adaptation tableau R21 sur mon Master I : Mise à jour
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adaptation tableau R21 sur mon Master I : Mise à jour
Ce sujet ayant déja été traité, je voudrai remercier les différents membres qui ont travaillés sur ce projet, et en particulier "s.dem" qui avait fait un superbe tuto en 2010 et "B 110" sur BMH Story qui m'a aussi bien aidé. En effet, ayant acquis un Master I il y a quelques mois dont le moteur avait une bielle coulée (Pb pression d'huile...), j'ai changé le moteur après en avoir trouvé un sur coin-coin avec beaucoup de difficulté. Maintenant il roule, le moteur tourne super, mais j'ai du mal à rouler en ayant comme seul indicateur les lampes rouges de perte de pression d'huile et d'excès de T° du liquide de refroidissement. Aussi ayant trouvé le tuto de s.dem, je me suis lancé dans l'installation d'un tableau de bord de R21 et de sondes température et pression d'huile et je voudrai vous faire partager mon expérience.
Déja trouver dans une casse un tableau de bord de R21 diesel, de marque Véglia et le récupérer avec les connecteurs (couper les fils avec au moins 10cm de longueur).
La préparation:
1- consiste à couper les pattes de fixation inférieures et supérieurs (2 en haut et 2 en bas) qui ne sont pas utilisées sur le master et qui gêneraient.
2- Pour que la vitesse affichée soit bonne, il faut échanger les compteurs, ils sont fixés à l'arrière par deux vis hexagonales et des petites vis sur l'avant, après avoir retiré les faces avants (plexi) tenues par 4 pattes en haut et 4 en bas, sortir les compteurs.
Il faut maintenant récupérer les facades pour les échanger. Retirer les aiguilles délicatement avec un petit tourne vis en faisant bras de levier le plus prêt de l'axe pour ne pas le tordre. Sur le master la face sérigraphiée est tenue par deux petites vis apparentes, sur la R21, les vis sont sous le panneau sérigraphié qu'il faut donc décoller délicatement à partir du haut jusqu'à la moitié pour faire apparaitre les deux vis et glisser un petit tourne vis (des petits rivets retiennent ce panneau très fin mais on peut faire glisser la plaque noir dessous sans les enlever...).
démontage du compteur, remontage de celui du master dans le TdB de la R21, remettre les petites vis, recoller la sérigraphie, remettre l'aiguille en poussant dessus avec le pouce et remonter l'ensemble dans le TdB.
3-Maintenant, il faut modifier l'indicateur de niveau d'huile pour en faire un indicateur de pression:
Le démonter en dévissant les 2 ou trois petites vis à l'avant et les 4 écrous (garder les rondelles) qui le relie au circuit imprimé. Une fois sorti, on voit qu'un petit circuit imprimé va sous le compte tour. En effet, un petit circuit électronique gère l'affichage du niveau. Il faut en démontant le compte tour, enlever ce petit circuit imprimé souple qui va par un connecteur sur ce circuit et ensuite remonter le compte-tour, puis l'indicateur de niveau d'huile sans remettre les écrous et rondelles. Puis à l'arrière de cet indicateur qui est un petit voltmêtre, connecter les bornes + et - et le signal qui vient de la sonde que j'ai relié à la borne A9 du connecteur.
Normalement les travaux de préparation du TdB sont terminés on peut remettre le capot en plexi et se préparer à la connexion du nouveau TdB dans le master.
Pour la connexion des différents fils j'ai utilisé les schémas dans le post à s.dem dont je vous met les coordonnées ci-dessous:
images/uploads/s.dem/1282763213_master.jpg
images/uploads/s.dem/1282763253_r21.jpg
Pour les liaisons qui sont déjà présentes sur le Master il n'y a pas besoin de soudure, car les connecteurs s'ouvrent et on peut sortir chaque fil de son logement avec sa connectique.
J'ai procédé fil par fil, j'enlevais par exemple sur le connecteur du master le fil du "+ après contact", je repérais sur le schéma sur quel connecteur de la R21 il allait et sur quelle position et je le cliquais à sa place.
Il y a trois connexions qui n’existaient pas sur le Master:
-Le compte tour
-La pression d'huile
-La température du liquide de refroidissement
J'ai donc tiré un petit câble 3x1mm² pour aller de l'arrière tu TdB vers le moteur, et en particulier la zone de l'alternateur en prenant soin d'éviter les zones chaudes.
Le compte-tour sur un diesel est pris sur la prise W de l'alternateur. Sur le Master il n'y a pas de prise W mais une sortie, à l'arrière de celui-ci sur laquelle on peut brancher un fil :
Pour la pression d'huile, j'ai commandé chez Oscaro un capteur FAE 14110 qui vaut 38.81€ TTC qui comprend deux contacts, un pour l'alerte perte de pression qui existait déja sur la sonde d'origine et un contact mesure de pression d'huile que l'on enverra vers l'afficheur modifié précédemment par le contact 9 du connecteur A. Cette sonde remplace la sonde actuelle sur la sortie d'huile vers le turbo :
Pour la température du liquide de refroidissement, j'ai, toujours chez Oscaro acheté la sonde FAE 34450 à 14.59€ TTC qui va se visser sur le dessus de la pompe à eau après avoir enlevé le bouchon en place et qui se situe avant le calorstat , donc très bien placée:
Il ne reste plus qu' à fixer le TdB sur le Master avec les deux petites vis supérieures et d'ajuster la casquette. En effet, le TdB de la R21 est un peu plus épais et il faut donc retailler la fenêtre intérieur, en bas sur un petit Cm et sur les cotés, à la dremel ou comme moi à la pince coupante mais en allant doucement car il est plus facile d'en enlever un peu plus que de rajouter de la matière...
Après essai, tous les indicateurs sur le TdB fonctionnent, avec un éclairage en position veilleuse tout à fait agréable. Il me reste à résoudre un Pb, celui des clignotants. En effet sur le Master il n'y a pas d'indication de direction car un seul fil venant de la centrale clignotante allume les deux flèches vertes. Or sur le TdB de la R21 j'ai bien une flèche droite et une flèche gauche, donc je voudrai essayer mais je n'ai pas le schéma de la centrale de repiquer les sorties droites et gauches. Si quelqu'un peut m'aider ....
Aujourd'hui je nai pas encore testé ma pression d'huile et ma T° de LdR car je n'ai pas reçu mes sondes, mais dès leur installation je finaliserai ce post avec les résultats...
Déja trouver dans une casse un tableau de bord de R21 diesel, de marque Véglia et le récupérer avec les connecteurs (couper les fils avec au moins 10cm de longueur).
La préparation:
1- consiste à couper les pattes de fixation inférieures et supérieurs (2 en haut et 2 en bas) qui ne sont pas utilisées sur le master et qui gêneraient.
2- Pour que la vitesse affichée soit bonne, il faut échanger les compteurs, ils sont fixés à l'arrière par deux vis hexagonales et des petites vis sur l'avant, après avoir retiré les faces avants (plexi) tenues par 4 pattes en haut et 4 en bas, sortir les compteurs.
Il faut maintenant récupérer les facades pour les échanger. Retirer les aiguilles délicatement avec un petit tourne vis en faisant bras de levier le plus prêt de l'axe pour ne pas le tordre. Sur le master la face sérigraphiée est tenue par deux petites vis apparentes, sur la R21, les vis sont sous le panneau sérigraphié qu'il faut donc décoller délicatement à partir du haut jusqu'à la moitié pour faire apparaitre les deux vis et glisser un petit tourne vis (des petits rivets retiennent ce panneau très fin mais on peut faire glisser la plaque noir dessous sans les enlever...).
démontage du compteur, remontage de celui du master dans le TdB de la R21, remettre les petites vis, recoller la sérigraphie, remettre l'aiguille en poussant dessus avec le pouce et remonter l'ensemble dans le TdB.
3-Maintenant, il faut modifier l'indicateur de niveau d'huile pour en faire un indicateur de pression:
Le démonter en dévissant les 2 ou trois petites vis à l'avant et les 4 écrous (garder les rondelles) qui le relie au circuit imprimé. Une fois sorti, on voit qu'un petit circuit imprimé va sous le compte tour. En effet, un petit circuit électronique gère l'affichage du niveau. Il faut en démontant le compte tour, enlever ce petit circuit imprimé souple qui va par un connecteur sur ce circuit et ensuite remonter le compte-tour, puis l'indicateur de niveau d'huile sans remettre les écrous et rondelles. Puis à l'arrière de cet indicateur qui est un petit voltmêtre, connecter les bornes + et - et le signal qui vient de la sonde que j'ai relié à la borne A9 du connecteur.
Normalement les travaux de préparation du TdB sont terminés on peut remettre le capot en plexi et se préparer à la connexion du nouveau TdB dans le master.
Pour la connexion des différents fils j'ai utilisé les schémas dans le post à s.dem dont je vous met les coordonnées ci-dessous:
images/uploads/s.dem/1282763213_master.jpg
images/uploads/s.dem/1282763253_r21.jpg
Pour les liaisons qui sont déjà présentes sur le Master il n'y a pas besoin de soudure, car les connecteurs s'ouvrent et on peut sortir chaque fil de son logement avec sa connectique.
J'ai procédé fil par fil, j'enlevais par exemple sur le connecteur du master le fil du "+ après contact", je repérais sur le schéma sur quel connecteur de la R21 il allait et sur quelle position et je le cliquais à sa place.
Il y a trois connexions qui n’existaient pas sur le Master:
-Le compte tour
-La pression d'huile
-La température du liquide de refroidissement
J'ai donc tiré un petit câble 3x1mm² pour aller de l'arrière tu TdB vers le moteur, et en particulier la zone de l'alternateur en prenant soin d'éviter les zones chaudes.
Le compte-tour sur un diesel est pris sur la prise W de l'alternateur. Sur le Master il n'y a pas de prise W mais une sortie, à l'arrière de celui-ci sur laquelle on peut brancher un fil :
Pour la pression d'huile, j'ai commandé chez Oscaro un capteur FAE 14110 qui vaut 38.81€ TTC qui comprend deux contacts, un pour l'alerte perte de pression qui existait déja sur la sonde d'origine et un contact mesure de pression d'huile que l'on enverra vers l'afficheur modifié précédemment par le contact 9 du connecteur A. Cette sonde remplace la sonde actuelle sur la sortie d'huile vers le turbo :
Pour la température du liquide de refroidissement, j'ai, toujours chez Oscaro acheté la sonde FAE 34450 à 14.59€ TTC qui va se visser sur le dessus de la pompe à eau après avoir enlevé le bouchon en place et qui se situe avant le calorstat , donc très bien placée:
Il ne reste plus qu' à fixer le TdB sur le Master avec les deux petites vis supérieures et d'ajuster la casquette. En effet, le TdB de la R21 est un peu plus épais et il faut donc retailler la fenêtre intérieur, en bas sur un petit Cm et sur les cotés, à la dremel ou comme moi à la pince coupante mais en allant doucement car il est plus facile d'en enlever un peu plus que de rajouter de la matière...
Après essai, tous les indicateurs sur le TdB fonctionnent, avec un éclairage en position veilleuse tout à fait agréable. Il me reste à résoudre un Pb, celui des clignotants. En effet sur le Master il n'y a pas d'indication de direction car un seul fil venant de la centrale clignotante allume les deux flèches vertes. Or sur le TdB de la R21 j'ai bien une flèche droite et une flèche gauche, donc je voudrai essayer mais je n'ai pas le schéma de la centrale de repiquer les sorties droites et gauches. Si quelqu'un peut m'aider ....
Aujourd'hui je nai pas encore testé ma pression d'huile et ma T° de LdR car je n'ai pas reçu mes sondes, mais dès leur installation je finaliserai ce post avec les résultats...
Bonjour,
Il y a quelques semaines, j'ai fait exactement la même manip que toi en m'appuyant sur le tuto de s-dem que je remercie aussi. Les compléments que tu apportes seront certainement très utiles à ceux qui voudront le faire à leur tour.
Pour les voyants de clignotants, je les ai branchés sur 2 fils du contacteur de warning, on les repère facilement avec une lampe témoin.
Pour l'étalonnage du thermomètre il peut être nécessaire d'ajouter une résistance, suivant le capteur utilisé.
Pour le galva de niveau d'huile, si tu as le même que moi quand tu le mets en série avec la sonde de pression tu obtiens toujours la déviation maximale même avec le moteur arrêté. Il suffit de quelques résistances pour résoudre le problème, je vais essayer de retrouver mes schémas et les références de mes capteurs pour les poster.
A+
Il y a quelques semaines, j'ai fait exactement la même manip que toi en m'appuyant sur le tuto de s-dem que je remercie aussi. Les compléments que tu apportes seront certainement très utiles à ceux qui voudront le faire à leur tour.
Pour les voyants de clignotants, je les ai branchés sur 2 fils du contacteur de warning, on les repère facilement avec une lampe témoin.
Pour l'étalonnage du thermomètre il peut être nécessaire d'ajouter une résistance, suivant le capteur utilisé.
Pour le galva de niveau d'huile, si tu as le même que moi quand tu le mets en série avec la sonde de pression tu obtiens toujours la déviation maximale même avec le moteur arrêté. Il suffit de quelques résistances pour résoudre le problème, je vais essayer de retrouver mes schémas et les références de mes capteurs pour les poster.
A+
Modifié en dernier par charly30 le mar. 12 juin 12 10:09, modifié 1 fois.
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Elles clignotent séparément, sinon il aurait suffit de les mettre en parallèle sur le fil qui alimentait le voyant unique de l'ancien tableau.
Je trouvais qu'un seul voyant n'était pas pratique, comme toi j'ai d'abord cherché la centrale clignotante. Quand j'ai constaté par hasard que les clignotants ne fonctionnaient plus quand on enlève l'inter de warning j'ai pensé à me brancher dessus car il est beaucoup plus accessible.
Je trouvais qu'un seul voyant n'était pas pratique, comme toi j'ai d'abord cherché la centrale clignotante. Quand j'ai constaté par hasard que les clignotants ne fonctionnaient plus quand on enlève l'inter de warning j'ai pensé à me brancher dessus car il est beaucoup plus accessible.
- phildeparis
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Pour les sondes c'est bien le problème, quand on n'utilise pas la sonde correspondante au mano c'est toujours galère pour faire afficher la Temp. ou la pression réelle.
Pour mon cas j'ai juste ajouté la Temp. d'eau avec une sonde et mano de C25. Oui ce truc manque cruellement d'origine.
Bravo pour vos bidouilles
Pour mon cas j'ai juste ajouté la Temp. d'eau avec une sonde et mano de C25. Oui ce truc manque cruellement d'origine.
Bravo pour vos bidouilles
et si ça ne marche toujours pas prend un plus gros marteau !
D'abord je précise que mon master est un T35D de 1994 et que j'ai prélevé le le tableau sur une R21 Nevada GTD de 1987.
Température:
Capteur FAE 34280 chez Oscaro, il comporte 2 sorties: thermocontact pour le voyant et thermistance pour le thermomètre.
Le thermocontact doit se fermer à 115°, je n'ai pas pu vérifier.
J'ai relevé quelques valeurs de la thermistance en fonction de la température:
10°>4400 ohms, 20°>2620, 30°>1680, 40°>1060, 50°>720, 60°>500, 70°>350, 80°>265, 90°>185, 100°>140 ohms.
Le thermomètre fonctionne sans modification comme sur la R21, j'avais essayé de modifier l'échelle en ajoutant une résistance en parallèle mais finalement je ne l'ai pas conservée. J'obtiens le résultat suivant:
Le sofim comporte au moins 2 emplacements pour le montage de capteurs de température, on doit donc pouvoir conserver le thermocontact d'origine et ajouter un capteur juste pour le thermomètre, mais il me semble que celui de la 21 n'a pas le même filetage.
Pression d'huile:
Capteur FAE 14110 chez Oscaro, il comporte 2 sorties ce qui évite les Tés ou le montages intercalés sur le filtre à huile: il y a assez de fuites sur le sofim pour ne pas prendre le risque d'en ajouter.
Le contact pour le voyant (grosse cosse): Il est censé se fermer à 0,6 bars, le mien ne se ferme qu'à 0,9 alors que celui d'origine se ferme à 0,3 (valeurs données de mémoire ...), l'inconvénient c'est qu'au démarrage il faut donner un petit coup d'accélérateur pour l'éteindre, l'avantage c'est qu'en cas de baisse de pression on sera prévenu plus tôt !
L'étalonnage du capteur manométrique (petite cosse) est plus délicat que celui du thermomètre, voici quelques valeurs relevées sur le mien, sans aucune garantie:
0bar>300ohms, 1bar>280, 2bars>230, 3bars>180, 4bars>140, 5bars>100, 6bars>60, 7bars>30, 8bars>15, 9bars>5 ohms.
L'indicateur de niveau de la R21, une fois débarassé de l'électronique, est un galvanomètre dont l'aiguille va au bout de l'échelle pour une tension de 5,3V et une intensité de 8mA. La solution la plus simple que j'ai trouvée pour obtenir une graduation utilisable avec une indication qui dépend peu de la tension de la batterie est la suivante:
et la graduation qui correspond:
La diode sert à protéger le galva contre une forte déviation de l'aiguille vers la gauche si le capteur se débranche, on doit pouvoir s'en passer.
Compte-tours:
Là aussi il y a un problème d'étalonnage car l'alternateur du master tourne un peu moins vite que celui de la 21 pour une même vitesse du moteur. En gros si le moteur tourne à 4000tr/min, le compte-tours va indiquer 3500.
L'électronique du compte-tours est basée sur un circuit intégré à 8 pattes (SAK 215) dont on trouve facilement la datasheet sur internet. On peut modifier la vitesse affichée en changeant la valeur de certains composants. J'ai obtenu un résultat correct en soudant un condensateur de 9,2nF (valeur mesurée) et une résistance de 470Kohms (les bandes jaunes sont sorties en orange sur la photo) comme ci-dessous. En cas d'erreur on peut facilement mettre le compte-tours hors d'usage, à chacun de voir s'il veut prendre le risque ou se contenter de décaler l'aiguille.
Enfin quand on bidouille sur le tableau de bord on peut en profiter pour tirer un fil à partir du voyant de charge pour commander un coupleur maison pour la charge de la batterie auxiliaire et le frigo (enfin pour moi c'est une glacière ...)
Température:
Capteur FAE 34280 chez Oscaro, il comporte 2 sorties: thermocontact pour le voyant et thermistance pour le thermomètre.
Le thermocontact doit se fermer à 115°, je n'ai pas pu vérifier.
J'ai relevé quelques valeurs de la thermistance en fonction de la température:
10°>4400 ohms, 20°>2620, 30°>1680, 40°>1060, 50°>720, 60°>500, 70°>350, 80°>265, 90°>185, 100°>140 ohms.
Le thermomètre fonctionne sans modification comme sur la R21, j'avais essayé de modifier l'échelle en ajoutant une résistance en parallèle mais finalement je ne l'ai pas conservée. J'obtiens le résultat suivant:
Le sofim comporte au moins 2 emplacements pour le montage de capteurs de température, on doit donc pouvoir conserver le thermocontact d'origine et ajouter un capteur juste pour le thermomètre, mais il me semble que celui de la 21 n'a pas le même filetage.
Pression d'huile:
Capteur FAE 14110 chez Oscaro, il comporte 2 sorties ce qui évite les Tés ou le montages intercalés sur le filtre à huile: il y a assez de fuites sur le sofim pour ne pas prendre le risque d'en ajouter.
Le contact pour le voyant (grosse cosse): Il est censé se fermer à 0,6 bars, le mien ne se ferme qu'à 0,9 alors que celui d'origine se ferme à 0,3 (valeurs données de mémoire ...), l'inconvénient c'est qu'au démarrage il faut donner un petit coup d'accélérateur pour l'éteindre, l'avantage c'est qu'en cas de baisse de pression on sera prévenu plus tôt !
L'étalonnage du capteur manométrique (petite cosse) est plus délicat que celui du thermomètre, voici quelques valeurs relevées sur le mien, sans aucune garantie:
0bar>300ohms, 1bar>280, 2bars>230, 3bars>180, 4bars>140, 5bars>100, 6bars>60, 7bars>30, 8bars>15, 9bars>5 ohms.
L'indicateur de niveau de la R21, une fois débarassé de l'électronique, est un galvanomètre dont l'aiguille va au bout de l'échelle pour une tension de 5,3V et une intensité de 8mA. La solution la plus simple que j'ai trouvée pour obtenir une graduation utilisable avec une indication qui dépend peu de la tension de la batterie est la suivante:
et la graduation qui correspond:
La diode sert à protéger le galva contre une forte déviation de l'aiguille vers la gauche si le capteur se débranche, on doit pouvoir s'en passer.
Compte-tours:
Là aussi il y a un problème d'étalonnage car l'alternateur du master tourne un peu moins vite que celui de la 21 pour une même vitesse du moteur. En gros si le moteur tourne à 4000tr/min, le compte-tours va indiquer 3500.
L'électronique du compte-tours est basée sur un circuit intégré à 8 pattes (SAK 215) dont on trouve facilement la datasheet sur internet. On peut modifier la vitesse affichée en changeant la valeur de certains composants. J'ai obtenu un résultat correct en soudant un condensateur de 9,2nF (valeur mesurée) et une résistance de 470Kohms (les bandes jaunes sont sorties en orange sur la photo) comme ci-dessous. En cas d'erreur on peut facilement mettre le compte-tours hors d'usage, à chacun de voir s'il veut prendre le risque ou se contenter de décaler l'aiguille.
Enfin quand on bidouille sur le tableau de bord on peut en profiter pour tirer un fil à partir du voyant de charge pour commander un coupleur maison pour la charge de la batterie auxiliaire et le frigo (enfin pour moi c'est une glacière ...)
- phildeparis
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On s'écarte un peu du sujet, cependant je suis d'accord avec toi sauf que le gros relais je le commande par un petit relais alimenté entre la masse et la ligne D+ qui va de l'alternateur au voyant. Ainsi le couplage se fait seulement après le démarrage du moteur.
Cela dit les nombreux topics sur les coupleurs montrent que toutes les solutions marchent, le choix est souvent subjectif suivant qu'on préfère la sophistication ou la simplicité.
Cela dit les nombreux topics sur les coupleurs montrent que toutes les solutions marchent, le choix est souvent subjectif suivant qu'on préfère la sophistication ou la simplicité.
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Merci à tous pour votre participation à ce Post qui commence à avoir de l'allure et en particulier à "Charly30" qui avec ses connaissances manifestes en électronique nous apporte de précieux renseignements à nous pauvres mécanos aux mains pleines de camboui...
Il semblerait que nous n'ayons pas le même TdB de R21 car le mien est de marque Véglia, alors que j'ai cru voir sur les photos des galvas la marque Jaeger. Comme tu peux le constater (Charly30) sur mes photos, à l'arrière des petits galvas de mon TdB, il y a 4 vis de fixations dont 3 servent de connecteur. Et, par comparaison avec celui du niveau de gasoil qui fonctionne, on a sur ces connecteurs la masse, le + après contact, et un contact que j'appelle le signal qui vient directement de la sonde.
Aussi, je ne comprend pas ton schéma pour la pression d'huile, sur le quel le galva n'a que deux fils le + et le - .... Si tu peux nous éclairer ?
Merci aussi pour l'astuce pour les clignotants, je vais essayer dès demain et je te dirai si ça marche sur mon bahut, ce que je ne doute pas...
A++
Il semblerait que nous n'ayons pas le même TdB de R21 car le mien est de marque Véglia, alors que j'ai cru voir sur les photos des galvas la marque Jaeger. Comme tu peux le constater (Charly30) sur mes photos, à l'arrière des petits galvas de mon TdB, il y a 4 vis de fixations dont 3 servent de connecteur. Et, par comparaison avec celui du niveau de gasoil qui fonctionne, on a sur ces connecteurs la masse, le + après contact, et un contact que j'appelle le signal qui vient directement de la sonde.
Aussi, je ne comprend pas ton schéma pour la pression d'huile, sur le quel le galva n'a que deux fils le + et le - .... Si tu peux nous éclairer ?
Merci aussi pour l'astuce pour les clignotants, je vais essayer dès demain et je te dirai si ça marche sur mon bahut, ce que je ne doute pas...
A++
Salut,
Je viens de regarder une photo de l'arrière de mon Tdb, c'est un jaeger et il est nettement différent du tiens.
Pire, j'ai aussi un cadavre de tdb veglia et son galva de niveau d'huile ne semble avoir que 2 fils utiles comme mon jaeger alors que le tiens en aurait 3 !
En général les galvas de tdb (gazoil, température) contiennent 2 bobines perpendiculaires, l'une tire l'aiguille dans un sens, l'autre dans l'autre sens. Une de ces bobines est alimentée en permanence, souvent au travers d'une résistance et l'autre est alimentée au travers du capteur.
Quand la résistance du capteur est égale à la résistance qui alimente l'autre bobine les deux bobines sont traversées par la même intensité et l'aiguille est au milieu.
Si ton galva est de ce type tu peux y raccorder le capteur de pression. Puisque tu as commandé le même capteur que moi tu peux faire des essais avec des résistances de 30 à 300 ohms à la place du capteur, par exemple avec 100 ohms le galva doit afficher 5 bars (il serait prudent de commencer par une résistance élevée disons 1000 ohms au cas où le galva serait plus sensible et plus fragile que prévu) .
Le montage que j'ai fait sert juste à adapter mon galva à une seule bobine (donc 2 fils) pour qu'il se comporte à peu près comme les galvas à 2 bobines (3 ou 4 fils) . D'ailleurs mon montage se raccorde au véhicule par 3 fils (masse, +12v et capteur) exactement comme tu décris le tiens. En théorie j'aurais du utiliser 3 résistances de 300 ohms, j'ai un peu modifié les valeurs pour avoir une graduation plus régulière.
Je viens de regarder une photo de l'arrière de mon Tdb, c'est un jaeger et il est nettement différent du tiens.
Pire, j'ai aussi un cadavre de tdb veglia et son galva de niveau d'huile ne semble avoir que 2 fils utiles comme mon jaeger alors que le tiens en aurait 3 !
En général les galvas de tdb (gazoil, température) contiennent 2 bobines perpendiculaires, l'une tire l'aiguille dans un sens, l'autre dans l'autre sens. Une de ces bobines est alimentée en permanence, souvent au travers d'une résistance et l'autre est alimentée au travers du capteur.
Quand la résistance du capteur est égale à la résistance qui alimente l'autre bobine les deux bobines sont traversées par la même intensité et l'aiguille est au milieu.
Si ton galva est de ce type tu peux y raccorder le capteur de pression. Puisque tu as commandé le même capteur que moi tu peux faire des essais avec des résistances de 30 à 300 ohms à la place du capteur, par exemple avec 100 ohms le galva doit afficher 5 bars (il serait prudent de commencer par une résistance élevée disons 1000 ohms au cas où le galva serait plus sensible et plus fragile que prévu) .
Le montage que j'ai fait sert juste à adapter mon galva à une seule bobine (donc 2 fils) pour qu'il se comporte à peu près comme les galvas à 2 bobines (3 ou 4 fils) . D'ailleurs mon montage se raccorde au véhicule par 3 fils (masse, +12v et capteur) exactement comme tu décris le tiens. En théorie j'aurais du utiliser 3 résistances de 300 ohms, j'ai un peu modifié les valeurs pour avoir une graduation plus régulière.
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A Charly30:
Dans ta réponse de jeudi, tu indique que sur ton galva Véglia, récupéré sur un TdB de R21, il n'y aurait que deux fils utiles... Comment tu testes leur activité, et peut-tu me dire quels sont-ils parmi les quatre vis ? Car il est possible que en fait mon idée de 3 fils actifs soit erronée... En effet ayant reçu ma sonde de pression d'huile mon branchement (+12v, masse et sonde ) ne donne rien du tout ! Si je trouve les deux pattes à brancher, je vais essayer ton schéma.
Merci Charly
Dans ta réponse de jeudi, tu indique que sur ton galva Véglia, récupéré sur un TdB de R21, il n'y aurait que deux fils utiles... Comment tu testes leur activité, et peut-tu me dire quels sont-ils parmi les quatre vis ? Car il est possible que en fait mon idée de 3 fils actifs soit erronée... En effet ayant reçu ma sonde de pression d'huile mon branchement (+12v, masse et sonde ) ne donne rien du tout ! Si je trouve les deux pattes à brancher, je vais essayer ton schéma.
Merci Charly
Dans un premier temps en regardant le galva dans tous les sens on peut souvent voir s'il a une bobine (donc 2 fils utiles) ou 2 bobines (donc 3 ou 4 fils utiles).
Si tu as un multimètre, même un modèle très bon marché, tu le mets en ohmmètre et tu mesures entre les bornes en essayant toutes les combinaisons possibles, là où tu trouves quelques dizaines à quelques centaines d'ohms c'est vraisemblablement une bobine. Sur le mien j'obtiens 660 ohms sur la bobine. Cela peut aussi être une résistance installée à l'intérieur du galva.
Autre solution: tu fais la même chose avec une pile de 1,5V et une ampoule la plus petite possible en série. Si l'aiguille du galva bouge, tu est sur une bobine. Il faudra penser à essayer à chaque fois en permuttant + et -. Si tu n'obtiens rien avec 1,5V, tu recommences avec une pile de 4,5V, puis avec 12V. On pourrait le faire directement en 12V mais il vaut mieux être prudent.
Il faut de la patience (vu ce que tu as déjà fait tu dois en avoir) , bien noter ce qu'on fait, réfléchir au fur et à mesure et faire de nombreux essais et retouches avec prudence ...
Enfin je précise que la modif du compte-tours que je décris dans un message précédent concerne aussi un Jaeger et serait vraisemblablement différente sur un Veglia.
Si tu as un multimètre, même un modèle très bon marché, tu le mets en ohmmètre et tu mesures entre les bornes en essayant toutes les combinaisons possibles, là où tu trouves quelques dizaines à quelques centaines d'ohms c'est vraisemblablement une bobine. Sur le mien j'obtiens 660 ohms sur la bobine. Cela peut aussi être une résistance installée à l'intérieur du galva.
Autre solution: tu fais la même chose avec une pile de 1,5V et une ampoule la plus petite possible en série. Si l'aiguille du galva bouge, tu est sur une bobine. Il faudra penser à essayer à chaque fois en permuttant + et -. Si tu n'obtiens rien avec 1,5V, tu recommences avec une pile de 4,5V, puis avec 12V. On pourrait le faire directement en 12V mais il vaut mieux être prudent.
Il faut de la patience (vu ce que tu as déjà fait tu dois en avoir) , bien noter ce qu'on fait, réfléchir au fur et à mesure et faire de nombreux essais et retouches avec prudence ...
Enfin je précise que la modif du compte-tours que je décris dans un message précédent concerne aussi un Jaeger et serait vraisemblablement différente sur un Veglia.