Bonjour,
J'ai le même schéma mais faute de temps, l'année dernière on est parti avec le convertisseur branché directement sur la batterie aux et le frigo branché sur le convertisseur... montage archi simple mais grande perte d'autonomie !
Donc cette année on recommence avec une temporisation et la mise en marche du convertisseur par le thermostat du frigo/congèl, sauf que moi aussi j'aurai besoin de "disposer" de la prise 220V pour autre chose que le frigo (mais pas forcément en même temps).
Alors je me demande : n'est-il pas possible de prévoir en amont du cconvertisseur un interrupteur deux positions ON:
- la première qui mettrai le convertisseur en marche "forcée" (pour brancher autre chose que le frigo)
- la deuxième reliée au thermostat (et là on branche le frigo sur le convertisseur via la prise) ?
Voir même de modifier l'interrupteur du convertissuer pour que le ON soit la position 1 et le OFF la position 2 ?
Merci pour vos réponses !
Karen
Installation d'un frigo issu d'un congélateur
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cedric34
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Bonjour
Je me suis inspiré du schéma de Dim pour mon installation.
Voila mon schéma, ça pourra peux être en aider quelque uns.
L'interrupteur présent sur le schéma permet de forcer le convertisseur à fonctionner en continu (plutôt que d'être piloté par le thermostat).
J'ai ajouté ensuite un inter au niveau du thermostat, ce qui me permet de couper le frigo.
Je sais j'aurai pu le mettre sur le frigo, mais je n'avais que des inter en 12v
Je me suis équipé d'un convertisseur 1000w de chez rainbow (encore un!).
Par contre à l'allumage du convertisseur j'ai un bip qui me signal qu'il s'est allumé, puis à l'allumage du congél (~80w), j'ai 8 bips rapides du convertisseurs, puis le congel démarre normallement.
J'ai mis jusqu'à 2mn de tempo et toujours pareil, avec la batterie chargée.
L'ensemble marche sans problème ,je l'ai testé pendant plusieurs jours.
Je n'ai pas encore dormi dedans depuis, mais je risque de devoir l'éteindre pour ne pas être réveillé en pleine nuit
J'ai ouvert le convertisseur dans l'espoir de désactiver le buzzer, mais il n'est pas très accessible.
Personne n'est gêné par les bips à l'allumage de son convertisseur la nuit ?
quelqu'un à une idée pour les 8 bips rapides (rien trouvé dans la notice) ?
Cedric
Je me suis inspiré du schéma de Dim pour mon installation.
Voila mon schéma, ça pourra peux être en aider quelque uns.
L'interrupteur présent sur le schéma permet de forcer le convertisseur à fonctionner en continu (plutôt que d'être piloté par le thermostat).
J'ai ajouté ensuite un inter au niveau du thermostat, ce qui me permet de couper le frigo.
Je sais j'aurai pu le mettre sur le frigo, mais je n'avais que des inter en 12v
Je me suis équipé d'un convertisseur 1000w de chez rainbow (encore un!).
Par contre à l'allumage du convertisseur j'ai un bip qui me signal qu'il s'est allumé, puis à l'allumage du congél (~80w), j'ai 8 bips rapides du convertisseurs, puis le congel démarre normallement.
J'ai mis jusqu'à 2mn de tempo et toujours pareil, avec la batterie chargée.
L'ensemble marche sans problème ,je l'ai testé pendant plusieurs jours.
Je n'ai pas encore dormi dedans depuis, mais je risque de devoir l'éteindre pour ne pas être réveillé en pleine nuit
J'ai ouvert le convertisseur dans l'espoir de désactiver le buzzer, mais il n'est pas très accessible.
Personne n'est gêné par les bips à l'allumage de son convertisseur la nuit ?
quelqu'un à une idée pour les 8 bips rapides (rien trouvé dans la notice) ?
Cedric
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cedric34
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Bonjour
Suite à la remarque de Plastoc sur ce post.
J'ai mis à jour mon schéma ci dessus, et j'ai testé en direct ma ligne batterie/convertisseur avec du 10mm², ça ne bip plus que 2 fois, c'est mieux.
Je pense que ma ligne batterie-auxillaire/coupleur/batterie-moteur est un peu juste avec ses 6mm² sur 5m.
Est ce que je pourrais améliorer les choses tu si je passais en 10mm² ?
Merci à tous de vos réponses
Suite à la remarque de Plastoc sur ce post.
J'ai mis à jour mon schéma ci dessus, et j'ai testé en direct ma ligne batterie/convertisseur avec du 10mm², ça ne bip plus que 2 fois, c'est mieux.
Je pense que ma ligne batterie-auxillaire/coupleur/batterie-moteur est un peu juste avec ses 6mm² sur 5m.
Est ce que je pourrais améliorer les choses tu si je passais en 10mm² ?
Merci à tous de vos réponses
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cedric34
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Ok
bon je retiens qu'il me faut augmenter ma section et si possible réduire mes longueurs (j'avais prévu large, je peux gagner plusieurs dizaines de cm).
Mon coupleur entre ma batterie auxillaire et batterie moteur peut encaisser 70A, je ne sais pas si c'est suffisant.
Autre questions :
comment déduire la chute de tension ou la perte en ampérage en fonction de mes longueurs et sections de câbles ?
merci !
bon je retiens qu'il me faut augmenter ma section et si possible réduire mes longueurs (j'avais prévu large, je peux gagner plusieurs dizaines de cm).
Mon coupleur entre ma batterie auxillaire et batterie moteur peut encaisser 70A, je ne sais pas si c'est suffisant.
Autre questions :
comment déduire la chute de tension ou la perte en ampérage en fonction de mes longueurs et sections de câbles ?
merci !
Modifié en dernier par cedric34 le dim. 13 juil. 14 21:58, modifié 1 fois.
Pour la chute de tension ici : viewtopic.php?t=9180&postdays=0&postorder=asc&start=15, en page 3, tu peux calculer la chute de tension ou à l'inverse calculer la section en fonction de la chute de tension que tu désires. Les longueurs de câble c'est allé + retour de même section. Là les câbles sont en cuivre pour l'aluminium, c'est une autre formule.
Nota : lorsque l'on "tire" un gros ampérage la tension de la batterie baisse énormément pour remonter ensuite au-dessus de 12V.
Ici : viewtopic.php?t=24087&start=210, en page 15, sur les essais que j'ai effectués pour 75A, la tension de la batterie descendait à 11,1V, alors suivant le seuil de sécurité de ton convertisseur, à toi de voir la chute de tension que tu désires dans les câbles.
Nota : lorsque l'on "tire" un gros ampérage la tension de la batterie baisse énormément pour remonter ensuite au-dessus de 12V.
Ici : viewtopic.php?t=24087&start=210, en page 15, sur les essais que j'ai effectués pour 75A, la tension de la batterie descendait à 11,1V, alors suivant le seuil de sécurité de ton convertisseur, à toi de voir la chute de tension que tu désires dans les câbles.
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cedric34
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Bonjour
Je ne trouve pas le seuil de sécurité dans la notice de mon convertisseur (un 1000w pur sinus avec chargeur de chez rainbow).
C'est une valeur exprimé en quoi ?
Sinon, j'ai changé toutes mes sections de mon schéma qui étaient en 6mm² pour les mettre en 10mm² y compris pour ma liaison coupleur/batterie moteur de 9m A/R. C'est mieux, mais ça bip encore 5 fois (au lien de 8)
.
à moins que du 15mm² me règle le problème...
Je ne trouve pas le seuil de sécurité dans la notice de mon convertisseur (un 1000w pur sinus avec chargeur de chez rainbow).
C'est une valeur exprimé en quoi ?
Sinon, j'ai changé toutes mes sections de mon schéma qui étaient en 6mm² pour les mettre en 10mm² y compris pour ma liaison coupleur/batterie moteur de 9m A/R. C'est mieux, mais ça bip encore 5 fois (au lien de 8)
.à moins que du 15mm² me règle le problème...
Petit retour après plusieurs mois de fonctionnement.
L'installation fonctionne très bien et l'idée originelle de michel.geo est excellente.
Cependant voici des remarques/observations :
L'installation fonctionne très bien et l'idée originelle de michel.geo est excellente.
Cependant voici des remarques/observations :
- Le démarrage du frigo fait chuter la tension et désacouple les batteries avec un coupleur automatique. Prévoir un couplage manuel ou l'utilisation de 3 batteries (1moteur + 2 servitudes)
- L'utilisation d'un thermostat pour arrêt-marche est parfois juste. Le frigo descend un peu trop bas en température et inversement si je remonte le potard du thermostat. J'ai eu des soucis avec des légumes qui avait pris froid
Le top serrait d'avoir un thermostat pour la marche et un autre pour l'arrêt. C'est facultatif mais penser à isoler un peu vos légumes (ce que fais dans pseudo boîte).
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cedric34
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En effet cette idée est vraiment bonne !
Pour mes retour d'expériences de ces premières semaines :
J'ai aussi des écarts de températures en effet assez importants.
Je n'y ai pas encore mit de légumes dedans.
Enfin bon, si j'arrive à dormir avec les bips du convertisseur au démarrage du frigo
En tout cas je retiens l'idée de la boite en plastique.
Avec une température d'environ 20° dans le fourgon, le frigo s'allume pendant 3mn toutes les heures.
Mon congel n'est pas tropicalisé, mais son radiateur est apparent à l'arrière, j'ai laissé de l'espace pour que l'air circule de bas en haut et sur le coté.
Je n'ai pas voulu découper la carrosserie pour y mettre une grille d'évacuation. On verra cette été quand il fera 40° dans le cam
Pour mes retour d'expériences de ces premières semaines :
J'ai aussi des écarts de températures en effet assez importants.
Je n'y ai pas encore mit de légumes dedans.
Enfin bon, si j'arrive à dormir avec les bips du convertisseur au démarrage du frigo
En tout cas je retiens l'idée de la boite en plastique.
Avec une température d'environ 20° dans le fourgon, le frigo s'allume pendant 3mn toutes les heures.
Mon congel n'est pas tropicalisé, mais son radiateur est apparent à l'arrière, j'ai laissé de l'espace pour que l'air circule de bas en haut et sur le coté.
Je n'ai pas voulu découper la carrosserie pour y mettre une grille d'évacuation. On verra cette été quand il fera 40° dans le cam
Salut tout le monde,
voila je compte installer un frigo dans mon fourgon, je l'utilise uniquement pour me deplacer sur les circuit moto, donc 10h de route maxi, arrivé sur place il y aurat du courant, donc si j'ai bien compris il me faut un convertisseur pur sinus, un temporisateur et un thermostat (j'ai deja un tableau electrique avec disjoncteur) seulement voila mon frigo sera seulement sur le convertisseur pendant que je roule, un fois sur place je pourrais le brancher sur une borne, je debrancherais donc mon frigo du convertisseur et le branche sur une autre prise?
Merci
voila je compte installer un frigo dans mon fourgon, je l'utilise uniquement pour me deplacer sur les circuit moto, donc 10h de route maxi, arrivé sur place il y aurat du courant, donc si j'ai bien compris il me faut un convertisseur pur sinus, un temporisateur et un thermostat (j'ai deja un tableau electrique avec disjoncteur) seulement voila mon frigo sera seulement sur le convertisseur pendant que je roule, un fois sur place je pourrais le brancher sur une borne, je debrancherais donc mon frigo du convertisseur et le branche sur une autre prise?
Merci
Comme personne n' a répondu, le montage de michelgeo, fait que le thermostat du frigo met en marche le convertisseur, qui après quelques minutes met en marche le compresseur du frigo. LOrsque le thermostat ordonne l'arrêt du compresseur, il y a arrêt au niveau de l'alimentation 12V, donc arrêt du 230V, donc arrêt du compresseur.
Cela veut dire que le thermostat du frigo ne commande pas le 230V. Donc en branchant directement le frigo sur le 230V EDF, il fera du froid en permanence, sans régulation par le thermostat. C'est une mauvaise solution.
Ta seule solution est à partie du 230V EDF de mettre un chargeur de batterie, pour recharger en permanence la batterie, tout en laissant le frigo branché sur le convertisseur.
Cela veut dire que le thermostat du frigo ne commande pas le 230V. Donc en branchant directement le frigo sur le 230V EDF, il fera du froid en permanence, sans régulation par le thermostat. C'est une mauvaise solution.
Ta seule solution est à partie du 230V EDF de mettre un chargeur de batterie, pour recharger en permanence la batterie, tout en laissant le frigo branché sur le convertisseur.
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tonyjub
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Le principal intérêt du montage de MichelGéo est de n'allumer le convertisseur 12/220 que si le compresseur du frigo doit fonctionner.
Ceci afin d’économiser de précieux Ah par jour.
Si tu roules, tu t'en fiche: tu achètes un pur sinus de 1000-1500w branché à la batterie de démarrage, tu branche ton frigo dessus quand tu roules. Et tu débranches ton frigo du convertisseur pour le brancher au courant EDF quand tu es posé.
Après, avec 10h de route maxi, si ton frigo est plein il ne vas pas prendre trop en température (quitte à y rajouter des bouteilles d'eau). J'investirai plus dans un frigo de qualité qui garde au froid 12 à 24h (ça existe) et tu ne le branche qu'au 220v EDF au départ et à l'arrivée. Plus besoin de convertisseur 12/220v.
Ceci afin d’économiser de précieux Ah par jour.
Si tu roules, tu t'en fiche: tu achètes un pur sinus de 1000-1500w branché à la batterie de démarrage, tu branche ton frigo dessus quand tu roules. Et tu débranches ton frigo du convertisseur pour le brancher au courant EDF quand tu es posé.
Après, avec 10h de route maxi, si ton frigo est plein il ne vas pas prendre trop en température (quitte à y rajouter des bouteilles d'eau). J'investirai plus dans un frigo de qualité qui garde au froid 12 à 24h (ça existe) et tu ne le branche qu'au 220v EDF au départ et à l'arrivée. Plus besoin de convertisseur 12/220v.
Voir comment brancher 4 batteries auxiliaires différentes ensembles >viewtopic.php?t=37596&start=15
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Super Cinci
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+1. J'ai un trimixte campingaz CTL175 (absorption) qui ne tourne que sur 220 quand j'ai une prise dispo (camping, maison). Mon secret, c'est de le remplir de bières raz-la-gueule quand il est en fonctionnement. Comme l'eau, la bière a une très bonne inertie thermique. Débranché le matin vers 9h, la bière reste fraîche toute la journée (testé avec de la gros-tambour qui a l'étoile bleue sur l'étiquette sous gros soleil). et comme je ne suis pas trop fan du pastis, ben je mets pas d'eau au frigo.tonyjub a écrit :J'investirai plus dans un frigo de qualité qui garde au froid 12 à 24h (ça existe) et tu ne le branche qu'au 220v EDF au départ et à l'arrivée. Plus besoin de convertisseur 12/220v.
Depuis, je ne me pose même pas la question, je fais juste attention à ne rien mettre de trop fragile au frigo, la viande uniquement de qualité (exit les barquettes promo), les légumes restent en dehors et tout va bien.
L'avantage d'un congélo est qu'il est souvent mieux isolé qu'un frigo.
Autre avantage, la capacité de refroidissement est souvent plus importante pour un congélo qu'un frigo. C'est à dire qu'un congél bidouillé en frigo fera plus de froid rapidement.
En revanche, il y a aussi des inconvénients. Il faut acheter un thermostat pour stopper le fonctionnement du congél en mode frigo. Cela n'est pas très complexe mais demande un minimum de connaissance électrique.
Autre inconvénient, la puissance consommé à l'instant T est souvent plus importante. Un congél consomme plus qu'un frigo (pas systématique). Mais il fonctionnera moins longtemps (capacité à faire du froid plu vite)...
Il n'y a pas vraiment de réponse tranchée et cela est fonction des modéles. Autre chose qui peut déterminer le choix, l'offre sur l'occasion.
Par exemple, j'ai pu trouver un congélateur FAUR sur le coincoin à 50€ alors qu'il n'y avait pas de petit frigo.
Autre avantage, la capacité de refroidissement est souvent plus importante pour un congélo qu'un frigo. C'est à dire qu'un congél bidouillé en frigo fera plus de froid rapidement.
En revanche, il y a aussi des inconvénients. Il faut acheter un thermostat pour stopper le fonctionnement du congél en mode frigo. Cela n'est pas très complexe mais demande un minimum de connaissance électrique.
Autre inconvénient, la puissance consommé à l'instant T est souvent plus importante. Un congél consomme plus qu'un frigo (pas systématique). Mais il fonctionnera moins longtemps (capacité à faire du froid plu vite)...
Il n'y a pas vraiment de réponse tranchée et cela est fonction des modéles. Autre chose qui peut déterminer le choix, l'offre sur l'occasion.
Par exemple, j'ai pu trouver un congélateur FAUR sur le coincoin à 50€ alors qu'il n'y avait pas de petit frigo.