Je vois 3 raisons de passer à 24V
1 Plusieurs batteries, la gestion est plus simple.
2 Puissance installée importante.
3 Câblage existant insuffisant pour une augmentation de puissance.
Il y a des raisons complémentaires mais pas systématiques :
- Le 24 V offre notamment la possibilité de diviser par deux la section des fils, ce qui peut être un avantage en matière de construction, de ventilation etc.
- Les appareils sont plus robustes en 24V qu'en 12V, pour deux raisons : Il est plus facile de concevoir un appareil bien refroidi et bien isolé avec une tension plus élevée. Les courants très importants générés en 12V dans les convertisseurs sont la cause de claquages, de surchauffes, pertes etc...
- Les appareils 24V sont parfois plus qualitatifs, plus industriels, mais ça peut être vrai du 12V (sauf que plus de bidules pas chers)
- Les batteries en série ont une meilleure gestion que celles en 12V parallèle. La désulfuration est plus facile, la charge est meilleure et le rendement s’en ressent.
Il y en a peut-être d'autres mais je n'en vois pas.
En dehors de ces raisons, il reste plus simple de faire des installations en 12V. Le débat idéologique dans ce domaine est stérile : il a déjà eu lieu début des années 60 quand les R4 sont passées de 6V au 12V, les arguments ont déjà tous étés épuisés
Le 24V, c'est compliqué ?
NON.
C’est exactement comme le 12V mais avec un élément en plus dans la plupart des cas : un convertisseur de faible puissance 24-12V pour les petits éléments, parfois encore nécessaire, et un élément en moins, le coupleur séparateur de batteries.
Les appareils en 24V :
On trouve tout en 24V, certains appareils sont bi-compatibles 12V ou 24V, d’autre sont a sélection automatique 12/24, c’est l’idéal.
- - Glacières et frigos généralement 12/24 bi-compatibles, sélection automatique.
- Chargeurs, 24V ou 12-24, attention prendre automatiques, la sélection manuelle est risque d’erreurs.
- Convertisseurs DC-DC pour la charge depuis le véhicule le 12/24 est fixe en général.
- Convertisseur 24/12 : il est fixe, ne coute que quelques euros.
- Convertisseurs 24/220 : sont de qualité industrielle, fiables la tension est fixe.
- Chargeurs USB et autres prises et indicateurs de tableau de bord : existent dans toutes les configurations.
- LED : elles sont de plus en plus souvent en 24V dans l’industrie et le bâtiment. Les chaines 12V ont vite des limites et chauffent beaucoup plus.
- Ordinateurs : de plus en plus tendent vers le 24V, actuellement ~19V.
- Chauffe-eaux : soit en 24 soit en 220V. Les corps de chauffe type Elegna 12V 300W sont très fragiles, les connexions insécurisantes à souhait et les 6 litres coutent cher…
Ci-dessous un exemple de comment faire du 12 et du 24V très simplement.
Voilà.
Le débat idéologique devrait avoir lieu sur le "Bistrot" 
EDIT :
Je n'ais pas voulu mettre le management des batteries dans ces schémas, en effet, selon que c'est Lithium ou Plomb, la management est différent.
Que ce soit en 12 ou en 24V, s'il y a plusieurs batteries, il faut un management. (Equaliseur suffit pour 24V, équaliseur ET coupleur sont nécessaire si 2 batteries mais en 12V (parallèle), cela peur être aussi un chargeur multivoies, dans les deux cas il y a donc une gestion, si on fait les choses jusqu'au bout.
Réponses aux question posées On évitera autant que possible les réponses aux arguments "religieux"...
- L'interrupteur de masse est inutile L'interrupteur de masse est marqué "facultatif", il est utile aux mesures, ainsi qu'aux interventions sur batteries.
- La masse n'est pas une terre : La belle affaire, au final il y a souvent une masse ET une terre sur la carrosserie.
- La mis à la masse ne doit pas être faites sur certains véhicules : Encore une légende urbaine
- La mise à la masse doit seulement être faite sur les points prescrits par le contructeur : On connais, en France on adore les règles, même celles qui n'existent pas.
- Le 12 V c'est mieux : Ben mets du 12V
'- un court circuit sur 24V est encore plus dangereux qu'en 12V, avec des puissances qui doublent pour des effets bien costaud : incendie, flash lumineux : heu... on passe
'- Alors que si le coupleur est en rade ou le DC 12V/12V, il reste encore possible de le shunter pour recharger directement sur l'alternateur : C'est vrai.
- S'il y a un déséquilibre c'est moins bien en série, mieux vaut le 12V en parallèle car les batteries s'équilibrent entre elles : Ce n'est pas vrai. Le 12V nécessite un couleur etc... (voir plus haut)
- Le 24V a plus d'éléments donc plus de risques de panne : Non, m'eme avec un réducteur à 12V pour les éléments non compatibles, ils ont exactement le même nombre d'éléments (voir ci dessus)
- On devait régulièrement rééquilibrer les éléments : Oui mais en 12V aussi. Un équaliser fait le job, voir ci dessus.
- En 12V on recharge séparément une fois pas an : Oui car l'installation est incomplète (voir ci dessus).
- Un sectionneur se protège par un fusible d'autant plus avec des puissances importantes (le but du 24V) Boof, Il est pratique de pouvoir isoler la batterie (pour faire un service par exemple) sans démonter le fusible, souvent boulonné.
- On ne doit jamais couper la batterie avec un MPPT ou certains chargeurs : C'est presque vrai, par exemple avec les bon-marchés comme Epever et autres chinois. Il faudra couper alors le solaire pour redémarrer.
- J'aime pas qu'on critique le 12V (parce que c'est mon choix) Ben
C'est pas une crique du 12V et c'est pas grave.Un dossier sur les Egaliseurs :
viewtopic.php?t=61751
Je veux pouvoir remettre en 12V si nécessaire :
C'est exactement ce que j'ai fait : il faut une commutation "série-Parallèle".
Ca semble compliqué, mais finalement c'est un schéma comme un autre.
J'ai utilisé un switch à couteaux qui a l'avantage d'avoir la position 0
Cette solution permet en plus d'avoir une isolation des batteries.
