les controles à faire avant d'acheter un fourgon
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les controles à faire avant d'acheter un fourgon
bon j'ai essayé de rendre ce post plus sympa à lire, ça doit déjà être un peu plus clair comme ça...
Bien que l’on ait toujours un peu de réticence à tout scruter de peur de ce qu’en pensera le vendeur, dîtes vous qu’en cas de transaction, il ne manquera normalement pas de vérifier votre solvabilité auprès de vôtre banque ou encore de vérifier les billets que vous lui donnerez !
A l’arrêt :
Entretien : Demandez tout document pouvant attester de l’entretien du véhicule.
Corrosion : Vérifier les contours de vitres (soulevez les joints) et plis de tôle, l’état des longerons,…
Étanchéité : vérifiez que le plancher de l'habitacle soit sec. Soulevez les tapis de sol. Regardez en détail les lanterneaux et autres ouvertures. N’oubliez pas que certains véhicules proviennent d’Allemagne (entre autre) et que les autoroutes y sont salées en hiver, ce qui accélère la corrosion des bas de caisse.
Peinture, carrosserie : Examiner la surface des tôles sous différents angles afin d’y détecter les éventuels défauts de peinture ou de réparation de carrosserie. Pensez a vous munir d’un aimant , il vous sera utile pour vérifier si la tôle n’a pas été corrodée et réparée. Une belle peinture peut cacher de vilains défauts.
Regarder si il y a des reprises de peinture, des débordements sur les joints, cela signifie que le véhicule a été repeint! Si le vendeur a omis de vous le signaler…méfiez vous!
Habitacle : l'usure des sièges, du volant, du pommeau de vitesse et des pédaliers doit être compatible avec le kilométrage. Si le Kilométrage affiché ne correspond pas au taux d’usure, soit le compteur a été changé/diminué, soit votre véhicule a fait beaucoup de ville. (embrayage et démarreur sollicités)
Échappement : Vérifiez si le pot n’est pas percé et secouez le afin d’en évaluer la solidité des silentbloc. (Caoutchouc)
Moteur : Le moteur ne doit pas montrer de fuite d'huile, il doit être sec, recouvert d'oxydation (signe qu'il a toujours été sec, car un film d'huile du à une fuite empêche l'oxydation et après nettoyage le block apparaît neuf, donc si le bloc de 10 ans et 200000bornes apparaît comme neuf, sans oxydation, à fuir ça veut dire qu'il a été couvert d'huile quasiment tout le temps et qu'il vient d'être nettoyé. Il ne doit surtout pas avoir été nettoyé, à ce moment là il faut fuir en courant.
Niveaux : Regardez les niveaux des différents éléments. (Huile, eau, direction assistée si le véhicule en est doté)
Pneumatiques : Regardez le taux d’usure et regardez si les flancs n’ont pas d’accrocs (en cas de roues jumelées, essayez de regarder les pneus intérieurs qui auront pu être inter changés pour cacher des défauts. En cas d’usure inégale, le parallélisme est certainement faussé.
Portières, haillon : N’hésitez pas à faire fonctionner les différentes portes. Elles devront être parallèles à l’armature, se fermer correctement sans les claquer avec force.
Équipements : vérifiez tous les éléments. Chauffage, vitres, aérations, …
Moteur froid :
Moteur froid, ouvrir le capot et ouvrir le bouchon de liquide der refroidissement (attention ça peut être dangereux si le joint de culasse est naze ou que le moteur surchauffe).
Si de l'eau s'échappe par le bouchon quand on ouvre c'est que le joint de culasse est mort, ou que le moteur chauffe trop, signe d'une panne de refroidissement et d'un joint de culasse qui va bientôt lâcher. Le fait que de la pression s'échappe est normal, mais il ne doit pas y avoir d'eau à s'échapper. regarder la surface du liquide moteur chaud tournant, il ne doit pas monter de bulles. Accélérer franchement le moteur en tirant sur le câble d'accélérateur, tout en observant la surface du liquide si des bulles s'échappent le joint de culasse est mort.
Essais routier :
La première chose que l’on fait (à tort !) c’est de se mettre soi-même au volant. Demandez plutôt au propriétaire de conduire, ce qui vous permettra d’observer sa façon d’utiliser l’embrayage ou encore les régimes moteurs. Cela permet même de savoir si le propriétaire est un habitué du véhicule ou si c’est un « revendeur ».
Vous devez, bien sur, demander à conduire. Tout contrat d’assurance prévoit un conducteur occasionnel et vous pouvez donc prendre le volant légalement. Attention cependant, certains contrats ont des clauses spéciales.
Premier coup de clé : Regardez le tableau de bord et vérifiez l’aiguille indiquant la montée en pression (tous les véhicules n’en possèdent pas). L’aiguille doit monter dans les 2/3 secondes suivant le démarrage.
Démarrage facile (moteurs diesel le démarrage à froid doit être au quart de tour), régime de ralenti normal, l’embrayage ne provoque pas de secousses au démarrage.
Testez le comportement du véhicule dans les virages. S’il tangue, les amortisseurs sont a changer. Si la voiture accuse un fort roulis alors les amortisseurs sont peut-être à remplacer (ils se changent par paire/essieu).
Usure de l'embrayage : Serrez le frein à main, passez la 3ème et embrayez. Le véhicule doit lever un peu puis caler sans que l’embrayage ne patine.
La boite : Toutes les vitesses doivent passer comme il faut sans craquer.
Direction : à 80 km/h et en ligne droite, lâchez le volant pendant trois secondes. La voiture doit garder sa trajectoire. Si la direction est assistée, aucun bruit suspect ne doit apparaître si l'on braque à fond.
Freins : En ligne droite et en s'assurant qu'aucun véhicule ne suit de près, effectuez un freinage intense. Là de même, la voiture doit garder son cap sans avoir à rectifier trajectoire au volant.
¤¤AUTRES CONSEILS¤¤
Les points à vérifier c'est le CT, l'état de l'embrayage (faire le test du calage en 3eme)
Une fuite sur le joint de cache culbuteur (carter tout en haut du moteur) n'est pas grave (sauf si y'a une facture de changement de ce joint de moins de 20000 bornes), mais toute autre fuite peut signifier une pression d'huile trop forte due à une segmentation naze.
Le moteur doit tourner rond (faire un bruit régulier) à froid comme à chaud et surtout le bruit doit baisser significativement quand le moteur est chaud. Il doit monter en régime sans accoup quand on accélère franchement (attendre qu'il chauffe tout de même avant d'accélérer franchement).
Bien que l’on ait toujours un peu de réticence à tout scruter de peur de ce qu’en pensera le vendeur, dîtes vous qu’en cas de transaction, il ne manquera normalement pas de vérifier votre solvabilité auprès de vôtre banque ou encore de vérifier les billets que vous lui donnerez !
A l’arrêt :
Entretien : Demandez tout document pouvant attester de l’entretien du véhicule.
Corrosion : Vérifier les contours de vitres (soulevez les joints) et plis de tôle, l’état des longerons,…
Étanchéité : vérifiez que le plancher de l'habitacle soit sec. Soulevez les tapis de sol. Regardez en détail les lanterneaux et autres ouvertures. N’oubliez pas que certains véhicules proviennent d’Allemagne (entre autre) et que les autoroutes y sont salées en hiver, ce qui accélère la corrosion des bas de caisse.
Peinture, carrosserie : Examiner la surface des tôles sous différents angles afin d’y détecter les éventuels défauts de peinture ou de réparation de carrosserie. Pensez a vous munir d’un aimant , il vous sera utile pour vérifier si la tôle n’a pas été corrodée et réparée. Une belle peinture peut cacher de vilains défauts.
Regarder si il y a des reprises de peinture, des débordements sur les joints, cela signifie que le véhicule a été repeint! Si le vendeur a omis de vous le signaler…méfiez vous!
Habitacle : l'usure des sièges, du volant, du pommeau de vitesse et des pédaliers doit être compatible avec le kilométrage. Si le Kilométrage affiché ne correspond pas au taux d’usure, soit le compteur a été changé/diminué, soit votre véhicule a fait beaucoup de ville. (embrayage et démarreur sollicités)
Échappement : Vérifiez si le pot n’est pas percé et secouez le afin d’en évaluer la solidité des silentbloc. (Caoutchouc)
Moteur : Le moteur ne doit pas montrer de fuite d'huile, il doit être sec, recouvert d'oxydation (signe qu'il a toujours été sec, car un film d'huile du à une fuite empêche l'oxydation et après nettoyage le block apparaît neuf, donc si le bloc de 10 ans et 200000bornes apparaît comme neuf, sans oxydation, à fuir ça veut dire qu'il a été couvert d'huile quasiment tout le temps et qu'il vient d'être nettoyé. Il ne doit surtout pas avoir été nettoyé, à ce moment là il faut fuir en courant.
Niveaux : Regardez les niveaux des différents éléments. (Huile, eau, direction assistée si le véhicule en est doté)
Pneumatiques : Regardez le taux d’usure et regardez si les flancs n’ont pas d’accrocs (en cas de roues jumelées, essayez de regarder les pneus intérieurs qui auront pu être inter changés pour cacher des défauts. En cas d’usure inégale, le parallélisme est certainement faussé.
Portières, haillon : N’hésitez pas à faire fonctionner les différentes portes. Elles devront être parallèles à l’armature, se fermer correctement sans les claquer avec force.
Équipements : vérifiez tous les éléments. Chauffage, vitres, aérations, …
Moteur froid :
Moteur froid, ouvrir le capot et ouvrir le bouchon de liquide der refroidissement (attention ça peut être dangereux si le joint de culasse est naze ou que le moteur surchauffe).
Si de l'eau s'échappe par le bouchon quand on ouvre c'est que le joint de culasse est mort, ou que le moteur chauffe trop, signe d'une panne de refroidissement et d'un joint de culasse qui va bientôt lâcher. Le fait que de la pression s'échappe est normal, mais il ne doit pas y avoir d'eau à s'échapper. regarder la surface du liquide moteur chaud tournant, il ne doit pas monter de bulles. Accélérer franchement le moteur en tirant sur le câble d'accélérateur, tout en observant la surface du liquide si des bulles s'échappent le joint de culasse est mort.
Essais routier :
La première chose que l’on fait (à tort !) c’est de se mettre soi-même au volant. Demandez plutôt au propriétaire de conduire, ce qui vous permettra d’observer sa façon d’utiliser l’embrayage ou encore les régimes moteurs. Cela permet même de savoir si le propriétaire est un habitué du véhicule ou si c’est un « revendeur ».
Vous devez, bien sur, demander à conduire. Tout contrat d’assurance prévoit un conducteur occasionnel et vous pouvez donc prendre le volant légalement. Attention cependant, certains contrats ont des clauses spéciales.
Premier coup de clé : Regardez le tableau de bord et vérifiez l’aiguille indiquant la montée en pression (tous les véhicules n’en possèdent pas). L’aiguille doit monter dans les 2/3 secondes suivant le démarrage.
Démarrage facile (moteurs diesel le démarrage à froid doit être au quart de tour), régime de ralenti normal, l’embrayage ne provoque pas de secousses au démarrage.
Testez le comportement du véhicule dans les virages. S’il tangue, les amortisseurs sont a changer. Si la voiture accuse un fort roulis alors les amortisseurs sont peut-être à remplacer (ils se changent par paire/essieu).
Usure de l'embrayage : Serrez le frein à main, passez la 3ème et embrayez. Le véhicule doit lever un peu puis caler sans que l’embrayage ne patine.
La boite : Toutes les vitesses doivent passer comme il faut sans craquer.
Direction : à 80 km/h et en ligne droite, lâchez le volant pendant trois secondes. La voiture doit garder sa trajectoire. Si la direction est assistée, aucun bruit suspect ne doit apparaître si l'on braque à fond.
Freins : En ligne droite et en s'assurant qu'aucun véhicule ne suit de près, effectuez un freinage intense. Là de même, la voiture doit garder son cap sans avoir à rectifier trajectoire au volant.
¤¤AUTRES CONSEILS¤¤
Les points à vérifier c'est le CT, l'état de l'embrayage (faire le test du calage en 3eme)
Une fuite sur le joint de cache culbuteur (carter tout en haut du moteur) n'est pas grave (sauf si y'a une facture de changement de ce joint de moins de 20000 bornes), mais toute autre fuite peut signifier une pression d'huile trop forte due à une segmentation naze.
Le moteur doit tourner rond (faire un bruit régulier) à froid comme à chaud et surtout le bruit doit baisser significativement quand le moteur est chaud. Il doit monter en régime sans accoup quand on accélère franchement (attendre qu'il chauffe tout de même avant d'accélérer franchement).
Modifié en dernier par narvalo413 le mer. 19 mars 08 14:51, modifié 5 fois.
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Je reviens sur ce post qui comme je le disais auparavant est, pour ma part très très utile, et je me pose la question de savoir s'il était possible de faire une petite cheklist des infos à demander au vendeur lors du premier contact téléphonique afin de pouvoir juger si ça vaut le coup de se déplacer pour aller le voir. (Waouou j'ai fait une phrase super longue )
En effet souvent les affaires qui paraissent intéressantes ne sont pas toujours aux alentours (donc ça engendre quelques frais) et n'ayant pas vraiment de connaissance mécanique etc... j'ai l'impression de toujours hésiter. J'ai pas mal parcouru le forum et il regorge de personnes super compétentes, donc j'avoue que mon post peut sembler un peu simplet mais me semble utile.
Onglette
En effet souvent les affaires qui paraissent intéressantes ne sont pas toujours aux alentours (donc ça engendre quelques frais) et n'ayant pas vraiment de connaissance mécanique etc... j'ai l'impression de toujours hésiter. J'ai pas mal parcouru le forum et il regorge de personnes super compétentes, donc j'avoue que mon post peut sembler un peu simplet mais me semble utile.
Onglette
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narvalo 413 a dit
si je peu me permettre et de rectifier ce n est pas une pression d huile trop forte qu il aurais fallu dire , mais une trop grande pression interne du moteur du a une segmentations hors d âge , c est ce qui donne ce phénomènes de refoulement du moteur , surtout lorsqu il est chaud vapeur d huile qui s échappe du reniflard ou du bouchon du cache culbuteur , et une tres grand concentration d huile dans le filtre a air quand les gaz de recyclage y sont adjoint , ce qui explique aussi sa tres grand consommation en huile voila cher maitre je tenais de plus a porter cette rectification a votre créditmais toute autre fuite peut signifier une pression d'huile trop forte due à une segmentation naze.
Un vieillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle.
,challengers 308 /ford 2L4 tdci, et le dernier en date un B70 double cabine avec benne de 1989 une bombe sur la route et aussi un master T35D et aussi ça petite soeur une express 1l9
,challengers 308 /ford 2L4 tdci, et le dernier en date un B70 double cabine avec benne de 1989 une bombe sur la route et aussi un master T35D et aussi ça petite soeur une express 1l9
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hier je suis allé voir un cam' et bien entendu je fais le test de l'ouverture du bouchon de liquide de refroidissement.... aie aie aie
de la pression qui s'echappe, ensuite plein de flotte qui deborde mais quand je dis deborde c'est " deborde " quoi ! pas des goutelletes mais plus dans la mesure de la fontaine !!
melangée a l'eau en plus c'etait bourré d'huile !!
quand le moteur a commencé a chauffer et lorsqu'on accelerait franchement le niveau avait tendance à monter voire deborder ..
houlala transaction arretée de suite ...
votre avis sur cet experience ? d'où ca peut venir cette huile ?
de la pression qui s'echappe, ensuite plein de flotte qui deborde mais quand je dis deborde c'est " deborde " quoi ! pas des goutelletes mais plus dans la mesure de la fontaine !!
melangée a l'eau en plus c'etait bourré d'huile !!
quand le moteur a commencé a chauffer et lorsqu'on accelerait franchement le niveau avait tendance à monter voire deborder ..
houlala transaction arretée de suite ...
votre avis sur cet experience ? d'où ca peut venir cette huile ?
- sandydidou
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