Radiateur passif : maintient hors gel et confort intérieur ?

[jbonlinea]

Bonjour à tous,

J'étudie très sérieusement l'option d'installer une chaudière diésel comme source d'eau chaude et chauffage.

Pour le chauffage, les aérothermes sont classiquement évoqués, réputé efficace, mais aussi gourmand en électricité.

On trouve également, plus rarement notamment sur le forum, un système de chauffage avec des radiateurs passif.

N'ayant aucune expérience avec ce type de chaudières, ni avec la création d'un système d'eau hors gel dans un fourgon, je manque de repères, donc ma question est peut-être un peu naïve, mais bon.

Est-ce qu'un petit radiateur passif placé dans le compartiment où se trouvent le réservoir d'eau propre, la pompe et les principaux éléments du circuit d'eau, ou en tout cas à cheval entre le compartiment à eau et l'habitacle est un bon moyen :
- de maintenir hors gel le réseau d'eau ?
- d'apporter un peu de confort avec une chaleur douce en complément de l'aérotherme que l'on allumerait logiquement un peu moins ?

Je pense notamment aux convecteurs Alde, qui sont encore raisonnable financièrement parlant https://fr.alde.se/nos-produits/convect ... =chauffage


Merci

[djodjo44]

Pour le hors gel pour l'" eau claire ", il n'y a que l'isolation et l'utilisation des " tuyaux plastiques " qui permettent la dilatation de l'eau lorsqu'elle " glace ".

Avec un tuyau en cuivre, au premier gel, le tuyau gonfle et au second, il éclate.

Je n'ai pas fait d'essais, mais pour avoir vécu dans une maison où environ 20 cm de tuyau plastique d'alimentation générale était à l'air libre, il n'a jamais éclaté.

[jbonlinea]

Bonjour,

Merci pour ta réponse, j'avais effectivement lu sur le forum que, si je ne dis pas de bêtises, les tuyaux plastique armés étaient effectivement résistants au gel.

Mais la pompe à pressostat, elle, ne doit pas aussi bien le vivre, l'idée est donc d'éviter qu'elle gèle.

Du coup je me disais qu'il était peut-être possible de faire d'une pierre deux coups, avoir une chaleur douce et diffuse via ce type de radiateur, et le positionner de manière à maintenir la plus grosse partie du circuit d'eau (réservoir, pompe à pressostat, vase d'expansion) hors gel

Je n'ai pas vu de post complet sur le "hors gel" (isolation, plomberie, chauffage, double plancher, etc) donc je patauge encore un peu encore sur le sujet

[tchoizebug]

Bonjour @jbonlinea,
pour une réserve d'eau à l'extérieur, ça doit être compliqué d'éviter le gel sans une isolation ++ du réservoir et un système pour réchauffer (au moins au dessus de 0°) l'eau directement.
Pour un réservoir dans un coffre à l'intérieur, si tu as fait une isolation, même minime, il y a peu de risque que ton réservoir d'eau gèle, quel que soit le chauffage que tu utiliseras (sur carburant, à air ou à circulation d'eau chaude, électrique au camping, etc.).
J'ai fait installer mon chauffage par https://atlantik-shop.fr/index.php, ils m'ont parus très sérieux et il y a pas mal de solutions différentes de chauffage proposées sur leur site. Ils pourront sans doute te conseiller en fonction de tes souhaits. Bonne "gamberge"

[bpp]

Quelle sera l’utilisation de ton camion?
Si pas de séjour prolongé à la neige, sport d’hiver ou séjour pays nordiques, la protection gel me semble inutile.
J’ai eu un réservoir eau propre extérieur (dessous le trafic), j’ai passé plusieurs hivers sans vidanger et jamais gelé.
J’ai actuellement un réservoir intérieur, pompe gelée et réservoir partiellement gelé une fois. J’avais eu la flemme de vidanger avant une période d’inutilisation où la température est descendue à -10 pendant une semaine.
Pas de dégâts. Il ne faut pas que le réservoir soit plein bien sûr. Bon quand c’est gelé, on ne fait rien, on attend que ça dégèle.
Pour résumer : en utilisation normale, le camion roule le jour et est un peu chauffé la nuit : aucun risque.
En période de non utilisation : vidanger au moins partiellement le réservoir et complètement la pompe et les canalisations si risque de gel fort et durable.
(En fait le plus chiant quand on fait du stationnaire au froid, c’est quand les eaux usées gèlent )

[jbonlinea]

Hello,

Ok, je précise mon arrière-pensée, à la base, c'était une petite question rapide, et je vais présenter le tout bientôt.


Donc, oui, séjour à la montagne, prolongé, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais voila des scénarios déjà vu
- 1 ou 2 semaines vers 1000 ou 1500m le véhicule ne roule pas tous les jours, et je ne dors pas forcément dedans ;
ex :je suis chez des potes, il y a de la place chez eux, je ne dors pas dedans, d'autres copains arrivent, c'est un peu serré dedans, je dors dans le camion.
Dans la même veine, on prend le véhicule du pote pour aller en montagne, le mien ne roule pas 24-48-72h... ou celui du pote est utilisé, on monte avec le mien.


- Je vais en we raquette/ski de rando, les départ peuvent être haut, 1500-2000m, je dors dans le camion le vendredi soir, je le laisse stationné jusqu'au dimanche soir. L'hiver dernier de retour au camion à 19h, il faisait -9 et ce n'était pas le plus froid du WE. Bon en y repensant, il y avait des glaçons dans les bouteilles, mails, il restait de l'eau...
Pour info, c'était un jumpy combi donc vitré, mais avec des trucs sur les vitres AR et 25mm d'armaflex au sol, plafond, cotés, + 10mm partout ou le 25mm ne passait pas (capucine, passage de roue, etc). Accessoirement le jumpy a pas voulu démarrer et il a passé 3 semaines chez le mécano après ça...


Bon... dans le premier cas, je peux passer au camion allumer le chauffage 1h, même si je ne dors pas dedans, si vraiment, c'est nécessaire.

Dans le second... je ne sais pas si j'oserai programmer la chaudière pour qu'elle s'allume et s'éteigne toute seule alors que je ne suis pas là pendant 48h. Donc ma petite idée, en l'état, elle est un peu foireuse... mais si ça se trouve, ça se fait très bien de programmer la chaudière...



Évidement l'isolation sera critique, je n'ai pas encore pris de décision, ni ouvert un sujet pour mon cas, car je ne suis pas sûr qu'il soit très spécifique...
Pour l'heure, il me semble que la technique d'Isère évasion est éprouvée et appréciée notamment sur le forum.
Peut-être mettre du liège projeté avant pour faire une "triple couche" et limiter les ponts thermiques ?
Peut-être de l'armaflex 10mm en plus sur les renforts ?
Je ne sais pas, mais si vous avez des avis, je suis preneur







Enfin, l'Europe du nord... ben écoute, j'ai habité 1 an en Finlande et ça fait des années que je me dis que j'y retournerai bien... le camion ça peut être hyper chouette, ça fluidifie certaine chose, mais j'aime bien aussi l'idée d'y reprendre le train, galérer au téléphone en finlandais pour réserver un taxi qui vient me chercher au milieu de nulle part quand je finis ma rando...
Et puis ce n'est pas le cahier des charges, mais comme j'aménage un ducato L2H2 qui à 45 000km, je me dis que je profiterai plus de ce que je mets maintenant, plutôt que d'attendre 4ans en mode bricolage pour finir par le faire quand même et pas en avoir profité.

[Barstow]

Si ce n'est que pour 2 jours, une bouillotte d'eau bien chaude stratégiquement placée ne peut elle pas suffire ?

Plus compliqué, il existe des petits chauffe-mains USB. Avec une batterie ad-hoc, voire un programmateur horaire.

[jbonlinea]

Très bonnes idées merci Barstow

Effectivement, plus de 2 ou 3j par températures (quasi constamment) négatives sans rouler avec le camion ou démarrer la chaudière, ce n'est pas dit que ça arrive et si c'est le cas, c'est tellement exceptionnel que je ne vais pas construire mon cahier des charges là-dessus.

J'avais le nez dans l'aménagement et le système de chauffage, et j'en ai oublié de regarder "autour" pour répondre à certains besoins. C'est bien, ça rappelle à l'ordre

Et question co* : un échangeur à plaque, ça supporte le gel ?

[bpp]

Mon message a eu le mérite de te faire préciser tes besoins
Tout est plus clair pour nous. Oui compte tenu de l’utilisation prévue tu as raison de te préoccuper du gel et des moyens permettant d’éviter les dégâts. Je crois que l’isolation seule, quelque soit sa qualité, ne permettra pas de mettre l’intérieur hors gel si tu stationnes plusieurs jours/semaines par -10 et moins. Il y aura toujours un moment où la température intérieure sera voisine de la température extérieure.
Il semble également irréaliste de vouloir dans cette situation maintenir une température hors gel dans tout le véhicule.
Dans une approche un peu théorique je m’orienterais vers une zone très isolée, la plus réduite possible, disposant de son propre système de mise hors gel. (Résistance aquarium thermostatée dans le réservoir eau. je dis n’importe qu’oi mais c’est la première idée qui me vient.) Pour ce qui est des canalisations hors enceinte protégée, c’est tout de même facile à vidanger préventivement si l’installation est bien conçue. (Dans mon installation il faut 30 secondes pour le faire en démontant le filtre de la pompe située en point bas et en ouvrant le robinet évier.)
Je suis intéressé par les solutions que tu va trouver pour résoudre ton problème.

[jbonlinea]

re


je précise/module pour pas que le cahier des charges dérape trop vers qui peut le plus peut le moins

si tu stationnes plusieurs jours/semaines par -10 et moins.

Alors, c'est plutôt
- plusieurs jours vers 1000m ou les nuits seront surement négative, mais pas les journées
- une ou deux fois l'an, si c'est un WE froid, jusqu'à 48h à l'arrêt par température négative jour et nuit (mais probablement positive au soleil, pour le peu qu'il y en a en fond de vallée l'hiver, mais on n'est pas en Scandinavie donc disons positive au soleil)

Là, on est plus dans un truc réaliste
Viser plus c'est surement beaucoup d'effort inutilement. Bon après, si viser ça, c'est pareil que plus parce que le cap est franchi, et si c'est simple, pourquoi pas, mais je ne veux pas contraindre le cahier des charges au-delà de l'usage précisé ci-dessus, voire faire quelques concessions si c'est trop lourd à mettre en œuvre.

Dans une approche un peu théorique je m’orienterais vers une zone très isolée, la plus réduite possible, disposant de son propre système de mise hors gel. (Résistance aquarium thermostatée dans le réservoir eau. je dis n’importe qu’oi mais c’est la première idée qui me vient.)

Oui bonne idée, ça rejoint ton message d'avant

Pour ce qui est des canalisations hors enceinte protégée, c’est tout de même facile à vidanger préventivement si l’installation est bien conçue. (Dans mon installation il faut 30 secondes pour le faire en démontant le filtre de la pompe située en point bas et en ouvrant le robinet évier.)

Yes, je réfléchis à avoir un petit réservoir d'eau usée de 10l ou 20l par lequel l'eau transiterais avant d'arriver dans le grand qui serait sous le camion. Je pourrais fermer l'écoulement vers le grand avec un simple robinet, et vider le grand. Ça, ça semble relativement facile ?!


Je n'avais pas pensé à système simple pour purger le haut du circuit et vider la pompe, c'est bien ton système ; Tu fais comment, tu la mets en un point bas du circuit et par gravité ça se vide dès que tu enlèves le filtre et ouvres le.s point.s haut.s du circuit ?
As-tu une pompe à pressostat et un vase d'expansion ?
Un seul point d'eau ou deux (évier et douche par ex) ? C'est pas galère, tout se vide ?
Tu finis ta purge en sortant le tuyau d'arrivée d'eau de l'eau et lançant ta pompe quelques secondes ?
Ou tu t'en fiches et laisse l'eau dans le tuyau d'arrivée, car il ne craint rien ?


Et si, en amont de la pompe, on met une vanne-sélecteur à 3 voie.
La voie "permanent" coté pompe
une voie coté réservoir
une voie coté air ambiant de l'habitacle.

Pour purger, on tourne la vanne-sélecteur, ouvre un robinet, la pompe tourne, aspire l'air et pousse l'eau jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Si plusieurs robinets, il suffit de ferme le premier et ouvrir le second. Pareil pour circuit d'eau chaude et froide, on ouvre que le froid, puis, que le chaud.
Ou alors ça ne marche pas bien à cause d'un vase d'expansion ? et dans ce cas (presque) pareil avec une pompe immergé


En écrivant, ça, je me dis que si purger le circuit est hyper simple, et que l'objectif devient d'éviter que le réservoir d'eau propre gèle complètement, pour avoir de l'eau au retour (pas besoin de 50l, 10l c'est déjà bien), relancer le chauffage et "sortir" de cet "hivernage", ça ne doit pas être inatteignable.
Ça se joue beaucoup sur la simplicité de la purge comme tu le signales.

Je suis intéressé par les solutions que tu va trouver pour résoudre ton problème.

ok, avec plaisir, mais n'en attends pas trop, je ne vais surement rien révolutionner
Mais je commence à avoir ma petite idée en tête sur le compartiment "chaud"

Bon ca me fait aussi penser qu'un réservoir cubique, ou mieux sphérique sera moins sujet au gel qu'un réservoir passage de roue, le rapport surface volume est plus faible dans le premier cas donc moins d'échange d'énergie, mais ça risque de me contraindre un peu trop niveau aménagement... à voir

[bpp]

J’ai un vase d’expansion qui ne pose pas de problème. Il reste toujours 1/3 d’eau, mais si elle gèle l’extension est possible dans les 2/3 restant et pas de dégâts.
J’ai une pompe surflot en point bas (ou presque), le filtre se situant côté réservoir immédiatement avant la pompe se démonte à la mimine, sans outils (c’est fait pour ça) et permet la vidange facile côté pompe canalisations et évier.
Je n’ai jamais fait de vidange de cette façon sans faire préalablement la vidange du réservoir. Si tu prévois de vidanger pompe et circuit en conservant le réservoir plein (garde toujours au moins 1/10 de vide au cas où.) il te faut mettre une vanne manuelle sur la canalisation de sortie pour éviter l’écoulement par le point bas. L’idéal étant que tout ce qui reste en eau se situe dans l’enceinte protégée.
Les eaux usées ça se vidange aussi, préalablement à un stationnement à risque de gel, c’est mieux. (Après on laisse ouvert avec un seau dessous pour une utilisation réduite jusqu’à un départ vers de nouvelles aventures.
Garde en tête que plus l’installation est simple plus s’est facile de se protéger.

[jbonlinea]

Excellent, merci, je réagit sur les point pour lesquels j'ai des questions

Si tu prévois de vidanger pompe et circuit en conservant le réservoir plein (garde toujours au moins 1/10 de vide au cas où.) il te faut mettre une vanne manuelle sur la canalisation de sortie pour éviter l’écoulement par le point bas. L’idéal étant que tout ce qui reste en eau se situe dans l’enceinte protégée.

Humm, tu veux dire après à la pompe, en sortie ? pour éviter que ce qui resterait dans le haut du circuit ne retombe ?



Et que dis tu de mon système avec une vanne sélecteur en amont de la pompe ?
Dès que je la tourne, je sépare tout ce qui est avant de la pompe, donc le réservoir et un bout de tuyaux.

Si j'ouvre un robinet, ça vide tout ce qu'il y a entre la pompe et ce robinet. non ?
Je peux compléter avec une purge comme tu fais.


Ou alors quelque chose m'échappe (mais je ne maitrise pas bien la partie eau encore, je n'ai jamais fais que dans des maisons, la pression vient de l'eau de ville..)

[bpp]

Humm, tu veux dire après à la pompe, en sortie ? pour éviter que ce qui resterait dans le haut du circuit ne retombe ?

Non, à la sotie du réservoir vers la pompe. Sinon ton réservoir que tu veux conserver plein va se vider vers le point bas , le filtre que tu viens d’ouvrir.

Si j'ouvre un robinet, ça vide tout ce qu'il y a entre la pompe et ce robinet. non ?
Je peux compléter avec une purge comme tu fais.

Non ça ne vide rien. C’est par l’ouverture d’une purge en point bas que ça vide.

[jbonlinea]

Humm, tu veux dire après à la pompe, en sortie ? pour éviter que ce qui resterait dans le haut du circuit ne retombe ?

Non, à la sotie du réservoir vers la pompe. Sinon ton réservoir que tu veux conserver plein va se vider vers le point bas , le filtre que tu viens d’ouvrir.

Ok ok, je comprends mieux, c'est là ou je pense à mon histoire de vanne-sélecteur

[alain48]

Je ne comprends pas bien cette appellation de "radiateur passif".
tu veux parler de radiateur sans ventilateur?