Votre choix pour l'isolation? (Retours d'expérience)

[mindwave]

Bonjour à tous,

Petit retour d'expérience après 10 mois d'utilisation plus ou moins intensive de mon fourgon VW T5. Je vous invite à aller voir la description de mon aménagement pour davantage de détails.

Isolation:

Pour les parois
Fibre de bois 50mm, directement contre la tôle, pare vapeur salle de bain (film plastique épais en gros). Ensuite soit un contreplaqué 6mm, soit du lambris bois 15mm. Les montants sont bourrés a la fibre de bois. Toutes les tôles apparentes (montants et portes) sont recouvertes de moquette voiture de 5.5mm.

Pour le sol
Plaque de polystyrène de 20mm, lame d'air de 5mm, plancher d'origine du véhicule, sol vinyl.

Pour le plafond
Fibre de bois 50mm, pare vapeur, puis un espèce de lambris issu d'un parquet de 15mm d'épaisseur il me semble (ancien plafond de l'ancien proprio réutilisé, je n'ai pas pris les mesures d'épaisseur.

utilisation hivers
Le van a été utilisé tout l'hiver en Norvège (où j'habite), nous avons un chauffage 2KW Eberspacher. Des températures allant de -20 à 0°C. Sans chauffage, pas de sensation de froid venant des tôles recouvertes de moquette. Avec chauffage, une température intérieur stable de 18 a 22 degrés en fonction du réglage du chauffage. Quand on éteint le chauffage, la température descend doucement sur 1 a 2 heures avant d'avoir froid de nouveau (5°C environ).
Quand on cuisine, la température remonte instantanément. C'est important de préciser il me semble car le simple fait de faire un thé réchauffe l'habitacle.
Soyons honnêtes, sans chauffage il fait froid. Le chauffage comme son nom l'indique permet de chauffer. L'isolation permet de réduire les déperditions de chaleurs et ralentir le refroidissement de la zone de vie et limiter le froid par rapport à l'extérieur. Mais en aucun cas la cellule de vie ne peut être a 18 degrés constant sans le chauffage. Pas avec des températures extérieures si basses.

Là où c'est intéressant c'est durant la nuit, chauffage éteint, fenêtre entrouverte, il fait moins froid que dehors. Généralement quelques degrés de différence.par exemple -10 dehors, autour de 0°C dedans. -15 dehors, environ -4 dedans. Donc l'isolation a quand même un effet important pour nous l'hiver, même chauffage éteint.

Parlons d'humidité et de condensation en hiver. c'est humide après une journée de ski, tout est humide et on essaye de sécher les vêtements et chaussures de ski. Ça fonctionne, mais l'air reste humide. D'où l'importance de bien ventiler tout en chauffant l'espace de vie. Ce qui fonctionne bien en entrouvrant la fenêtre latéral et 1 cm une fenêtre avant.
L'impact sur l'isolant (fibre de bois), n'est pas du tout négatif avec usage du pare vapeur. Je peux voir l'isolant dans certains endroits, notamment au plafond car je n'ai pas encore fait toutes les finitions, aucune humidité apparente de l'autre côté du pare vapeur, ni de fibre humide apparente. Nous sommes TRÈS CONTENT avec ça ! Car c'est humide de chez humide après 3 jours dans le van en mode ski intense. Mais avec ventilation ça finit par passer.

Usage en été
Nous sommes venus en France avec le van cet été pendant 3 semaines, avec les chaleur caniculaires et le soleil. Le van était garé en plein soleil statique pendant plusieurs jours, températures a 35-37 degrés extérieur. Si tout est fermé, alors ça monte à 40-45 dedans.
Mais si la fenêtre latéral est ouverte, les fenêtres avant entrouvertes légèrement (1-2cm), alors la température est identique, voir inférieur à l'extérieur. Et ça, c'est super selon moi!
Le matin au réveil, ça ne chauffe pas dans la voiture, il faut plusieurs heures en plein soleil pour que le van chauffe réellement, si tout est fermé (ce qui n'était pas le cas quand nous étions présents ou durant la nuit). Ouvrir le store ban pour se protéger du soleil à aussi prouvé limiter la montée de température dans le van durant la journée, le soleil ne pouvant taper sur la voiture directement côté porte coulissante.
Globalement, nous n'avons pas souffert de la chaleur pour nos nuits et soirées autour et dans le véhicule. ON EST SUPER CONTENTS!!!

DONC, je ne peux que recommander notre type d'isolation, c'est super pour notre usage, qui me semble être plutôt intensif et extrême tant en températures qu'en humidité.
Et surtout, c'est pas trop cher comparé à d'autres isolants.

Juste un bémol que je changerai dans un prochain aménagement, au sol, j'utiliserai un isolant de meilleur qualité que du polystyrène de base. Je prendrais des plaques de polyester extrudé je pense.

J'espère que ce retour pourra aider certains d'entre vous en réflexion.

[Jumpy’n’Jive]

[alain48]

Merci pour ce compte rendu détaillé.

[vanden]

Sympa, merci !

Petite question : as-tu des stores et/ou des protections thermiques sur tes fenêtres ?
Perso j'ai des protections isothermes multicouches et si je les mets ou pas ça fait une grosse différence, surtout au soleil.

Edit : j'ai cherché dans ton aménagement mais j'ai pas trouvé.

[stef83]

Salut
Là où tu étais cet été il faisait combien à l'extérieur la nuit ?

[mindwave]

Hello,

En hiver on place une couette en laine entre la cabine avant et l'espace de vie arrière, une différence énorme sur les déperditions de chaleurs, on preserve bien la chaleur et les degrés avec ca. C'est beaucoup mieux avec! Sinon en hiver rien d'autre sur les fenêtres car on veut avoir un peu de vue sur l'extérieur quand même avec la fenêtre latéral, sinon on est dans une cave haha.

En été nous plaçons un matelas de type thermarest avec une face argentée/isolante derrière le pare brise, ça réduit l'impact du soleil et de la chaleur dans le véhicule. Ça change quand même la donne! C'est la solution pas cher car nous avions déjà le matelas accordéon isolant de base.
Je pense qu'on va investir dans des occultants a ventouses ou un truc du genre à l'avenir pour parfaire le montage.

Cet été nous étions en Bretagne sud, entre la Trinité sur Mer et Concarneau, les nuits étaient plutôt agréables car fraîches, autour de 20-25 degrés je pense. On avait les fenêtres et portes arrières grandes ouvertes durant la nuit. Très agréable pour dormir si nous étions dans un endroit safe. Sinon nous entrouvions les portes arrières (le porte vélo empêche une ouverture en grand) ce qui nous protège des malveillants. Surtout lors de notre passage en Allemagne, pas une bonne sensation de sécurité là bas...
Une nuit sur la route il faisait chaud a l'éxterieur, environ 28-30 degrés. Mais là pas trop moyen de limiter la chaleur a l'intérieur du van. Nous avons investit dans des ventilateurs portables à brancher sur prise USB, 12 euros l'unité, 2 au total.et avec le brassage d'air, + le fait de diriger le ventilateur sur le corps, on était super bien!! On est super contents de les avoir eu pour les quelques nuits de fortes chaleurs.

[will]

On a tous de trop bonnes isolation, d'après les retours d'expérience ...

[ravely]

Certes mais il faut rajouter à ça le confort phonique quand on dort dans des zones urbaines.

[stef83]

Une nuit sur la route il faisait chaud a l'éxterieur, environ 28-30 degrés. Mais là pas trop moyen de limiter la chaleur a l'intérieur du van.

C'est le revers de la médaille d'une forte isolation : la chaleur est plus retenue

[mindwave]

Hello,

@Stef83, Je ne suis pas certain que ce soit à cause de ma "forte isolation", car elle n'est pas si incroyable à mon sens, uniquement 5 cm. Je pense surtout que dans ce cas là, l'air extérieur était chaud, il faisait 28 degrés à cet endroit. Et, il me semble difficile d'avoir une isolation performante contre ce type de situation. Car même dans des maisons correctement isolées, si les nuits sont chaudes dehors, elles sont chaudes dedans aussi. La ventilation n'aidant pas vraiment.

Mais je suis d'accord avec toi qu'avec certaines isolations il peut y avoir un déphasage thermique sur la première partie de la nuit, que je pense vraiment limité dans le cas d'un van isolé comme le mien. Je ne suis pas expert cependant.

Ce que je veux dire, c'est que j'accepte ce type de situation sans penser que mon isolation est/n'est pas performante. Car cela arrive même dans des maisons dont l'isolation est bien plus importante.

J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de dire haha

[alain48]

Tout à fait. Sans source de froid, on ne peut pas descendre plus bas que la température extérieure.
+1 pour le déphasage, c'est pour cela qu'il vaut mieux éviter les isolants type laine de bois ou liège (épais) qui stockent bien la chaleur, ou de même les isolant par films réflecteurs qui vont te renvoyer largement ton propre rayonnement thermique, augmentant par cela même la sensation de chaud. (du moins si on utilise son fourgon dans des régions chaudes)

Ceci dit avec juste 5cm d’épaisseur ce n'est pas violent non plus le déphasage.

[morty]

Salut tout le monde,

J'attaque en ce moment l'aménagement d'une caisse de 20m3 (après cinq ans en Jumper L1H1 à l'année, y a eu comme une envie de plus grand !). Se pose la question de l'isolation ! Déjà quel bonheur d'avoir des murs droits et des angles à 90 degrés. Mais là n'est pas la question. La question c'est ces fichues histoires de lame d'air censées réguler la condensation. Je lis partout des avis qui disent tout et son contraire : il en faut obligatoirement une ! / c'est absolument pas nécessaire !
...
Je sais pas où me situer. La solution de facilité pour moi et ce qui est au programme présentement, c'est ça :

(Je précise que la caisse est en plastique, il y a déjà un plancher en contreplaqué, et le toit est une tôle en aluminium d'un seul tenant. Je compte y vivre à l'année, été comme hiver. Il y aura un poêle à bois. Je cuisinerais à l'intérieur et il y aura une douche. Pour ça j'ai misé gros sur l'aération : 2 lanterneaux à aération permanente (dont un au-dessus de la douche) + 1 grille de 50cm2 en haut, et en bas 160cm2).

PLANCHER
Tasseautage 60mm et plaques de polystyrène extrudées de 60mm entre les tasseaux, collées au plancher. De l'osb 18mm par dessus.

PAROIS
Tasseautage 40mm et plaques de polystyrène extrudé de 40mm entre les tasseaux, collées aux parois. Je compte y creuser des petites tranchées de 15mm de profondeur à certains endroits pour faire passer mes gaines de câbles (petit format, 10mm de diamètre). Du contreplaqué 5mm par dessus.

PLAFOND
Là y a les renforts en alu qui entrent en compte. L'idée c'est de mettre 40mm de laine de bois entre les renforts, à même l'alu, puis de faire un tasseautage en 20 ou 30mm vissé dans les renforts et d'y mettre des plaques de polystyrène extrudé de 20 ou 30mm entre. Du contreplaqué en 5mm par dessus.

Dans la zone du poêle, il n'y aura pas de polystyrène : le mur sera isolé à la laine de bois et le plafond à la laine de roche.

Voilà, grosso modo le polystyrène sera pris en sandwich entre mes parois extérieures et mes parois intérieures. J'aimerais savoir, à votre avis et selon vos retours d'expérience, si de l'humidité risque ou pas de s'accumuler dans les quelques millimètres ou dixièmes de millimètres qui subsisteront forcément entre le polystyrène et le contreplaqué ?

[jbonlinea]

salut morty

je ne saurai pas répondre à ta question de manière catégorique et laisserai les plus érudits que moi te répondre, mais ton projet m'en pose une, peut-être à tort : pourquoi mettre des tasseaux de bois alors que les plaques de polystyrène extrudées sont rainurées et s'emboitent ?
Comme ça, il peut peut-être avoir de l'humidité entre ta cloison intérieure et l'isolant, mais je dirais que si tu jointes bien la jonction paroi-plafont, tu te préserves assez largement de l'humidité entre la paroi extérieure et l'isolant. non ?

[morty]

Salut,
Les tasseaux me paraissent indispensables pour la fixation du plancher / du mobilier / des parois... De tout quoi. Où fixer les éléments s'il n'y a pas d'ossature ?
Ceci dit l'un n'empêche pas l'autre. Mes plaques de polystyrène devraient s'emboîter parfaitement entre les tasseaux sans laisser d'espace. J'ai la chance d'avoir les outils qui me permettront de travailler la précision au millimètre près

[alain48]

Vu la surface, du 40 me paraissent un peu juste. Prends du 60 ou au moins du 50. Une fois que l'isolation et la finition posée, tu ne pourras pas revenir en arrière.