A propos de... chaleur et eau

[Pit]

Re

30 plaques ? Peut-être bien. Je me rappelle juste qu'il y a une contenance de moins de 1 litre dans l'échangeur. En tous cas, le transfert de chaleur se fait très vite; bien sûr, en bon nomade, on ne prend pas des douches Niagara, vu que l'eau ça s'économise !

La longueur de gaine de liquide caloporteur est d'environ 2 mètres entre l'échangeur et la chaudière (qui est sous le châssis). Plus circuit de retour.

Les + ou - 4 litres dont tu parles sont ceux du liquide caloporteur quand ça fonctionne en chauffage en longue durée.
Quand on bypasse le circuit chauffage, c'est sûr que les 4 ou 5 litres ne sont pas là mais ça n'a pas l'air de poser problème : tu n'as besoin d'eau chaude, et donc de faire fonctionner la chaudière, que pendant quelques minutes (douche, vaisselle) : pas ressenti d'impact sur le fonctionnement de la chaudière. Pourvu que ça dure.
Si juste petite vaisselle, on fait chauffer de l'eau dans une casserole !
Et comme déjà dit, l'été c'est douche froide la plupart du temps !

Pour avoir de l'eau chaude, il faut attendre environ 10 minutes après le démarrage de la chaudière. Au bout de ces 10 minutes, tu ouvres le robinet d'eau chaude et l'eau sort suffisamment chaude tout de suite.
Après l'extinction de la chaudière, on peut encore avoir de l'eau tiède pendant quelques minutes (jamais mesuré combien de temps).

[Lulu21]

Ah bat tant mieux alors si la réduction du volume de liquide caloporteur l'été ne pose pas de problème pour de petits fonctionnement.

Désolé si je radote mais du coup l'échangeur est placé juste avant le mitigeur? (pour ne pas perdre le volume d'eau chaude refroidi entre échangeur et mitigeur?)

Merci en tout cas pour les réponses expresses ^^

[jaco16]

Salut à tous,

CARS, j'ai retrouvé le schéma d'installation de la chaudière couplée au système de récup des calories moteur et également -au cas où- à un boiler ELGENA au similaire. Il est sur mon ordi chez moi, en rentrant je te l'envoie.

Mais le principe de l'échangeur me laisse un peu sur ma faim perso, j'aurais tendance à préférer l'option boiler qui présente l'avantage de disposer en plus d'une résistance électrique optionnelle que l'on choisira en 12V ou 220V et qui permettra une utilisation en stationnaire disposant d'un branchement électrique, évitant ainsi d'avoir à allumer la chaudière, surtout en été.
Bien à vous tous.

[Pit]

Bonjour

Faire marcher la chaudière avec uniquement le circuit échangeur thermique, ça ne chauffe quasiment pas, guère plus qu'un boiler : nous fréquentons des pays bien plus chaud que le Languedoc et nous n'avons jamais été gêné par 30 minutes de chaudière.
Tout chauffage au gazole doit être mis en marche périodiquement, tous les mois ou deux mois, faute de quoi il va s'encrasser petit à petit. Donc .....

Quant à la résistance 220, ça suppose que tu as un branchement électrique, pour nous ça n'arrivera pas souvent, on privilégie le "sauvage", bord d'une plage grecque par exemple.

Quelque part en Crête :
......

Ici quelque part en France (fin Mars, hein, pas en Août !) :

[jaco16]

Oui Pit j'ai également fait la Crète où je suis resté un mois avec mon ancien T3, nous étions posés à Paléochora, à l'ouest de l'île d'où part le bus pour les gorges de Samaria et le bateau pour Elafonissi. La première de tes photos me fait penser à une plage avec un petit resto qui ressemblait à ça, à l'est après Aghios Nikolaos, nous avions passé la journée avec un couple de français rencontrés sur la route, ils avaient vu notre immat en 34, la nana était de Béziers vivant à Paris, une belle rencontre, c'était en 1991...!
Nous faisons peu les campings mais allons parfois chez des amis ou des connaissances qui nous autorisent bien sur le branchement.
Pour la mise en route régulière de la chaudière je suis au courant, tu as raison c'est important.

[C.A.R.S.]

Bonjour à toutes et à tous,
Je reviens vers vous après avoir parcouru les quelques infos sur le principe de chauffage et chauffage eau sanitaire, avec une chaudière + le système de récupération de calories moteur.
J’ai essayé de faire un schéma. Il doit manquer des éléments type « vanne, clapet anti retour, etc.) et aussi très certainement des erreurs !
J’ai essayé de faire au mieux…

> Hypothèse de départ
J’ai pris connaissance des échanges entre mjp, jeepsaloon et j’ai essayé de comprendre la solution qu’ils proposent combinant leurs montages (à laquelle, je rajoute le branchement sur moteur comme Naj) :
* Chaudière sous camion (à côté de la sortie échappement) ; et la "tuyauterie" qui remontera dans le fourgon par le bord de la cloison (car j’aurai un plancher alu au dessus, donc obligation de passer par le bord du fourgon)
Ce type de chaudière à eau nécessite d’avoir une certaine quantité de liquide dans le circuit (4 à 4,5 litres)
Plutôt modèle Webasto car je vais essayer de trouver un modèle d’occasion, dans une casse, récupéré sur une voiture. La question que je me pose encore : est ce que je vais savoir si j’ai bien tous les éléments de cette chaudière…
* Un aérotherme. Il permet de chauffer vite au départ (enfants assis à l’arrière). Ensuite, l’arrêter et le radiateur prend le relais.
* Un radiateur : pour garder la température ambiante en hiver ; en roulant ou à l’arrêt (notamment la nuit, je suppose)…
* … et un vase traversant (comme mjp) : utilité surtout l’été lorsque le radiateur ne fonctionne pas ; le vase permet alors d’avoir la quantité suffisante de liquide dans le « circuit fourgon ». Contenance vase : au moins deux ou trois litres (pour compenser le radiateur) ; peut-être mis sous camion puisque liquide glycolé ne gèle que… si on va en Sibérie
* Boiler/chauffe eau : je pense prendre un « mixte » de chez Elgena type ME (calories moteur et résistance électrique pour le 220V). 15 litres (4/5 pers.)
* Et enfin, un vase d’expansion pour ce circuit « eau glycolée ». Placé au point le plus haut du circuit. Il permet de « dégazer » ce circuit.
Question : puis je mettre uniquement un seul vase, au point le plus haut ? (et si oui, alors un vase suffisant grand pour compenser la fermeture du circuit chauffage)


> Les schémas (les numéros se rapportent aux schémas)





1/ Moteur / chauffage cabine (d’origine)
1.1/ Dérivation
Si j’ai bien compris, c’est à ce niveau qu’il faut faire une dérivation pour amener le liquide vers le circuit du fourgon « chauffage/chauffe eau ».
Un « T » à partir de la durite « départ » ; un autre « T » au niveau de la durite « retour ».
Infos de naj et mjp : raccord avec le circuit de refroidissement moteur au niveau des durites d'alimentation de chauffage cabine, en respectant le sens de circulation du liquide de refroidissement.

1.2/ Concernant ce liquide : c’est donc le même liquide (eau glycolée) qui circulera, à terme, dans tout le circuit : circuit moteur et circuit aménagement fourgon. C’est ce liquide qui va passer dans le serpentin du chauffe eau/boiler, dans le radiateur, etc.
Quantité de liquide nécessaire dans le circuit : environ 4 à 4,5 litres = contenant de la chaudière + les tuyaux + le serpentin du boiler eau chaude + l'aérotherm + le radiateur + le vase traversant (dont contenance est par exemple de 1,5 litres et 2.5 l à ras bord)
> Rque : ce liquide sera parfois à 110° (passage dans moteur) et parfois seulement à 70° (passage dans circuit boiler/chauffe eau)

2/ Les vannes 2 et 2’ pour "isoler" le circuit moteur
Là, j’ai un doute. A la fois sur leur utilité, leur positionnement sur le circuit, leur nom et leur principe (fermer un seul côté, deux côtés, etc.)…
Si j’ai bien compris, lorsqu’on roule le glycol part du moteur et parcourt tout le circuit (chauffe eau ; radiateur, etc.). Le glycol passe par le vase traversant et revient dans le moteur, etc. Si on veut le chauffage cabine, on l’allume sur le tableau de bord ; si on veut le chauffage à l’arrière, on allume l’aérotherme et le radiateur (puis arrêt aérotherme).
Il semblerait que le fait que la chaudière soit « traversée » par ce glycol à ce moment là (elle-même ne fonctionnant pas) ne pose pas de réel problème.
Par contre, lorsqu’on est à l’arrêt : il faut lancer la chaudière pour chauffage et/ou chauffer l’eau du chauffe eau ; C’est à ce moment là, il semblerait, qu’il faille « isoler » le circuit moteur. Et donc actionner des vannes qui empêcheraient le glycol activer par la chaudière Webasto d’aller dans le moteur du fourgon. Ainsi, le glycol parcourt seulement le circuit « aménagement fourgon ».
Est-ce bien cela ?
A priori, il faudrait des vannes qui lorsqu'elles ferment un circuit laissent l'autre actif et inversement... (un peu comme les vannes de piscine : plusieurs positions)

3/ La vanne pour « isoler » (schunter) la partie chauffage (aérotherme et radiateur)
A utiliser à l’approche des « bôs » jours, pour éviter d’alimenter la partie « chauffage » du circuit et donc de « réchauffer » la partie arrière du fourgon.
Le fait de couper ce circuit, et donc de se priver d’une certaine quantité de liquide n’est pas grave puisqu’il y a le vase traversant.
Question (voir 6b et 7b) : faut-il mettre un équipement (type clapet anti retour ou autre type) après l'aérotherme et le radiateur pour isoler complètement le circuit "chauffage", en été ?

4/ Le vase d’expansion
Pour le circuit « eau glycolée ». Placé au point le plus haut du circuit. Il permet de
« dégazer » ce circuit.
Rappel question : puis je mettre uniquement un seul vase, au point le plus haut ? (faisant office de vase d’expansion et de vase « traversant »)

5/ Chauffe eau Boiler Elgena mixte
Je pense prendre un « mixte » de chez Elgena type M+ME (calorie moteur et résistance électrique pour le 220V). 15 litres (4/5 pers.).
Il est conseillé de le mettre le plus près possible du moteur…
Une question (à 2 francs 6 sous) : est ce que l’Elgena se remplit au fur et à mesure qu’il se vide (par exemple en déclanchant la pompe automatiquement lorsqu’il se vide) ? Ou bien faut-il le re-remplir en faisant une manipulation manuelle ?
A priori, vu qu’il est souvent indiqué que l’eau peut rester chaude un certain nombre d’heures (perte de 1° par heure, il me semble avoir lu), je suppose qu’il ne se re-remplit pas automatiquement (si non l’eau perdrait encore plus de dégré, avec l’apport d’eau froide…).

6/ Un aérotherme
Il permet de chauffer vite au départ (enfants assis à l’arrière). Ensuite, l’arrêter et le radiateur prend le relais.
Je pense qu’il est bien de le mettre en bas, environ 30 cm au dessus du plancher. Je pensais le mettre à proximité de la banquette arrière (enfants).
Question : faut-il « quelque chose » à la sortie de l’aérotherme, en prévision des périodes arrêt, en été ? (ex : clapet anti retour, vanne arrêt pour éviter que le glycol chaud qui sort du boiler, remonte dans les tuyauteries de l’aérotherme et du radiateur (et donc chaleur supplémentaire dans le fourgon) ?). Je l’ai noté en : 6b

7/ Le radiateur
Il sera composé de quelques éléments compacts (ça, c’est jaco16 qui bosse dessus en ce moment !). A priori, avec un bouton thermostat pour régler la température…
Question : faut-il « quelque chose » à la sortie du radiateur, en prévision des périodes arrêt, en été ? (ex : clapet anti retour, vanne arrêt ?). Je l’ai noté en : 7b (cela dit suivant le montage, il n’est peut-être pas utile de « doubler » cet équipement, puisqu’il y aurait le clapet de l’aérotherme, placé en amont sur le circuit, et qui donc bloquerait la diffusion du liquide chaud sortant du boiler en direction des appareils de chauffage… suis-je compréhensible ?!? voir schéma n°2)

8/ Le vase traversant
Il permet donc de palier à l’arrêt du radiateur (et de l’aérotherme), l’été. En effet, la chaudière demande à alimenter une certaine quantité de liquide pour fonctionner correctement.

9/ La chaudière
Sous le camion à cause du manque d’étanchéité (gaz brûlés)
Une question (à 2 francs 6 sous) : comment se déclenche la chaudière ? Est-ce en activant l’aérotherme (bouton on/off) et/ou en tournant le bouton thermostat du radiateur ?
Remarque : penser à installer les silent-block, s’il y en a avec Webasto (cela dit, si je récupère un webasto dans une casse auto, je ne suis pas certain d’avoir la « totale » concernant ce type d’équipements…)

Je profite de ce circuit « chauffage / chauffe-eau » pour prolonger avec le circuit « eau sanitaire »…


10/ Réservoir eau propre
Je pense le mettre à l’arrière du fourgon, sous le lit. 95 litres
Avec le système des cloisons anti roulis (pour éviter bruit, je suppose).

11/ Pompe
Je pense mettre une pompe type « Shurflo ». C’est à dire à membrane, automatique pour avoir des mitigeurs normaux (robinet sans branchement électrique servant à déclencher une pompe immergée).

12/ Le vase d’expansion
Situé au dessus de la pompe.

13/ Chauffe-eau
On retrouve le chauffe eau Elgena type Nautic Therme ME
Remarque (forum) : Chauffe eau/Boiler et remplissage d’eau : pas de remplissage obligatoire si souhait de n’avoir que chauffage.
Par contre, rappel : ce qu'il ne faut surtout pas faire dans le cas d'un boiler muni d'une résistance électrique, c'est faire chauffer celle-ci si le boiler ne contient pas d'eau. La résistance crame très vite

14/ Vanne thermostatique
A priori, il faut mettre cet équipement pour réguler la température de l’eau chaude (à la sortie du boiler) et éviter de se… brûler !
Remarque : vu chez Jeepsaloon : la possibilité d’avoir cette vanne directement avec le mitigeur… mais alors pour la cuisine ?!? Idem. Donc ne vaut-il pas mieux la vanne à la sortie du boiler ?
Remarque : par convention, l’eau chaude est toujours à gauche (montage boiler).

15/ Douche
Bac à douche et mitigeur

16/ Cuisine
Evier et mitigeur

17/ Réservoir eaux usées
Placé sous le fourgon. Il y a une très grande place sous le Fiat Ducato, à peu près au milieu du fourgon.
Capacité : 75 litres ( ?)



18/ Sujets divers

18.1/ Gaine / tuyau pour circuit avec liquide / eau glycolée
Tarif approximatif – ex Webasto Thermo top : compter 10 euros le ml pour de la durite diamètre intérieur 20 mm ;
sinon récupération durite dans casse (droite, coudée…) ; vérifier que ce soit bien de la durite qui résiste au glycol et à la température haute (70/110)

18.2/ Vidange des circuits
* Circuit eau sanitaire : ne pas oublier de vider et purger le circuit d'eau propre entre deux utilisations hivernales, car l'échangeur Elgena ainsi que la pompe et le (ou les) mitigeurs risqueraient de ne pas aimer du tout.
* Circuit eau glycolée : pas de vidange nécessaire aussi fréquente ; même principe que voiture : vérifier le vase d’expansion et le niveau (si fuite > le niveau descendra !).

18.3/ Le système échangeur de Pit (sans réserve d’eau)
Si je comprends bien, comme le dit Jaco16, l’avantage de l’Elgena (ex : 15 litres) est d’avoir une certaine quantité d’eau chaude pendant un certain temps. Ce qui permet de relancer un peu moins la chaudière qu’avec l’échangeur de Pit.
Cela dit, en hiver, la chaudière doit tout de même être relancée, le matin, pour rechauffer un peu (ou beaucoup !) l’habitacle. Donc, « d’une pierre deux coups », elle chaufferait de l’eau…
L’avantage de l’Elgena semble donc plus pertinent l’été. Pas de chauffage et de l’eau chaude en réserve. Donc moins de lancement de chaudière. Cela dit, à 4 ou 5, la réserve d’eau sera vite épuisée te donc : besoin de re-remplir l’Elgena et donc de devoir relancer la chaudière !
Donc… à réfléchir encore un peu… ( !)

18.4/ Dernière minute : boiler type Elgena type MME
Après avoir réalisé mes schémas et avoir tout rédigé, je viens de comprendre qu’il existait des Elgena Nautic Therm avec 2 échangeurs de calories moteur (type MM ou MME) : un pour calories moteur, l’autre pour calories chaudière gasoil (!).
A priori, ces deux échangeurs permettent de simplifier le montage, uniquement si on branche seulement le boiler sur le moteur et la chaudière. Alors, facile (je suppose) :
* Circuit 1 : durites depuis moteur jusqu’à boiler et retour moteur
* Circuit 2 : durites depuis chaudière jusqu’à boiler et retour chaudière
Mais que se passe-t-il si on veut adjoindre à l’un de ces réseaux un aérotherme et un radiateur ?!? et surtout si on veut que ecs deux derniers soient alimentés en permanence, soit en roulant (moteur), soit à l’arrêt (chaudière) ?
Cela signifie alors qu’il faut à nouveau mettre des vannes, etc.
Donc, finalement, si on a un circuit avec aérotherme, radiateur, boiler à la fois chauffé par calories moteur et chaudière, un Elgena type ME (un seul échangeur) est la meilleure solution, non ?
C’était la question à 3 francs six sous du jour ! (oui, celle là elle est plus chère !)



Merci pour vos réponses, avis et conseils.
(je m'excuse si parfois je dis "tout et son contraire"... mais cela fait beaucoup d'infos à décortiquer, recouper, analyser et restituer...)


PS : je ne m'étais pas aperçu de vos échanges "crétois". J'avais bien noté "me tenir informé des réponses" mais j'ai l'impression que cela ne fonctionne que pour la première réponse... Pour les souvenirs de voyages, je n'ai pas le temps en cette période de "cogitation intensive" mais j'espère pouvoir partager avec vous plus tard (et au plus tôt !)

[jaco16]

Salut Cyril,

Bien résumé ton projet !

Il n'existe pas de boiler MME, c'est dans le même échangeur qu'arrive le glycol, je scanne tout le dossier ELGENA ce soir et je te l'envoie sur ta boite mail.

Il faut effectivement poser une vanne pour isoler la partie chauffage aux beaux jours, afin de ne faire fonctionner la chaudière qu'en production d'eau chaude. Des circuits de contournement doivent être possibles pour ta question 3/.
Le boiler se remplit automatiquement au fur et à mesure que l'on "tire" de l'eau, comme un cumulus at home.
Perso, je veux éviter les aérothermes, trop consommateurs d'électricité.
Je ne connais pas le principe du "vase traversant"...
Oui, la chaudière est montée sur silent-blocks, on peut en trouver partout à bon prix si tu ne les as pas au départ.
Ne pas trop éloigner réservoir d'eau, boiler et chaudière pour éviter le gaspillage d'eau avant qu'elle n'arrive à la bonne température aux robinets. Dans mon projet il n'y a guère plus de 1,20m de circuit d'eau pour alimenter cuisine et cab de toil.
La vanne thermo vendue avec le boiler ne permet que de réguler la température de l'eau à la sortie de ce dernier, il faut ensuite mitiger l'eau au robinet.
Pour les tuyaux "durit" j'ai des prix chez les fournisseurs auto, on en parlera.
L'été, la mise en route de la chaudière sera nécessaire pour chauffer l'eau du boiler.
Réponses à compléter dans nos échanges futurs...
Amicalement
Jaco

[Pit]

Re

18.3/ Le système échangeur de Pit (sans réserve d’eau)
Si je comprends bien, comme le dit Jaco16, l’avantage de l’Elgena (ex : 15 litres) est d’avoir une certaine quantité d’eau chaude pendant un certain temps. Ce qui permet de relancer un peu moins la chaudière qu’avec l’échangeur de Pit.
Cela dit, en hiver, la chaudière doit tout de même être relancée, le matin, pour rechauffer un peu (ou beaucoup !) l’habitacle

Je ne comprends pas ce que tu dis là.
Dans "mon" système, il n'y a pas de réserve d'eau chaude sanitaire mais une fois la chaudière arrêtée le liquide caloporteur dans les gaines reste chaud un certain temps et donc tu auras de l'eau sanitaire tiède pendent ce temps.
De toute façon s'il fait froid, tu devras laisser le chauffage allumé toute la nuit pour que le circuit d'eau et les robinets ne gèlent pas (pour autant que l'installation ait été bien conçue et réchauffe un peu les tuyaux d'eau et le réservoir EP).

Sans chauffage la nuit en hiver, même en plaine, il peut y avoir du givre à l'intérieur sur les fenêtres et du 0° en bas le long des parois où passent quelquefois les tuyaux d'eau, donc la chaudière doit être en fonction; de plus si tu es au butane, tu verras alors que le gaz ne sort plus de la bouteille, donc réchaud inutilisable. Dans ce cas, il faut passer au propane avec les contraintes qu'il va poser au niveau réglementation.

Pour en revenir à un boiler séparé, genre Elgena, qui a l'inconvénient de prendre beaucoup de place et de peser plus de 15 kg, le seul avantage que je vois sur mon système c'est que tu peux temporairement avoir un débit d'eau chaude plus fort : pas ma tasse de thé, l'eau est une ressource rare vu la taille du réservoir EP dans la majorité des fourgons, donc on va éviter de la gaspiller et de devoir se réapprovisionner trop souvent.

Pour les aérothermes, il faut les mettre le plus bas possible : l'air froid stagne en bas, il faut donc le réchauffer.
Dans mon installation,les aérothermes sont commandés par un thermostat.

La chaudière n'est aucunement lié à la mise en marche des aérothermes ou des radiateurs ou à la température de la réserve d'eau dans le boiler : c'est la température de l'eau glycolée revenant vers elle qui est prise en compte.

Position du réservoir d'eau :
vu l'impact sur la tenue de route et sur la motricité (et l'usure des pneus), en particulier en montagne, il faut optimiser la répartition de l'ensemble des trucs lourds (et le réservoir EP est certainement le plus lourd) en fonction de 'traction avant' ou 'propulsion' et bien sûr de la charge admissible sur chaque essieu telle que définie par le constructeur (plus prendre en compte l'indice de charge des pneus).

[Mr et Mne pat]

Sans chauffage la nuit en hiver, même en plaine, il peut y avoir du givre à l'intérieur sur les fenêtres et du 0° en bas le long des parois où passent quelquefois les tuyaux d'eau, donc la chaudière doit être en fonction;de plus si tu es au butane, tu verras alors que le gaz ne sort plus de la bouteille, donc réchaud inutilisable. Dans ce cas, il faut passer au propane avec les contraintes qu'il va poser au niveau réglementation.


le butane ne gele a 0°
je n'utilise que ça aussi bien dans le camion qu'a la maison ou mes bouteilles sont dehors
il faut que ça descende a -10° pour que ça commence a geler

[Pit]

Bonjour

Vous avez sans doute un butane très particulier !

Plus sérieusement, votre gaz est sans doute un mélange de butane et propane.
Ce que dit le site de Butagaz :
"Par contre, le gaz butane se gazéifie à partir de 2°c (c'est pourquoi son utilisation est recommandée en intérieur). "
Cela signifie que s''il fait moins de 2° C, ça ne marchera plus.
Le site Butagaz ---> http://aide.butagaz.fr/contenu/gaz-en-b ... -il-geler/

A 0°C, le butane ne gèle pas, il devient liquide : il ne peut plus y avoir de soutirage et on peut même assister à un phénomène de givrage de la bouteille.

Par contre le GPL (mélange de butane et de propane dans des proportions variables) et le propane restent en phase gazeuse par températures négatives, jusqu'à -42° pour le propane pur.

Beaucoup plus d'explications ici ---> http://www.acqualys.fr/page/questions-t ... et-propane

[jaco16]

Salut à tous,

Je voulais juste dire que perso j'éviterais l'aérotherme, pour sa conso électrique.
Je pense qu'au départ d'une escapade il suffit de faire chauffer le moteur du cam quelques instants et le liquide caloporteur alimentera le ou les radiateurs fixes (type chauffage central maison), certes il y aura un temps de réponse mais en utilisant les moments de préparation du véhicule pour le départ le temps de chauffe n'y paraîtra pas et le ou les radiateurs amèneront la partie habitable à température confortable.
Toute contradiction est bien sur acceptée...!

[mjp]

Tout à fait d'accord au sujet de l'aérotherme, c'est vraiment un pis-aller pour les cas où la place trop comptée ne permet pas d'installer un radiateur classique.

C'est mon cas, et pour réduire le bruit et la consommation électrique, j'ai remplacé le ventilateur de mon aérotherme eberstropcher par un ventilateur haut de gamme pour PC.

[jaco16]

Salut mjp,

Pour la place j'ai trouvé des éléments de radiateurs à composer à la demande, ce qui fait que pour nos petits volumes de un à deux éléments suffisent (il suffit de calculer en fonction des dimensions), soit une compacité inégalable. Je te joins le lien pour info : http://www.raccordplus.com/elements-rad ... l-s-2.html

Ensuite, pour d'autres endroits il existe les radiateurs-plinthes de chez ALDE, aussi compacts et existants dans des dimensions intéressantes : http://www.alde.se/fr/produits/mobilité/?page=1419

Il existe même un radiateur "sèche-serviette" :
http://www.pro-accessoires.fr/seche-serviette.html

Ce qui donne une infinité de possibilités d'installation compacte dans nos fourgons.

[jaco16]

Salut à tous,

Cyril, pour les pièces de carrosserie demande ici, ils arrivent à te trouver ça à travers la France :

https://www.francecasse.fr/

[C.A.R.S.]

Bonjour à tous,
je poursuis mon apprentissage "webasto".
Si je comprends bien, je peux acheter d'occasion la chaudière (avec sa pompe à eau et sa pompe à gasoil et son tuyau échappement) qui se trouve sur des voitures (bmw, audi, peugeot, renault, etc.).
Ensuite, je dois acheter des équipements supplémentaires pour faire de cette chaudière auxiliaire, une chaudière stationnaire. Je ne sais pas encore lesquels : j'ai compris qu'il fallait rajouter un système de console/tableau de bord (avec son câblage). Je suppose qu'il y aura aussi des câbles électriques (pour relier la chaudière à la batterie), et aussi l'équipement complet qui permet de relier la chaudière au réservoir gasoil. Mais peut-être y a-t-il aussi d'autres éléments ?
Donc à priori :
La chaudière d'occasion : dans les 200/250 euros
Les équipements supplémentaires.... pour un montant de ???

Autre question : j'ai cru comprendre qu'était souvent évoquée la thermo top C.
Mais j'ai vu qu'il existait aussi thermo top Z/C D ou thermo top Evo.... Quelle différence ?
Est ce que les équipements supplémentaires à rajouter sont "universels" à toutes ces chaudières ? Ou bien seule la thermo top C peut devenir stationnaire ?

Une dernière chose : je viens de trouver cette annonce sur internet. A priori, tout complet (chaudère et kit) pour 390£.
Ne serait-ce pas une offre très intéressante ?
http://www.ebay.co.uk/itm/Water-heater- ... 2144268878

MERCI pour vos avis et conseils