J'y "vais" petit à petit vu le "chantier" sous mon crâne !
J’ai essayé de m’inspirer de certains schémas, dont la présentation de peguY. J’ai aussi fait des sous schémas pour essayer d’être le plus lisible possible.
Schéma 1
Les numéros ci-dessous se retrouvent sur les schémas
1/ câblage entre : batterie moteur / coupleur séparateur / batterie auxiliaire
Câble de 10mm² (min) ; Fusible 40Amp (porte fusible modèle AGU), au plus près des batteries
Les 2 équipements seront à proximité, derrière siège conducteur/passagers (avec chargeur et convertisseur).
Coupleur/séparateur : prévu avec sortie frigo.
Retour « -« en 10mm²
Question : si on a un panneau solaire/photovoltaïque : faut-il un coupleur/séparateur spécifique ???
2/ câblage entre : coupleur séparateur / Batterie auxiliaire
Longueur câble : 0.5 m
Section 10 mm²
Fusible 40 Amp (au plus près de la batterie) et porte fusible type AGU
3/ câblage entre : coupleur séparateur / tableau 12V
Si j’ai bien compris les coupleurs/séparateurs ont une sortie vers le tableau 12 V. A priori, mon tableau 12V sera en hauteur (étagère au dessus de la cabine - « capucine »)
Longueur câble 2 m - Câble de… 10 mm² (pour être en sécurité, ou bien faut-il mettre plus ?)
Fusible : j’ai cru comprendre qu’il était intégré dans le coupleur/séparateur. Si ce n’est pas le cas, il faut alors en rajouter un ? De combien ? J’ai lu 30 Amp ( ?)
Présence du retour « -« depuis le bornier du tableau vers le « -« de la batterie aux.
4/ câblage entre coupleur séparateur et réfrigérateur
Le réfrigérateur sera du côté de la paroi avec porte coulissante. Pas encore choix définitif sur modèle réfrigérateur
Si absorption (dometic RM5310) : conso en 12V = 10Amp > fusible 10Amp ok.
Longueur de câble = 5 m (10m pour abaque), soit câble de 2.5 mm². Par sécurité, je prévois 6 mm² (vu sur plusieurs schémas) ; question subsidiaire : pourquoi l’abaque annonce 2.5 mm² alors ???
Par contre, si modèle compression - ex : Waeco 64 litres = 45Watts, soit 3.75 Amph. Donc pas de problème de fusilble (le seul problème viendra du fait qu’il me faudra une seconde batterie auxiliaire et donc un coupleur/séparateur avec une sortie « batt aux. » supplémentaire… mais je n’en suis pas là ! (j’essaye pour le moment de comprendre le réseau électrique dans son ensemble !)
5/ câblage entre : batterie aux. / panneau solaire/photovoltaïque
Si panneau solaire de 110 W > I = 9,16 Amph. Donc fusible de 10 Amp je suppose. Est-ce suffisant (ou est-il plus prudent de mettre 15 Amp ?) ; avec porte fusible type AGU
Longueur câble = 3 m (6 pour abaque) ; donc section câble théorique de 1.5 mm². Mais par précaution, je prévois 2.5 mm²
Schéma 2 : autour du tableau 12 volts
6/ Câblage entre chargeur et batterie auxiliaire
Grosse différence entre ce que j’ai vu sur les schémas et ce qu’indique l’abaque ?!?
Longueur câble en 12V : 1 mètre (soit 2 pour abaque) – longueur câble en 220 (du tableau 220 au chargeur = 2 m)
Chargeur de 10 Amp (prévision par rapport à batterie 100Amp), donc section théorique = 1 mm²
Mais faut-il prendre en compte la longueur totale, soit 1+2m = 3 m ?? soit pour abaque 6 mètres et donc un fil en section = 2.5mm² ??
Donc, surprenant car je vois souvent des câblages chargeurs en 6 mm² ??? Donc ?
Quant à la présence d’un fusible, je pense qu’il n’en faut pas car le chargeur est alimenté par le 220V et a son propre disjoncteur…
7/ Câblage entre batterie auxiliaire et convertisseur (300 W)
Longueur câble = 1 mètre
Puissance convertisseur = 300 W > I = 300/12 = 25 Amph. Cependant, en raison des « pointes de démarrage de courte durée » , peut-être est-il plus prudent de prendre un fusible supérieur, soit 30 Amp (voire même 40 Amp ?) ?
Section câble : théorie d’après abaque 25 amph pour (1+1 mètre) = 2.5 mm². Est-ce suffisant par rapport au « pointes de consommation » ? Plutôt mettre 4 ou 6 mm², non ?
8/ Au départ du tableau 12 Volts
8.1/ Prises 12 V
Une prise coin cuisine et une prise coin repas (au niveau de la table).
Je pensais donc faire partir 2 fois 2 câbles depuis le même fusible. Deux câbles (« + » et « -« ) en direction de la cuisine ; et deux câbles vers la table repas.
Pour les prises 12 volts. Il est indiqué P max = 360 W donc I = 30 A ; donc besoin d’un fusible de 30 Amp. Bien qu’il y ait deux prises, je ne « tirerai » jamais deux fois 360W, au risque de tout faire « sauter ». De même, si j’utilise les deux prises en même temps, il ne faut pas cumuler plus de 360 Watts. Imaginons, un ordinateur et une petite console de jeu enfants, cela fera alors max 150 W (même un sèche cheveux en 12v = 170 Watts environ..)
Section câble : je pense que le 6 mm² sera suffisant (ou 10 pour être très prudent)
8.2/ Eclairage
Deux spots led de 1 w à la cuisine ; Deux spots led de 1 w à la table ; 1 spot de 1 led à la douche
Soit 5 W ; donc I = 0.41 (si les 4 allumés en même temps) ; donc fusible de 1 Amp (suffisant ?)
Les interrupteurs (voir schéma) : j’en ai prévu pour allumer/éteindre les éclairages.
Longueur câbles : environ 4,5 mètres ; donc section câblage = 0.75 mm²
Remarque : j’ai vu le principe des connecteurs Wago (ou du même type), qui me permettent de ne tirer qu’un câble vers la cuisine et ensuite de repartir avec deux câbles (et deux interrupteurs) pour alimenter éclairage cuisine et éclairage douche.
8.3/ Lanterneau
Prévision = 36 W , soit I = 36/12 = 3 Amph > donc fusible de 4 Amp (prudence)
Longueur câble = 4 m (donc 8 pour abaque) ; soit section de 0.75 mm²
Un interrupteur : en faut-il un ? Comment fonctionne un lanterneau ? Si on veut faire fonctionner le ventilateur (ou extracteur), il doit bien falloir le « lancer » avec un interrupteur, non ?
8.4/ Pompe
Pour la pompe, j’ai un doute Conso annoncée = 3.5 Amph (ex : Shurflo) ; sur distance de 10 mètres environ (5m x 2). Abaque 0.75 mm² or il me semble que vous prévoyez souvent plus (4 mm²)... donc ?!?
Interrupteur : pas besoin car j’ai cru comprendre que la pompe se déclenchait seule, automatiquement (pompe à membrane), à l’ouverture des robinets/mitigeurs
8.5/ Chauffe eau
Pas d’info pour le moment. A priori, choix du système de Jeep saloon…
8.6/ Réfrigérateur Allumage
J’ai cru comprendre qu’il fallait tirer une alimentation électrique… Du câble de section faible suffisant.
8,7/ Bornier = retour des « -«
tous les « -« se retrouvent sur ce bornier. Un cable en 6 mm² part alors du bornier pour rejoindre le « -« de la batterie auxiliaire (ce « -« de batterie aux. Ensuite reliée au « -« de la batterie moteur)
Schéma 3 : autour du tableau 220 V
Avec le 220V, on a 3 câbles : phase, neutre, terre.
9/ câblage du socle extérieur 220 vers tableau 220
Depuis le socle 220v (la prise « bleue »), fixé à la paroi du fourgon (ou sous le châssis pour discrétion), il part vers le tableau 220 :
- le fil électrique de la phase et celui du neutre : ils rejoignent l’interrupteur différentiel
- le fil de terre (jaune et vert) : il rejoint une « barrette /bornier » sur laquelle seront aussi fixés tous les fils de terre en provenance des équipements (prises, chargeur, etc.).
C’est là que j’ai cru avoir un doute pendant un moment (à lire, relire, tout lire, etc…) : de ce bornier « terre » repart alors un fil de terre, vers… la carrosserie ; Ce fil de terre (vert et jaune) est fixé à la carrosserie avec une cosse, elle-même, fixée à la carrosserie avec un vis… (après avoir pris le soin de « gratter » la peinture, il me semble ; donc je n’aurai que ce fil de terre relié à la carrosserie, puisque je suis parti sur l’idée de relier toutes les masses du réseau 12v, au « -« de la batterie auxiliaire, ce « -« étant lui-même ensuite relié au « -« de la batterie moteur).
Enfin, j’ai aussi lu que dans le cas du frigo, il faut brancher son fil de terre, sur la carrosserie, à proximité… ?!? Est-ce vraiment utile ? (pourquoi ne pas tout simplement pas utiliser la barrette ? Je n’ai pas compris…).
Si j’ai bien compris, le « test » de tatanka (appuyer sur bouton « test » de l’interr diff), permet de ne pas se balader avec un piquet en cuivre à planter dans le sol… En faisant ce « test », on vérifie si le montage électrique du camping est bon/sécurisé
10/ Tableau 220
10.1/ Un interrupteur différentiel 30mA – 30Amp. Sur lequel arrivent les fils « neutre et phase » en provenance du socle/prise extérieur. Des fils repartent ensuite pour alimenter les disjoncteurs…
10.2/ Donc des disjoncteurs à deux pôles protégés (protection bipolaire) :
> 1 pour le chargeur – de 10 Amp
> 1 pour les prises 220V – de 16 Amp
> 1 pour le réfrigérateur – de 16 Amp
De ces disjoncteurs partent les fils vers les équipements (prises, chargeur, réfigérateur...)
11/ Câblage du tableau 220 vers les équipements
En 220V, tous les câbles (toujours « souples », comme pour réseau 12V), sont-ils de section identiques = 2.5 mm² ?
11.1/ vers le chargeur 10 Amp (par rapport à batterie de 100 Amp)
11.2/ vers le réfrigérateur (qui aura une prise 220 qu’il soit à absorption ou à compression…)
11.3/ Convertisseur (12>220) et lien vers le réseau 220
Remarque : pour le convertisseur, j’envisage de relier les prises 220v sur ce même convertisseur ; avec le principe du relais dit « Finder » (il me semble). Il faudra que j’étudie cette possibilité (câblage, longueur, section, fusible, etc.)
Schéma 4
Tous les câbles liés aux bornes « + » ou « -« de la batterie auxiliaire.
J’ai lu le post-it et le conseil de KkanBoui : utiliser des cosses de batterie de poids lourds, c'est-à-dire avec un boulon qui permet de raccorder plusieurs câbles munis de cosses serties.
Pour la sécurité des cosses, j’ai aussi lu conseil de AudimanBzh : la gaine thermo plutôt que du scotch type électricien (« tu les trouves sous forme de tube souple de 1m en magasin de bricolage, tu coupe un bout tu engage sur ton cable et sa cosse sertis et tu mets un petit coup de chauffe (décapeur thermique ou briquet))
MERCI d'avoir lu jusque là... et merci pour vos avis, conseils, propositions...
J'ai aussi essayé d'estimer ma consommation : viewtopic.php?t=42901
) je prends toujours une section de plus (voire plus si je suis riche).
Avec Trice1313, une prise standard ne peut en aucun cas délivrer plus de 16 A, c'est interdit par la réglementation. Sur les terrains de camping on a quasiment jamais 16 A disponibles, c'est même rarement plus de 8 A. Il est donc totalement inutile de monter des disjoncteurs dont la somme des intensités dépassera 16 A. C'est pourquoi je conseille un seul disjoncteur différentiel de 16 A, 30 mA voire 10 A, 30 mA et de courbe C (le plus passe partout). Il est indispensable que ce disjoncteur soit à deux pôles protégés pour parer à toute inversion involontaire entre la phase et le neutre et aussi pour être protégé en cas de raccordement à une installation biphasée (ça existe encore).
