en temperature super vite et je me dis qu'il y a moyen de cramer les composant reliés.
Avez-vous une idée de comment débrancher du calculateur le faisceau relié aux injecteurs ?
Est-il nécessaire de débrancher le calculateur pour faire une soudure sur un de ces fils d'injections ?
Voici ou j'en suis, la je vais juste préparer mais tant que je n'ai pas une infos sur le risque due a la soudure, je ne souderais pas.
Je crois que je panique a l'idée de griller le calculateur....
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husson.dom57
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le faisceau injecteur qui va au calculateur n'est pas isolé du reste du faisceau, je pense pas que tu puisse le faire.
après concernant la batterie que tu veux débrancher etc, sache que moi de mon coté je ne la débranche pas, je ne débranche même pas la batterie pour sortir un calculateur , pourtant j'en sors souvent, quand je reprogramme .
concernant ton fil a ressouder, a partir du moment que le contact est coupé, et que le reste des composant style UCH sur trafic sont en veille ( entre 30 secondes et 3 minutes ) aucun risque, tu peux ressouder ton fil sans rien débrancher nul part . pas besoin de brosser non plus ton fil, le flux de soudure fait le job tout seul
après concernant la batterie que tu veux débrancher etc, sache que moi de mon coté je ne la débranche pas, je ne débranche même pas la batterie pour sortir un calculateur , pourtant j'en sors souvent, quand je reprogramme .
concernant ton fil a ressouder, a partir du moment que le contact est coupé, et que le reste des composant style UCH sur trafic sont en veille ( entre 30 secondes et 3 minutes ) aucun risque, tu peux ressouder ton fil sans rien débrancher nul part . pas besoin de brosser non plus ton fil, le flux de soudure fait le job tout seul
Bonjour !!
Alors, plutôt bonne nouvelles ce matin
Déja, j'ai débranché au préalable injecteur & calculateur. Je n'avais pas encore reçu ta réponse ..
En dénudant le cable je me suis aperçu qu'il était vraiment sale & oxydé sur plusieurs mm avant/apres la coupure. Du coup, j'ai l'impression que ca date d'un sacré bout de temps et qu'il a fallu du temps pour que ca s'oxyde et perdre en conductivité.
J'ai donc soudé puis isolé le fil de l'injecteur 2 et je l'ai re-enrouler au deuxième fils comme ca l'était initialement.
J'ai pas résisté et j'ai donc débrancher le calculateur moteur, ca m'a permis d’identifier la position du cable défectueux. Je me demande si je ne pourrais pas le remplacer complètement.
Par cela, je veux dire en l'enlevant totalement du connecteur relié au calculateur.
Un avis sur ce genre d'opération ?
J'ai toujours peur qu'une réparation de cable puisse faire prendre feu a mon véhicule dans le long terme.
Bref, j'en arrive au fait !! Démarrage ce matin à la perfection !
Le voyant d'erreur moteur n'est plus allumé ! Youhou
Je l'ai laissé tourner au ralenti avec quelques acceleration pendant 50 minutes devant chez moi sans aucun problème.
Pensez-vous l'injection aurait due déconner même en étant au ralenti ?
C'est positif mais rien ne vaut un vrai test de conduite.
------------
Entre temps J'ai aussi reçu et installer mon Delphi DS150e.
Voici l'historique sur mon véhicule, j'imagine que le garagiste n'avait pas réinitialisé. Dommage parec que j'aurais pue voir si un défaut a été détecté ce matin.
J'ai effacé les codes erreurs et depuis aucune remonter de défaut. Mai je n'ai fait qu'un bref démarrage, encore au ralenti.
J'aimerais bien faire des vérifications de variable.
Pourriez-vous m'indiquer quelles sont les variables que je dois enregistrer pour un diagnostic de l'injection , ce avec le soft Delphi ?
Merci bien !!!
Alors, plutôt bonne nouvelles ce matin
Déja, j'ai débranché au préalable injecteur & calculateur.
Je n'avais pas encore reçu ta réponse ..En dénudant le cable je me suis aperçu qu'il était vraiment sale & oxydé sur plusieurs mm avant/apres la coupure. Du coup, j'ai l'impression que ca date d'un sacré bout de temps et qu'il a fallu du temps pour que ca s'oxyde et perdre en conductivité.
J'ai donc soudé puis isolé le fil de l'injecteur 2 et je l'ai re-enrouler au deuxième fils comme ca l'était initialement.
J'ai pas résisté et j'ai donc débrancher le calculateur moteur, ca m'a permis d’identifier la position du cable défectueux. Je me demande si je ne pourrais pas le remplacer complètement.
Par cela, je veux dire en l'enlevant totalement du connecteur relié au calculateur.
Un avis sur ce genre d'opération ?
J'ai toujours peur qu'une réparation de cable puisse faire prendre feu a mon véhicule dans le long terme.
Bref, j'en arrive au fait !! Démarrage ce matin à la perfection !
Le voyant d'erreur moteur n'est plus allumé ! Youhou
Je l'ai laissé tourner au ralenti avec quelques acceleration pendant 50 minutes devant chez moi sans aucun problème.
Pensez-vous l'injection aurait due déconner même en étant au ralenti ?
C'est positif mais rien ne vaut un vrai test de conduite.
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Entre temps J'ai aussi reçu et installer mon Delphi DS150e.
Voici l'historique sur mon véhicule, j'imagine que le garagiste n'avait pas réinitialisé. Dommage parec que j'aurais pue voir si un défaut a été détecté ce matin.
J'ai effacé les codes erreurs et depuis aucune remonter de défaut. Mai je n'ai fait qu'un bref démarrage, encore au ralenti.
J'aimerais bien faire des vérifications de variable.
Pourriez-vous m'indiquer quelles sont les variables que je dois enregistrer pour un diagnostic de l'injection , ce avec le soft Delphi ?
Merci bien !!!
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husson.dom57
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tu peux changer le faisceau injecteur si tu le désires, par contre je peux pas te dire si c'est vendu au détail chez Renault. les cosses des broches sont démontables, mais c'est un peu du sport pour les ouvrir. je serai toi je laisserai comme c'est. si ta réparation est réussi et bien faite, ne touche plus rien.
avec le Delphi si tu veux tu peux mesurer les corrections de tes injecteurs, quand tu es sur onglet moteur la ou tu as cliqué pour lire les défauts, en dessous tu as effacer et juste en dessous je crois que c'est Régler.
tu vas la dedans et tu fais défiler la flèche jusque ce que tu tombe sur l'onglet correction injecteur 1 injecteur 2 ....
pour effacer les codes défauts toujours moteur éteins juste avec le contact, sinon ça refuse d'effacer .
avec le Delphi si tu veux tu peux mesurer les corrections de tes injecteurs, quand tu es sur onglet moteur la ou tu as cliqué pour lire les défauts, en dessous tu as effacer et juste en dessous je crois que c'est Régler.
tu vas la dedans et tu fais défiler la flèche jusque ce que tu tombe sur l'onglet correction injecteur 1 injecteur 2 ....
pour effacer les codes défauts toujours moteur éteins juste avec le contact, sinon ça refuse d'effacer .
Salut,
C’est vrai que les soudures ça me rassure pas trop, mais c’est une solution.
Comme ton problème ressemble beaucoup au mien (coupure/arrêt à chaud), j’ai inspecté méticuleusement les câblages injecteurs mais je n’ai déceler aucune coupure. Sur mon traf le moteur s’arrête au bout de 10-15 minutes au ralenti et l’injecteur 3 remplacé.
Chez Renault ils ne détailleront pas des parties du faisceau mais sur le marché de l’occasion tu pourras trouver ce que tu recherche. En tout cas c’est ce que j’aurai fait.
De mon côté j’ai voulu m’attaquer à l’origine de l’infiltration d’eau qui est à la base de notre problème. Et apparemment, le précédent proprio « a tenté » quelque chose, mais c’est vraiment pas fameux. Je vous laisse admirer.
Voilà le travail de l’artiste, alors il a tenté de colmater, mais ce n’est pas au bon endroit et ce n’est pas jointé du tout.
C’était même pas collé, j’ai attrapé un bout et le « boudin de silicone » est venu tout seul.
Je n’ai pas de photos du reste, désolé je n’avais plus de batterie.
Mais en gros, il faut dévisser les 2 écrous de 30 qui maintiennent le moteur d’essuie-glace et un écrou de 10 juste en dessous, ensuite il y a une vis de 10 sur la gauche qui maintient le bloc ventilation habitacle.
Il faut déconnecter l’arrivée de liquide de lave-glace et les 2 évacuateurs d’eau (D+G) en caoutchouc.
Maintenant il est possible de retirer la baie de pare-brise métallique.
Et là, vous allez vous apercevoir que la faune et la flore vivent dans ce bac de rétention et qu’il y a bien un joint mais qui est tout desséché et qui s’effrite. Il faut le retirer complètement, bien nettoyer la surface et jointer correctement la surface de contacte (entre la baie de pare-brise métallique et le tablier). J’avais un joint de porte souple qui trainé dans le garage et ça fait très bien le boulot (le test seau d’eau —> pare-brise est concluant).
C’est vrai que les soudures ça me rassure pas trop, mais c’est une solution.
Comme ton problème ressemble beaucoup au mien (coupure/arrêt à chaud), j’ai inspecté méticuleusement les câblages injecteurs mais je n’ai déceler aucune coupure. Sur mon traf le moteur s’arrête au bout de 10-15 minutes au ralenti et l’injecteur 3 remplacé.
Chez Renault ils ne détailleront pas des parties du faisceau mais sur le marché de l’occasion tu pourras trouver ce que tu recherche. En tout cas c’est ce que j’aurai fait.
De mon côté j’ai voulu m’attaquer à l’origine de l’infiltration d’eau qui est à la base de notre problème. Et apparemment, le précédent proprio « a tenté » quelque chose, mais c’est vraiment pas fameux. Je vous laisse admirer.
Voilà le travail de l’artiste, alors il a tenté de colmater, mais ce n’est pas au bon endroit et ce n’est pas jointé du tout.
C’était même pas collé, j’ai attrapé un bout et le « boudin de silicone » est venu tout seul.
Je n’ai pas de photos du reste, désolé je n’avais plus de batterie.
Mais en gros, il faut dévisser les 2 écrous de 30 qui maintiennent le moteur d’essuie-glace et un écrou de 10 juste en dessous, ensuite il y a une vis de 10 sur la gauche qui maintient le bloc ventilation habitacle.
Il faut déconnecter l’arrivée de liquide de lave-glace et les 2 évacuateurs d’eau (D+G) en caoutchouc.
Maintenant il est possible de retirer la baie de pare-brise métallique.
Et là, vous allez vous apercevoir que la faune et la flore vivent dans ce bac de rétention et qu’il y a bien un joint mais qui est tout desséché et qui s’effrite. Il faut le retirer complètement, bien nettoyer la surface et jointer correctement la surface de contacte (entre la baie de pare-brise métallique et le tablier). J’avais un joint de porte souple qui trainé dans le garage et ça fait très bien le boulot (le test seau d’eau —> pare-brise est concluant).
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husson.dom57
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bravo pour ton explication, j'ai fait de même, et je peux affirmer que ma baie est enfin étanche, j'ai hier procédé au remplacement de ma chaîne de distribution, j’étais sous la pluie capot ouvert et ben plus une goutte qui coule a l’intérieur, je précise que j'ai le pare brise qui était vraiment coté pluie je me faisais mouiller par en dessous vu que les gouttières récupèrent bien l'eau .
j'ai également suivi le tuto qui est sur le forum en déposant la traverse métal et constaté comme toi que le joint origine n'est plus mou mais bien asseché rendant l'ensemble non efficace, un coup de sikaflex débordant et lisser tout le long et c'est fini les fuites.
j'ai également suivi le tuto qui est sur le forum en déposant la traverse métal et constaté comme toi que le joint origine n'est plus mou mais bien asseché rendant l'ensemble non efficace, un coup de sikaflex débordant et lisser tout le long et c'est fini les fuites.
Bonjour !
Oui, les soudures je ne suis pas fan, surtout que je ne sus pas vraiment doué pour les réaliser. On va dire qu'elle n'est pas très propre.
La voici, a votre avis ca passe pour du long terme ou il faut mieux que je pense a changer le cable complet ?
Je ne suis pas très fier, mes tests fait à côté étaient plus réussi...
En ce qui concerne le remplacement du fil complet, j'ai identifié la cosse a remplacer dans un des connecteurs de mon ECU.
En suivant les deux cables torsadés, on arrive tout droit au connecteur le plus bas de ECU.
Du coup, en théorie, il ne me reste qu'a trouver le moyen de remplacer une cable/cosse d'un de ces connecteur ECU Bosh et je pourrais shunter ce cable a moindre coût
Avez-vous une idée de comment cela peut se faire ? Outils et éventuellement procedure.
Est-ce que mon interprétation décrite sur la photo est exacte ?
Y a-t-il un risque que TOUTES les cosses se déconnectent (et se mélangent) lorsque le tiroir sera glissé ?
@Speedtraf
C'est vrai que ton problème semble similaire au mien.
As-tu les même type de code erreurs que ceux que j'ai posté hier ?
As-tu le voyant problème moteur constamment allumé ?
Franchement, comme je le dis plus haut, remplacer les fils d'injection me semble une tache assez simple si on sait comment remplacer les cosses des connecteur ECU et ceux des injecteurs ; en tout cas ce sera plus rapide que d'enlever les 3 autres injecteurs.
-----
En ce qui concerne mon pare-brise, j'ai aussi fait la réparation en suivant ce tuto.
Le joint est effectivement tout sec, mais sur mon véhicule il est 5mm trop haut pour être ne contacte avec le bac acier...
La réparation est parfaite mais j'ai de grosse fuites au niveau des axes d'essuies glaces ainsi que des goulottes d'evacuation en caoutchouc (droite et gauche).
A part avec du mastic, avez-vous une idée de comment rendre étanche les goulottes ? Le caoutchouc est tout séché.
Bref c'est encore la douche sous mon capot, je vais essayer de régler ca aujourd'hui.
https://gille7christophe1.wordpress.com ... s-trafics/
-----
J'ai aussi trouvé un autre problème hier... Fuite de liquide de refroidissement au-dessus du levier d'embrayage.
Je crois avoir eu plus peur que de mal, une durite semblait mal connectée.
On peut voir une grosse goutte de liquide au bout de la flèche bleu.
J'ai reculé légèrement et aligné le collier. On verra aujourd'hui pendant mon test de conduite.
----
J'ai aussi une erreur qui n'a rien a voir avec l'injection qui revient après chaque effacement des code erreur.
Je vais créer un topic spécifique mais je vous expose mon analyse.
"P0571 - Circuit du contacteur de frein - Défaillance - Permanent"
1. Je n'avais pas cette erreur dans les codes erreurs enregistrés par mon calculateur initialement.
Du coup, il est possible que je viennes d’abîmer un fil dans mes démontage, mais ca me semble tt de même étrange.
2. Depuis 1 ans, je n'arrive pas a réinitialisé mon témoin de maintenance (procédure qui utilise la pédale de frein.. )
3. L'utilisation de ce capteur de frein serait pour le cruise contrôle (pas équipé sur mon véhicule) et pour la gestion de l'ABS.
Bref, si le fourgon roule aujourd'hui, j'irais faire un test de freinage pour voir si l'ABS fonctionne. Je me demande aussi si mes feux stops fonctionnent.
Ca n'a pas l'air bien grave mais jusque la, a chaque fois que j'ai fermé les yeux sur un petit problème il s'est transformé en gros problème qq années apres...
Oui, les soudures je ne suis pas fan, surtout que je ne sus pas vraiment doué pour les réaliser. On va dire qu'elle n'est pas très propre.
La voici, a votre avis ca passe pour du long terme ou il faut mieux que je pense a changer le cable complet ?
Je ne suis pas très fier, mes tests fait à côté étaient plus réussi...
En ce qui concerne le remplacement du fil complet, j'ai identifié la cosse a remplacer dans un des connecteurs de mon ECU.
En suivant les deux cables torsadés, on arrive tout droit au connecteur le plus bas de ECU.
Du coup, en théorie, il ne me reste qu'a trouver le moyen de remplacer une cable/cosse d'un de ces connecteur ECU Bosh et je pourrais shunter ce cable a moindre coût
Avez-vous une idée de comment cela peut se faire ? Outils et éventuellement procedure.
Est-ce que mon interprétation décrite sur la photo est exacte ?
Y a-t-il un risque que TOUTES les cosses se déconnectent (et se mélangent) lorsque le tiroir sera glissé ?
@Speedtraf
C'est vrai que ton problème semble similaire au mien.
As-tu les même type de code erreurs que ceux que j'ai posté hier ?
As-tu le voyant problème moteur constamment allumé ?
Franchement, comme je le dis plus haut, remplacer les fils d'injection me semble une tache assez simple si on sait comment remplacer les cosses des connecteur ECU et ceux des injecteurs ; en tout cas ce sera plus rapide que d'enlever les 3 autres injecteurs.
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En ce qui concerne mon pare-brise, j'ai aussi fait la réparation en suivant ce tuto.
Le joint est effectivement tout sec, mais sur mon véhicule il est 5mm trop haut pour être ne contacte avec le bac acier...
La réparation est parfaite mais j'ai de grosse fuites au niveau des axes d'essuies glaces ainsi que des goulottes d'evacuation en caoutchouc (droite et gauche).
A part avec du mastic, avez-vous une idée de comment rendre étanche les goulottes ? Le caoutchouc est tout séché.
Bref c'est encore la douche sous mon capot, je vais essayer de régler ca aujourd'hui.
https://gille7christophe1.wordpress.com ... s-trafics/
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J'ai aussi trouvé un autre problème hier... Fuite de liquide de refroidissement au-dessus du levier d'embrayage.
Je crois avoir eu plus peur que de mal, une durite semblait mal connectée.
On peut voir une grosse goutte de liquide au bout de la flèche bleu.
J'ai reculé légèrement et aligné le collier. On verra aujourd'hui pendant mon test de conduite
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J'ai aussi une erreur qui n'a rien a voir avec l'injection qui revient après chaque effacement des code erreur.
Je vais créer un topic spécifique mais je vous expose mon analyse.
"P0571 - Circuit du contacteur de frein - Défaillance - Permanent"
1. Je n'avais pas cette erreur dans les codes erreurs enregistrés par mon calculateur initialement.
Du coup, il est possible que je viennes d’abîmer un fil dans mes démontage, mais ca me semble tt de même étrange.
2. Depuis 1 ans, je n'arrive pas a réinitialisé mon témoin de maintenance (procédure qui utilise la pédale de frein.. )
3. L'utilisation de ce capteur de frein serait pour le cruise contrôle (pas équipé sur mon véhicule) et pour la gestion de l'ABS.
Bref, si le fourgon roule aujourd'hui, j'irais faire un test de freinage pour voir si l'ABS fonctionne. Je me demande aussi si mes feux stops fonctionnent.
Ca n'a pas l'air bien grave mais jusque la, a chaque fois que j'ai fermé les yeux sur un petit problème il s'est transformé en gros problème qq années apres...
C’est vraiment dommage que cela cause autant de problème pour un si petit défaut. Combien d’entre nous ont abandonné leur véhicule, déboursé plus de 2000€, ou encore remplacé un moteur ? Tout ça pour une minuscule infiltration 
Husson.dom, tu vas avoir l’un des trafic 2.0 dci les plus fiables du marché
Alors cette distribution ? J’ai plusieurs questions pour toi, étant donné que j’envisageais de la refaire également, au vue de mon expérience passée sur un traf antérieur (paix à son âme).
L’espace est pas trop réduit pour passer les mains ?
Comment as-tu retiré le joint (cache/flasque distri) ?
Le kit de calage n’est pas facultatif, on est d’accord ?
En te remerciant.
Zebsa, pour les cosses, à mes souvenirs quand tu retire le tiroir les petites cosses sont clipsée individuellement (mais attends l’avis de quelqu’un d’autre).
La soudure à l’étain devrait tenir s’il n’y a pas de friction.
Pour ton liquide de refroidissement, il arrive que les raccord aient des micro fissure (donc à surveiller).
Mes codes défauts sont différents des tiens et mon voyant moteur ne s’allume que quand le moteur a des ratés ou quand il cale.
Pour mes codes erreurs :
P2146 circuit d’alimentation de tension d’injecteurs sur groupe 1.
DF028 circuit commande injecteur 3
P0380 circuit bougie de préchauffage (ouvert/court-circuit)
Et pour ton P0571, je pense qu’il provient bien de ton contacteur de pédale de frein, donc oui tu peux regarder si tes STOP s’allume bien à l’arrière de ton camion. S’il ne s’allume pas, ce sera également la raison pour laquelle tu ne pouvais pas réinitialisé ton indicateur de maintenance. La procédure est fastidieuse et précise mais je l’ai testé et elle fonctionne (quand le voyant d’entretien est déjà allumé au compteur).
Pour ma baie de pare-brise j’ai mis un joint de portière, ça fait une bonne épaisseur et ça jointe comme il faut.
Husson.dom, tu vas avoir l’un des trafic 2.0 dci les plus fiables du marché
Alors cette distribution ? J’ai plusieurs questions pour toi, étant donné que j’envisageais de la refaire également, au vue de mon expérience passée sur un traf antérieur (paix à son âme).
L’espace est pas trop réduit pour passer les mains ?
Comment as-tu retiré le joint (cache/flasque distri) ?
Le kit de calage n’est pas facultatif, on est d’accord ?
En te remerciant.
Zebsa, pour les cosses, à mes souvenirs quand tu retire le tiroir les petites cosses sont clipsée individuellement (mais attends l’avis de quelqu’un d’autre).
La soudure à l’étain devrait tenir s’il n’y a pas de friction.
Pour ton liquide de refroidissement, il arrive que les raccord aient des micro fissure (donc à surveiller).
Mes codes défauts sont différents des tiens et mon voyant moteur ne s’allume que quand le moteur a des ratés ou quand il cale.
Pour mes codes erreurs :
P2146 circuit d’alimentation de tension d’injecteurs sur groupe 1.
DF028 circuit commande injecteur 3
P0380 circuit bougie de préchauffage (ouvert/court-circuit)
Et pour ton P0571, je pense qu’il provient bien de ton contacteur de pédale de frein, donc oui tu peux regarder si tes STOP s’allume bien à l’arrière de ton camion. S’il ne s’allume pas, ce sera également la raison pour laquelle tu ne pouvais pas réinitialisé ton indicateur de maintenance. La procédure est fastidieuse et précise mais je l’ai testé et elle fonctionne (quand le voyant d’entretien est déjà allumé au compteur).
Pour ma baie de pare-brise j’ai mis un joint de portière, ça fait une bonne épaisseur et ça jointe comme il faut.
