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Devil's bay
Traficoteur


Inscrit le: 20 Mar 2008
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MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 20:51 Répondre en citant

Salut à tous et merci, pas mal votre affaire...

Attention : post très long : prévoir des bières, des pauses et quelques mouvements pour s’assouplir la nuque... (une belle masseuse aussi peut être...)

Si vous avez casser la tirelire dernièrement pour faire changer votre courroie de distribution à 5 ans, en pack “latotale 700€ mini”, passez aussi votre chemin, vous risquez d’être malade quand vous aurez compris que c’est pas très difficile et pas cher à faire soi même...

Salut à tous les autres et bon courage...
(pas une seule photo, pas de smilillie, que du texte..., c’est bon pour les neurones lecteurs...des traficocaïnomanes)

Après un changement perso de la courroie de distribution, je vous fais part de mes réflexions et de ma manyp...

Premier changement d’une courroie de distrib de ma vie, il faut un début à tout, et si ça peut rassurer les indécis...

1) Pour commencer je n’ai changé que la courroie et je vous explique pourquoi :

J’ai un trafic dci 80 boite 5 sans clim d’octobre 2002, je l’ai acheté à 40 000 km en 2004 dans une concession Renault (où je n’ai jamais remis les pieds... ils m’avaient dit avoir fait la vidange et nada ... huile très très crade), il a 90 000 km maintenant, 5 ans et 4 mois, absolument aucune panne, simplement un soufflet antipoussière du gros piston de frein avant droit qui est abimé que je n’ai pas encore changé (à la décharge du camion, je lui ai fait faire quelques belles et longues pistes en terre...) et un simple remplacement de l’interrupteur de feux de détresse. Vidange et quelques filtres chaque année. J’en suis donc très très content.

Devis de la distribution en janvier 2008 chez Renault (pas la même concession que la première...), ils m’ont proposer la totale (kit distrib, pompe à eau, kit courroie d’accessoire) à seulement 90 000 km...

826 euros (comme pour d’autres devis sur ce site...)

5418 francs, vu comme ça, ça me parle encore beaucoup... beaucoup plus...

Et le gas me disant avec beaucoup d’aplomb “pas de problème, la poulie débrayable de l’alternateur fait partie du kit courroie d’accessoire..., là vous avez un bon prix...” !!!!!!!!! vous me l’amenez quand ?

Et en me faisant du cinéma comme quoi il avait un problème avec son imprimante, il m’a fait poiroter au moins 10 mn en pensant que j’allais prendre le rendez vous tout de suite... En insistant, il a fini par faire imprimer le devis par une secrétaire avec son nom à elle sur le papier (au cas où je cherche un peu sur le problème de la poulie débrayable, son nom à lui n’est pas sur le devis... ).

J’avais téléphoné une semaine avant au magasin de pièces de la concession pour avoir les prix des pièces. La poulie débrayable était vendue séparément 126,75 € TTC hors pose, disons 150 € posé au mini).

J’ai rien dit, j’ai remercié la secrétaire par mon plus beau sourire pour le devis...

Bonjour les tarifs, à 150 000 km, la totale, je peux comprendre, mais putain ça fait quand même très très cher...
Mon trafic, aujourd’hui 90 000 km et avec mes 13 000 à 15 000 km par an maxi 75 000 km (dans 5 ans ça fera 165 000 km) mais avec une ardoise à 826 euros ça fait 1,3 euro de plus aux 100 bornes, c’est comme si le trafic buvait un litre de plus de gasoil... au cent...

Je pense que certains ont fait les mêmes calculs...

Si j’avais demandé seulement le changement de la courroie de distribution, si j’avais insisté ils auraient peut être accepter (j’en doute...) mais ils m’auraient certainement niqué la gueule, pourquoi ?

Tout simplement en tendant trop la courroie !!!

(raisonnement garagiste qui en veux à nos sous : “celui là, un an et demi à 2 ans et il revient, pompe à eau Hs, peut être même plus et avant, allez marcel tend un peu plus..., s’il vient se plaindre on lui dira qu’on lui avait dit de tout changer...) (croyez moi ça doit souvent être comme ça... que ça se passe...), (la garantie réparation d’un an c’est bien court, une courroie même trop tendue tient largement un an) (et même si tu payes le maxi 826 euros, la garantie c’est un an seulement, ils risquent encore de bien trop la tendre... )


Bon, faut les comprendre les mecs de l’atelier, quand tu vois le nombre de mecs en costards cravates (de la concession) qui leurs passent sous le nez dans les couloirs, et la pression du patron, il faut qu’ils sortent du fric donc du taf sur notre dos...

Mais je n’ai pas l’intention d’abouler l’oseille aux encravatés du concessionnaire, de les nourrir avec mes euros... Pour certaines choses plus technique, pas de problème, mais la totale pour la distrib à 90 000 KM non non et non...

Dans un petit garage, c’est mieux sauf si... (je pense que le problème est souvent le même, en plus le camping cariste reste quand même avec l’image d’un touriste qui a du fric... donc qui a les moyens de payer...)
D’autre part, je n’ai jamais eu les moyens ni la volonté d’acheter un camion vw (5cyl 130 CV avec distrib par cascade de pignon comme sur les honda 800VFR version 1 increvable les VFR) (vw trop cher et ils ont bien aussi leurs problèmes les vw), mais c’est pas pour me faire enfler par les col blancs encravatés des concessions (en plus maintenant avec leur dernière Pub, leur planète renault leurs donnent un air bizarre de bandits de l’espace... qui ont un peu l’air de se f de la gueule d’un petit jeune...)

Moi, ce trafic renault, je compte bien le garder encore longtemps, je le redis TRES TRES BON PETIT CAMION mais pour le moins de frais possible sinon c’est pas demain que je remplace mes voiles et mes wishbones usés... et que je surfe au lofoten...


Je pars du principe qu’une pompe à eau, un tendeur de courroie de distrib ainsi que le tendeur de courroie d’accessoire sont prévus pour au moins 150 000 km, sinon 200 000 km, donc à 90 000 km, j’ai de la marge à une seule condition, tendre la courroie moi même pour ne pas trop la tendre et ne pas abîmer le reste... Et vérifier et remplacer s’il le faut la courroie d’accessoire qui reste un point fragile d’un moteur...
(moins fragile quand on n’a pas la clim, car courroie moins longue ... et passages moins torturés donc moins d’efforts et moins d’usure...). Je vous rassure aussi, j’ai vérifié par rapport au scénic et autre laguna, si la courroie d’accessoires casse il y beaucoup, beaucoup plus de place sur nos trafics donc moins de risque qu’elle parte dans la distribution, ouf !!


2) J’ai aussi la revue technique. Mais alors là attention, il faut savoir que c’est le constructeur donc Renault qui donne les infos. Pour le changement de la courroie de distrib, qui représente une poule aux oeufs d’or pour les garages, ils se sont lachés grave.
On a droit à la méthode moteur neuf avec prétension à 11 N.m et 2 fréquences, une de réglage et une de contrôle au fréquencemètre Diapaz...
Et pour eux il faut démonter en plus une bonne partie de l’avant du trafic... et le trou de pigeage du villebrequin est inaccessible et avec une vis torx à tête mâle... merci. Faut les comprendre les Renaults défendent leurs réseaux, comme tous les autres...

Tout ça pour nous faire peur et justifier les 826 euros.

J’ai chercher sur internet les tutoriels sur laguna et scenic qui ont aussi des moteurs 1,9 Dci. Les 2 les plus interressant : (Merci à tintinnet et à tous ceux qui postent...)

http://forum.planeterenault.com/viewtopic.php?t=13994

http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet277905.htm

Avec tout ça au boulot :

Achat chez Oscaro une courroie de distribution de marque GATES 40,80 euros + 5 euros de livraison.

(de la marque GATES qui est en première monte chez renault pour pouvoir garder le réglage du galet tendeur) (je pense qu’il peut y avoir de légères différences entre 2 fabricants de courroie...)

Et chez Renault, tout de même, une vis neuve de poulie de villebrequin : 3,59 euros !!!!!!!




Matériel à prévoir :

- la revue technique (environ 25 euros) indispensable à mes yeux même si on peut critiquer et ne pas tout suivre à la lettre...)
-clef plate de 16 pour le tendeur de courroie d’accessoires et l’écrou du tendeur de courroie de distribution
-clé à douille de 10 mm pour démontage divers dont
-les vis de fixation du cache de courroie de distribution (4 vis M6)
-le cache moteur du dessous (6 vis M6)

-douille de 18 mm pour la vis de poulie de vilebrequin et un clef démonte roue à rallonge.
- embout torx pour le cache latéral de la roue de droite
- un cric pour soutenir le moteur (si vous utilisez celui du trafic, faire un trou dans une calle en bois pour la bosse en plastique...)
- deux morceaux de poutre en bois de sapin Douglas (obligatoire...!!!)(le sapin à charpente) d’à peu prés 25cm x 30cmx 25cm et des bouts de planche, le tout en guise de chandelles. (J’ai pas confiance envers les chandelles de chine à 10 euros les 2 en centre auto...)

-1 blanco de type crayon, pour faire des repères.
- un outil fabriqué maison avec une vieille clef plate coupée et limée pour bloquer la rotation du moteur

- clef dynamométrique 20-200 N.m (taïwan 30 euros maxi en supermarché)
- un cric de chine rouleur 2 tonnes (20 euros environ), (le cric de chine en place je ne passe pas dessous le camion tant que je n’ai pas placé les blocs de sapin...)
- une vis M6 de 60 mm de long (50 ça va aussi...)
- une clef à cliquet + douilles

3) Méthode que j’ai employée :

Débloquer les écrous de la roue avant droite
Placer le cric rouleur de chine sous le berceau moteur côté droit pour pouvoir placer une chandelle (grosses calles en bois, du bois de chez moi, les fibres du bois placées à l’horizontale, en compression les unes contre les autres) sous l’emplacement avant normal prévu pour le cric.
Placer l’avant du camion sur calles bois des 2 côtés.
Démonter le carénage plastique du dessous du moteur clef de 10, 6 vis .
Démonter la roue droite
Démonter le carénage garde boue avant de roue droite (Pour le retirer, il faut un embout torx pour les deux vis à l’avant sur le pare choc et celle sur le cache latéral en plastique et il faut sortir les 3 agrafes en plastique noir en tirant dessus)
Démonter le cache latéral en plastique pour accéder à la poulie de villebrequin, 2 vis fixées sur le chassis.

Sur le dessus du moteur, démonter le cache en plastique gris qui est autour du boitier de filtre à air, 3 vis torx femelle.

Marquer au stylo blanc le sens de defilement de la courroie d’accessoire pour la reposer dans le même sens, la poulie de villebrequin du moteur tourne dans le sens des aiguilles d’une montre, vue de droite, donc le brin de dessous de la courroie d’accessoires va de l’avant vers l’arriere.
A l’aide d’une clé plate ou exagonale de 16 mm, on reprend la tension du galet tendeur de courroie d’accessoires et on retire la courroie avec beaucoup de précaution sans l’abimer.
(je la réutilise car je l’ai changé l’année passée à 4 ans, il y a 10 000 km, elle est neuve, juste rodée...)


A ce stade, je débloque l’écrou de la poulie de villebrequin, douille de 18 et clef démonte roue à rallonge, mais avant il faut bloquer la rotation du moteur. J’ai placé l’outil fabriqué (voir photo) entre 2 dents de la roue dentée du volant moteur dans la partie basse de l’ouverture du carter d’embrayage située sous le démarreur. On y accède couché sous le camion...
On devisse l’écrou, ensuite on enlève la poulie en tirant dessus, Attention ne pas la laisser tomber, ni la marquer sinon elle risquerait d’endommager par la suite la courroie d’accessoires.

Ne pas oublier d’enlever l’outil maison sur la roue dentée du volant moteur.

Positionner au niveau de la fixation du tirant arrière antibasculement un cric sous le moteur avec une cale en bois entre le cric et le moteur.

Déposer la coiffe du support moteur droit avec sa biellette, (3 vis B, 2 vis C et une vis E, voir page 40 de la revue technique)

Je n’ai pas déposer les bougies de préchauffe, le moteur tourne très bien en les laissant en place.

Revisser la vis de poulie de villebrequin seule pour pouvoir faire tourner le moteur.

Attention toujours faire tourner le moteur dans son sens normal de rotation, sens horaire, sens des aiguilles d’une montre en regardant de la droite.

Faire tourner le moteur dans le sens horaire avec une clé à cliquet et douille de 18 jusqu’à ce que le repère sur la roue dentée d”arbre à cames apparaisse dans la lumière du carter de distribution (j’ai placé un petit mirroir en face de la lumière pour mieux voir) (voir page 34 de la revue technique) Bien vérifier que le repère de la roue dentée de villebrequin est orienté comme l’indique la photo page 34 de la revue technique)

Alors là, j’ai repositionné mon outil maison sur la roue dentée, en haut de l’ouverture du carter d’embrayage et l’extrémité d’un tournevis en bas pour éviter de perdre la position du moteur, la position exacte n’est pas très importante, il faut simplement être dans la bonne zone sur, on va dire une dizaine de degrés.

Maintenant on peut passer au plus chiant, démonter le carter en fibre (fragile) de la courroie de distribution, 4 vis M6 assez facile à atteindre. Pour enlever le carter de distribution par le bas, il faut descendre un petit peu le moteur avec le cric . Je n’ai pas déposer la vis de fixation du tirant antibasculement comme il le dise dans la revue technique, l’élasticité m’a semblé suffisante. Ensuite on tire sur le carter, doucement, on regarde où ça force, on le plie légérement et il finit par sortir, mais c’est chiant ( on comprend bien que c’est concu pour être chiant...) et justifier encore un peu les 826 euros...

Remonter le moteur pour ne pas forcer inutilement sur le tirant antibasculement.

Effectuer des marques au blanco sur la courroie, sur le pignon de villebrequin, sur le pignon d’arbre à cames et sur le carter intérieur de distribution (en haut)

OBSERVATION de la tension d’une courroie de 5 ans 4 mois et de 90 000 km : elle n’est plus tout à fait en contact avec le galet tendeur elle est donc bien détentue. On peut comprendre que dans certaines circonstances certains moteurs aient, semble t’il, une dent qui saute sur la roue dentée d’arbre à cames.

On met en place la vis M6 de 60mm, on la visse en butée sur le galet tendeur, j’ai mesuré le dépassement de la vis côté galet tendeur : 12 mm. Cette cote servira au réglage initial lors du montage de la nouvelle courroie et du réglage de son galet.

Dévisser l’écrou de blocage du galet tendeur et le ramener vers l’arrière, rebloquer l’écrou légérement pour maintenir le galet en position détendu.

Puis retirer la courroie en la faisant glisser le long des pignons d’arbre à cames et de pompe HP. La tourner d’un quart de tour et la faire glisser entre le moteur et le coté droit. La poser sur une table et superposer la nouvelle courroie. Positionner les flèches de direction de fonctionnement de la courroie, puis faire coïncider les 2 repères (arbre à cames et pignon vilebrequin), puis contrôler le nombre total de dents de la nouvelle courroie. Contrôler le nombre de dent entre les 2 repères de la courroie neuve = 77 dents. J’ai fait au blanc les repères sur les côtés de la nouvelle courroie (sur son épaisseur, c’est plus visible).

J’ai contrôlé à la main la bonne rotation de poulie lisse de la pompe à eau, j’ai contrôlé visuellement qu’il n’y avait pas de marque de fuite. J’ai contrôlé la bonne rotation du galet tendeur, pas de point dur, il tourne impec (comme neuf). Un bon nettoyage de la zone du bas autour du pignon de villebrequin, du camboui s’est accumulé dans cette zone.

Montage de la courroie
La positionner dans le bon sens de rotation par le haut.
La monter en bas d’abord sur le pignon vilebrequin avec le repère de la courroie en face du repère pignon. Pour pas qu’elle ne bouge, je l’ai coincé contre le pignon par en dessous avec un chiffon et une clef plate sans forcer. Puis passer par le galet tendeur détendu. La faire glisser sur le pignon lisse de la pompe à eau puis pompe HP et enfin pignon d’arbre à came en faisant correspondre les repères . C’est pas très facile pour finir sur le pignon d’arbre à cames, j’ai fait tourner très légérement le moteur pour gagner un peu de jeu.

Bien vérifier que les repères correspondent.

Enlever l’outil maison et le tournevis sur la couronne du volant moteur.

Pour la tension initiale de la courroie, on vissera la vis M6 jusqu’à avoir la cote relevée au démontage, ici j’avais 12 mm. Serrer l’écrou de 16. Faire tourner le moteur (sens horaire) sur 2 tours à l’aide de la vis sur la poulie de vilebrequin. Après deux, on contrôlera la tension de la courroie.
La méthode qui semble la plus couramment utilisé est celle du 1/4 de rotation de la courroie, en essayant de tourner sur elle même à la main la courroie, elle ne doit pas tourner de plus de 1/4 de tour sur son brin le plus long, méthode pas très précise... mais utilisable...

(Ici j’ouvre une grande parenthèse : j’ai un ordi de la pomme avec micro, avec le logiciel Audacity (free) qui permet de manipuler du son mais aussi permet une analyse en fréquence du spectre sonore d’un son, il peut s’utiliser par exemple pour voir qu’elles sont les harmoniques qui sont développées par chaque corde d’une guitare, ces harmoniques sont différentes pour chaque instrument...

Donc, j’ai essayé de faire vibrer avec un doigt la courroie (j’en entends qui rigolent, et qui se disent : c’est pas les courroies que je fais vibrer avec le doigt
...) et l’ordi a analysé la fréquence, de 45 hertz, courroie très peu tendu à 150 hertz environ courroie qui semblait tendu correctement, avec un réglage intermédiaire très difficile à obtenir : les 90 hertz +- 3 hertz de la revue technique me semble être un foutage de gueule total. Le réglage de la tension par la vis est très sensible autour des 12 mm. Et si on mesure la fréquence, puis on desserre l’écrou sans toucher la vis, on resserre on remesure, la valeur varie facilement de 10 à 30 hertz. Par contre c’est très facile de la tendre beaucoup plus, tout le monde le comprend facilement...)

Après avoir fait ces petits tests démonstratifs...de l’inutilité du fréquencemêtre diapaz, encore une arnaquerie, encore une pour décourager le mécano en herbe...
(en parlant d’herbe, ceux qui ont été obligé de s’en rouler un peu pour suivre, stop interdiction de fumer sur un forum public...)
Pour finir j’ai réglé la vis à 12 mm avec un poil en plus,
j’ai vérifié le 1/4 de tour à la main, j’ai serré l’écrou du galet tendeur à la clef de 16, en forçant un peu quand même, (j’ai pas serré au couple prescrit 50 N.m avec ma clef dynamométrique taïwannaise à cliquet, car elle ne passe pas). (J’ai pas encore investi dans du Facom à embout horizontal exagonal interchangeable : 25 euros un seul embout...et 200 euros la clé...)

Et je n’ai pas remesuré la fréquence avec l’ordi.

Dévisser et enlever la vis M6 de réglage de la tension.

Redescendre un peu le moteur avec le cric.
Remonter le carter en fibre de la distribution doucement, ne pas s’énerver dessus, petit à petit il passe en l’aidant par dessus ou par dessous sans le massacrer (vraiment le plus chiant à faire...) ensuite le bloquer avec ses 4 vis sans forcer.

Remonter le moteur au cric.

Remettre en place le support droit du moteur. Tout visser en contact à la clé à cliquet, puis au couple avec la clé dynamométrique, voir page 40 de la revue tech les valeurs des couples.

Remettre en place la poulie de villebrequin après l’avoir nettoyée, vérifier entre les spires s’il n’y a pas de la crasse accumulée.
Remettre en place l’outil maison pour coincer le villebrequin.
Mettre la vis neuve Renault à 3,59 € !!!, la visser au couple : 20 N.m, puis à l’angle, j’ai confectionné sur une feuille de papier un gabarit angulaire scotché sur le moteur : un centre, un rayon 0 degré, un rayon à 115 degré, un rayon +15° : 130, un rayon - 15° : 100° et j’ai serré à 115° +15° environ... avec la clé démonte roue télescopique plus douille de 18.


Bien vérifier que l’on n’a pas laisser l’outil maison coincé sur la couronne du volant moteur.

A l’aide d’une clé plate ou exagonale de 16 mm, on reprend la tension du galet tendeur de courroie d’accessoires et on replace la courroie d’accessoire dans le bon sens avec beaucoup de soin pour ne pas l’abîmer.

Remonter tout le reste. reposer le trafic au sol.

Démarrer. Parfait, bon ronronnement, pas de vibration parasite. Test sur route accélération 3000 tours en troisième quand il est chaud OK. Penser quand même à roder un peu la courroie neuve...

Penser aussi à redonner un coup de clé dynamométrique sur les vis du support moteur droit dans 500 km juste pour voir...

Bilan aujourd’hui : coût : 49,39 euros

Bilan dans 5 ans après au maximum 75 000 km, je vous tiendrai au courant, mais il n’y a pas de raison qu’il y est des problèmes, c’est un bon petit camion...

Il faut bien comprendre que j’ai confiance, car je roule cool et je ne prévois pas 150 000 km dans les 5 ans à venir. La courroie n’est pas trop tendue, elle ne devrait pas faire forcer l’axe de la pompe à eau ni le roulement du galet tendeur. Et si par malheur la pompe se met à fuir, elle préviendra en consommant du liquide de refroidissement et je recommencerai la nanip, maintenant je suis rodé...

J’en ai profiter pour contrôler l’état du galet tendeur de la courroie d’accessoire : nickel, pas de point dur, pas de jeu. J’ai vérifié la poulie débrayable de l’alternateur, elle débraye impec, elle n’a pas de jeu. Comme je ne change pas le tendeur et que la courroie d’accessoire a déjà jouer un peu (elle a 10 000 km) il y a moins de risque qu’avec un tendeur neuf et une courroie neuve qui lui mettraient sur la gueule de la poulie débrayable une tension que supporte une poulie débrayable neuve avec normalement un rodage du véhicule sur au moins les 10 000 premiers kilomètres... (préconisation personnelle si on veut que ça dure, incompatible avec le fonctionnement d’une société d’hyper consommation...et donc avec les préconisations constructeurs...)

Economie réalisé par rapport à du tout neuf :

826 (devis renault) + 150 (poulie débrayable) - 49,39

= 926 euros

Et avec du tout neuf, je ne vous parle pas des efforts d’usure en plus sur les paliers moteurs, les roulements d’alternateur, par des courroie neuves certainement trop tendues... et pas de préconisation du garage d’un nouveau rodage de l’ensemble...

Prochain changement dans 75 000 km, seulement celui des courroies... histoire d’arriver à 240 000km...

Bien que mon texte puisse être un peu long, je pense que vous comprenez le sens de mon raisonnement...

Et maintenant “on the road and surf again and again...”
Une bonne fin d’hiver et début de printemps, de la poudre qui arrive... encore...et encore...

J'avais tapé ce petit texte ya un mois pour pas oublier pour la prochaine fois, en 5 ans on fait pas des courroie tous les jours et avec la tête dans le vent et parfois sous la vague ça nettoie bien...
Alors depuis que je zieute votre affaire, je me suis dit, un petit effort, explique ton affaire et poste un petit trip...
:mrgreen:
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joeley
Traficaménageur


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MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 21:05 Répondre en citant

Dans pas longtemps, tu peux tout recommencer. Si tu a bien effectivement changé que la courroie. :rien:
PS, c'est bien de se présenter... :roll:
"c’est bon pour les neurones lecteurs...des traficocaïnomanes)"
T'as un problème? :mdr:
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jeepsaloon
Traficaménageur


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MessagePosté le: Ven 21 Mar 08 0:16 Répondre en citant

Il me semble avoir noté sur ce forum, une règle ne souffrant pas d'exception:

BIENVENUE Devil's bay.

Perso j'ai pas de trafic, mais certains ici seront probablement intéressés par ta contribution qui devrait susciter au moins quelques questions :wink:

Sinon, une petite présentation est toujours appréciée.
_____________________
Ecrire, c'est une façon de parler sans être interrompu (J.Renard)

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joeley
Traficaménageur


Inscrit le: 12 Nov 2007
Messages: 4627
Localisation: Crest (26)
Véhicule: TRANSIT aménagé TUP

MessagePosté le: Ven 21 Mar 08 23:29 Répondre en citant

Salut... Salut...
Et alors Devils'bay, on attend la présentation du cam's... :???:
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piloutrafiqué
Traficaménageur


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Messages: 102


MessagePosté le: Lun 24 Mar 08 15:13 Répondre en citant

Salut,
J'ai effectué à peu près la même manip que décrite, mais en changeant la pompe à eau (240000km) : c'est que du bonheur de ne payer que 153€.
Par contre je conseille à tous les utilisateurs de trafic 2 de contrôler la tension de leur courroie tous les 2 ans maxi : la mienne était aussi très détendue, et le moteur fonctionne bien mieux avec une courroie tendue correctement.
à bon entendeur
:wink:
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spud
Traficoteur


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Véhicule: trafic L1H1

MessagePosté le: Lun 31 Mar 08 14:27 Répondre en citant

Moi aussi je dois la changer, et à la lecture de la méthode je me dis c'est pas pour moi....

Il faudrait des photos pour mieux comprendre y' des termes je ne sais pas ce que c'est.

Pour faire les photos je te prête le mien et on la change ensemble :lol:
_____________________
c'est en forgeant qu'on forge.
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dariot
Traficampeur


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Messages: 1


MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 17:03 Répondre en citant

Salut à tous.
Je ne sais pas si vous connaissez la marque sthalwille en outillage.J'ai acheté une clé dynamomètrique par internet, elle est super.De plus il en existe différents modèles suivant ce que l'on recherche et à des bons prix.Je l'ai acheté sur le site www.technic-achat.com
Pour ceux que ça intéresse il y a un code promo c'est le: 502z
Voila bonne recherche
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jmp
Traficampeur


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Messages: 1
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Véhicule: trafic 2

MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 22:57 Répondre en citant

Bonjour a tous ,
Merci a devil's bay pour ces explications cela m'a incité a changer ma courroie aujourdh'ui.
Quelques petites remarques qui pourront aider les suivants:
_Pas la peine de démonter le filtre a air
_Pour desserer la poulie de villebroquin un bon tourne vis dans les dents de la couronne d'entrainement du demareur suffit pas besoin d'outillage particulier
_Je pense qu'il est plus sur d'utiliser la pige de blocage en position du villebroquin,j'ai utiliser un simple foret de diametre 8 qui va tres bien ,attention il faut chercher a l'engager seulement une dent avant d'arriver aux reperes sinon on est pas forcement au bon endroit de blocage ,voir rta .
attention j'ai eu du mal a trouver l'emplacement pour la pige ,voir rta ,pres du tube de niveau d huile ,on ne le voit pas c'est plutot au touché.Ensuite pour devisser le bouchon (toujours pour la pige) c'est une vis torx male mais une pipe de 11 va bien.
_Pour la tension de courroie j'ai utilisé le logiciel gratuit"GUITOOL"pour accorder les instruments ,c'est simple est super precis en branchant un petit micro tout bete sur le pc.J'ai d'abord testé sur l'ancienne courroie qui donnait 86 hertz (normal 5 ans) et j'ai pu assez facillement regler la nouvelle a 90 herts
_J'ai changé pour 150 euros:couroie distri ,tendeur,pompe eau et courroie accessoire ,traquillement ,mais soigneusement j'ai bien mis 7 heures.

Bon courage
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fabio
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MessagePosté le: Sam 24 Mar 12 7:37 Répondre en citant

Merci des conseils. Je pense que je me lancerai lors du prochain changement.
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tophys
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MessagePosté le: Sam 24 Mar 12 13:55 Répondre en citant

perso je recommande de changé la pompe à eau au minimum, j'ai vue des pompe à eau qui avait les 5 ans et seulement 40 000 kms et qui fuyaient mais bon ça n'engage que moi :roll:

et puis quitte à le faire tout seul autant tout changé non :bof:
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MessagePosté le: Sam 24 Mar 12 14:03 Répondre en citant

si la pompe à eau est entrainée par la courroie de distri, c'est en effet fortement conseillé de la changer en même temps
si elle fuit ou HS, vous aurez le droit de rechanger la distri, pas glop...
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jazzetc
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MessagePosté le: Sam 24 Mar 12 15:04 Répondre en citant

En plus, ça permet de faire le renouvellement du liquide de refroidissement.
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MessagePosté le: Sam 24 Mar 12 15:40 Répondre en citant

ah c'est pas du permanent sur les Trafic II ?
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MessagePosté le: Sam 24 Mar 12 16:11 Répondre en citant

Sur le livret d'entretien, c'est 120 000km ou 4 ans, histoire de passer au garage de temps en temps ! (Trafic 1.9l 2006)
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tophys
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MessagePosté le: Sam 24 Mar 12 17:47 Répondre en citant

ouais en même temps que la distri quoi :roll:
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