Salut à tous,
Les autres "Thermo" que tu évoques sont des chaudières beaucoup plus puissantes pour des gabarits de camions plus importants.
La chaudière basique qui fait 5Kw est amplement suffisante et compacte pour nos aménagements. Si tu en trouves une dans une casse n'oublies surtout pas le faisceau électrique qui doit être fourni avec, c'est lui qui comporte tous les raccordements nécessaires.
Bon courage !
A propos de... chaleur et eau
Je répond à mon propre post, pour vous annoncer que ca fait maintenant 20Mkm que j'ai fais le montage présenté en premiere page, sans aucun soucis de temps de chauffage moteur, ni fuite.
Validé en Allemagne par températures négatives, et en saison chaude avec chaudiere à faire fonctionner 15min pour avoir 10l d'eau chaude si immobile plus de 24h.
Schéma mis à jour, et liste du matériel ajouté.
Validé en Allemagne par températures négatives, et en saison chaude avec chaudiere à faire fonctionner 15min pour avoir 10l d'eau chaude si immobile plus de 24h.
Schéma mis à jour, et liste du matériel ajouté.
-
C.A.R.S.
- Traficaménageur
- Messages : 123
- Enregistré le : ven. 27 nov. 15 17:50
- Localisation : Gard - Cévennes
Bonjour à toutes et à tous,
D’abord, un petit récapitulatif de mes échanges avec mjp concernant le circuit "webasto - vase d'expansion - boiler isotemp" (si cela peut servir à d’autres !)…
J’ai installé un vase d’expansion Alde, pour avoir une quantité de Liquide de refroidissement suffisante (4 à 5 litres).
J’avais deux questions :
1/ le bouchon est ouvert en son centre… surprise (j’ai cru que le vendeur avait oublié une sorte d’opercule qui viendrait tout de même se rajouter… pour l’étanchéité)… mais mjp m’a confirmé que c’était normal. Par contre, il m’a conseillé effectivement de fermer le bouchon pour éviter les odeurs, éclaboussures, etc. Car le vase est dans l’habitacle…
2/ il y a deux petits tuyaux pour le trop plein. L’un est à condamné. L’autre à envoyer sous le plancher, justement pour le trop plein !
J’en suis maintenant à l’étape du boiler/chauffe eau Isotemp.
J’ai un doute….
Sur la façade du boiler, il y a donc l’entrée eau froide avec un système de purge. D’après le manuel, il faut donc activer la « languette/levier » bleu(e) (qui se trouve, je crois sur un système appelé « soupape de sécurité » (sur laquelle pour info, j’ai aussi rajouté un départ vers une vanne thermostatique pour éviter que l’eau n’arrive bouillante aux robinets/mitigeurs).
Sur le mode d’emploi, il est donc évoqué la vidange à faire en hiver. Il est présenté plusieurs solutions :
1/ tourner le vis de purge de la vanne de mélange (je suppose que c’est la vanne thermostatique que j’ai rajoutée)… or je ne vois pas de vis en ce qui me concerne. ma vanne a seulement la molette pour régler la température de sortie de l'eau chaude...
2/ d’actionner le levier bleu (pour faire évacuer l’eau)… donc, je suppose que c’est seulement ce que j’aurai à faire….
C’est-à-dire que l’eau sanitaire présente dans le boiler va s’évacuer et ainsi éviter le gel (et la casse !). Il faut d'ailleurs que je rajoute un petit tuyau pour éviter que l'eau ne s'écoule dans le fourgon !
Concernant le liquide de refroidissement, je n’ai rien à faire, je pense…
Une question « toute bête » à laquelle je n’avais pas encore vraiment pensé et qui s’est « réglée » automatiquement, ces derniers temps, je pense.
Comment s’est rempli le boiler ?
Depuis cet été, on utilisait seulement l’eau froide. Du coup, je pense que l’eau froide qui était envoyée par la pompe jusqu'au robinet/mitigeur de la douche a ainsi permis de remplir automatiquement le boiler… (et sans que je m’en rende réellement compte, l’air présent dans l'isotemp a donc très certainement été vidé, en sortant par le mitigeur douche ; car le mitigeur était en position intermédiaire (« tiède »)).
Je sais, je sais, certains vont me dire mais pourquoi n’as-tu pas utilisé la résistance électrique pour avoir un peu d’eau chaude…. Je n’y ai plus pensé !!!! Avec tout ce qu’il y a à faire et à penser, on en oublie le plus facile !
Pour en revenir au remplissage, je pense donc qu’on est assuré que le boiler est bien rempli (notamment si on veut utiliser la résistance électrique) lorsqu’il ne sort pas d’air du robinet/mitigeur lorsqu’il est uniquement sur la position eau chaude.
Dernière question : sur le manuel, il est question d’un dispositif de commande à installer « si la température de l’eau de refroidissement est supérieure à celle du thermostat »… c’est quoi ça ?
Ce dispositif est à installer « sur le tuyau d’eau de refroidissement entre le moteur et le chauffe eau ».
De mon côté, j’ai une petite chaudière webasto, avec un circuit indépendant du moteur (merci mjp pour les infos, et conseils !). Donc peut-être pas concerné par cette possibilité/risque de voir la température de l’eau de refroidissement supérieur à celle du thermostat ?!?
MERCI
D’abord, un petit récapitulatif de mes échanges avec mjp concernant le circuit "webasto - vase d'expansion - boiler isotemp" (si cela peut servir à d’autres !)…
J’ai installé un vase d’expansion Alde, pour avoir une quantité de Liquide de refroidissement suffisante (4 à 5 litres).
J’avais deux questions :
1/ le bouchon est ouvert en son centre… surprise (j’ai cru que le vendeur avait oublié une sorte d’opercule qui viendrait tout de même se rajouter… pour l’étanchéité)… mais mjp m’a confirmé que c’était normal. Par contre, il m’a conseillé effectivement de fermer le bouchon pour éviter les odeurs, éclaboussures, etc. Car le vase est dans l’habitacle…
2/ il y a deux petits tuyaux pour le trop plein. L’un est à condamné. L’autre à envoyer sous le plancher, justement pour le trop plein !
J’en suis maintenant à l’étape du boiler/chauffe eau Isotemp.
J’ai un doute….
Sur la façade du boiler, il y a donc l’entrée eau froide avec un système de purge. D’après le manuel, il faut donc activer la « languette/levier » bleu(e) (qui se trouve, je crois sur un système appelé « soupape de sécurité » (sur laquelle pour info, j’ai aussi rajouté un départ vers une vanne thermostatique pour éviter que l’eau n’arrive bouillante aux robinets/mitigeurs).
Sur le mode d’emploi, il est donc évoqué la vidange à faire en hiver. Il est présenté plusieurs solutions :
1/ tourner le vis de purge de la vanne de mélange (je suppose que c’est la vanne thermostatique que j’ai rajoutée)… or je ne vois pas de vis en ce qui me concerne. ma vanne a seulement la molette pour régler la température de sortie de l'eau chaude...
2/ d’actionner le levier bleu (pour faire évacuer l’eau)… donc, je suppose que c’est seulement ce que j’aurai à faire….
C’est-à-dire que l’eau sanitaire présente dans le boiler va s’évacuer et ainsi éviter le gel (et la casse !). Il faut d'ailleurs que je rajoute un petit tuyau pour éviter que l'eau ne s'écoule dans le fourgon !
Concernant le liquide de refroidissement, je n’ai rien à faire, je pense…
Une question « toute bête » à laquelle je n’avais pas encore vraiment pensé et qui s’est « réglée » automatiquement, ces derniers temps, je pense.
Comment s’est rempli le boiler ?
Depuis cet été, on utilisait seulement l’eau froide. Du coup, je pense que l’eau froide qui était envoyée par la pompe jusqu'au robinet/mitigeur de la douche a ainsi permis de remplir automatiquement le boiler… (et sans que je m’en rende réellement compte, l’air présent dans l'isotemp a donc très certainement été vidé, en sortant par le mitigeur douche ; car le mitigeur était en position intermédiaire (« tiède »)).
Je sais, je sais, certains vont me dire mais pourquoi n’as-tu pas utilisé la résistance électrique pour avoir un peu d’eau chaude…. Je n’y ai plus pensé !!!! Avec tout ce qu’il y a à faire et à penser, on en oublie le plus facile !
Pour en revenir au remplissage, je pense donc qu’on est assuré que le boiler est bien rempli (notamment si on veut utiliser la résistance électrique) lorsqu’il ne sort pas d’air du robinet/mitigeur lorsqu’il est uniquement sur la position eau chaude.
Dernière question : sur le manuel, il est question d’un dispositif de commande à installer « si la température de l’eau de refroidissement est supérieure à celle du thermostat »… c’est quoi ça ?
Ce dispositif est à installer « sur le tuyau d’eau de refroidissement entre le moteur et le chauffe eau ».
De mon côté, j’ai une petite chaudière webasto, avec un circuit indépendant du moteur (merci mjp pour les infos, et conseils !). Donc peut-être pas concerné par cette possibilité/risque de voir la température de l’eau de refroidissement supérieur à celle du thermostat ?!?
MERCI
1- Concernant la vidange du boileur j'ouvre l'eau chaude et je tourne le bouton noir de la vanne de sécurité dans le sens antihoraire jusqu'à entendre un clic. Je n'ai pas facilement accès à la vis de purge d'air, c'est pour cela que j'ouvre l'eau chaude....
2- Pour remplir complètement le boileur, ce qui est très important si on utilise la résistance électrique, je ferme bien sûr le bouton noir et je laisse l'eau chaude ouverte jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'air dans l'eau.
3- je suppose que tu as de l'antigel dans ton circuit de refroidissement, donc rien à faire bien sûr.
4- le problème de température de refroidissement supérieure au thermostat n'intervient que si on utilise le circuit moteur, on a effectivement dans ce cas le risque d'avoir de l'eau à plus de 100 degrés, c'est une raison de plus pour ne pas partir dans cette solution....
J'espère avoir levé tes doutes....Bon courage pour la suite.
2- Pour remplir complètement le boileur, ce qui est très important si on utilise la résistance électrique, je ferme bien sûr le bouton noir et je laisse l'eau chaude ouverte jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'air dans l'eau.
3- je suppose que tu as de l'antigel dans ton circuit de refroidissement, donc rien à faire bien sûr.
4- le problème de température de refroidissement supérieure au thermostat n'intervient que si on utilise le circuit moteur, on a effectivement dans ce cas le risque d'avoir de l'eau à plus de 100 degrés, c'est une raison de plus pour ne pas partir dans cette solution....
J'espère avoir levé tes doutes....Bon courage pour la suite.
Mieux vaut tard que jamais !
-
C.A.R.S.
- Traficaménageur
- Messages : 123
- Enregistré le : ven. 27 nov. 15 17:50
- Localisation : Gard - Cévennes
Bonjour à toutes et à tous,
je vais avoir besoin de vos avis et/ou retours d'expérience... (!)
Ce week-end, je suis tombé en panne de batterie moteur (!).
La raison (je le pense) : une méconnaissance, de ma part, des équipements et de leur fonctionnement (et de leurs conséquences)... ; ]utilisation résistance électrique du chauffe eau Isotemp.
Tout en roulant, j'avais branché l'isotemp (chauffe eau ; qui sera branché prochainement sur chaudière webasto – cela fait un mois que j'attends la disponibilité de la fosse chez mon garagiste... mais ça va se faire !) en mode « résistance électrique », et en ayant donc mis le booster (coupleur séparateur « nouvelle génération ») de façon (dans mon esprit ; pensant bien faire) à ce que l'alternateur fournisse de l'énergie à la batterie auxiliaire (pendant quelle alimente la résistance du chauffe eau)...
Après avoir arrêté le contact moteur (après trajet de 20 minutes environ)... je n'ai pas pu ensuite redémarrer (nous avons poussé le fourgon et il est reparti, heureusement !).
Lorsque l'isotemp était branché (sur un convertisseur 2 000 watts quasi sinus; je crois me souvenir que la résistance de l'isotemp est de 750 watts), le voltmètre de la batterie auxiliaire (200 amph) indiquait 11,7 volt. Par rapport à ce voltage préoccupant (voir message ici concernant mes interrogations sur le voltage d'une batterie auxiliaire, entre voltage « instantané » et voltage « permanent » : viewtopic.php?p=526081#526081), nous avons débranché par deux fois le chauffe eau. Le voltmètre revenait alors à un seuil de 12,7 volts. Je pensais donc qu'il n'y avait pas de "problème". Nous rebranchions le chauffe eau, chaque fois (deux fois). En arrivant au supermarché, j'ai donc arrêté le fourgon, débranché le chauffe eau et le booster.... Jamais je ne pensais que je ne redémarrerai pas !!!
Après discussion avec mon garagiste, il pense donc que l'alternateur (110) ne compensait pas réellement la demande de la résistance du chauffe eau (puisqu'on était à 11.7 et non 13.5 ou plus...) et que la" batterie du fourgon/alternateur" ont du être sollicités par la "demande" du chauffe eau... mais une question s'est posée (et je n'ai pas su y répondre) : pourquoi le booster n'a pas mis « en alerte » de ce qui se passait, à savoir un affaiblissement de la batterie moteur ?
Est ce que j'ai « raté » une indication du booster (une led clignotante ?) ?
Est ce que le booster a une fonction « sécurité » dans ces cas de figure, lorsqu'un consommateur « tire » trop ?... et que donc, semble-t-il, la batterie auxiliaire « puise » dans la batterie moteur...
Ou bien le booster n'a pas ce type de sécurité ?
J'ai demandé l'info au fabricant... dans l'attente de sa réponse.
1/ Et surtout, pourquoi le voltmètre revenait à 12.7 grâce à l'alternateur (lorsque nous débranchions le chauffe eau) alors que quelques minutes après, après avoir arrêté le moteur, je n'ai pas pu redémarrer ?!?
2/ En fait, avec le « recul », je me demande si la solution n'aurait pas été de brancher l'isotemp seulement sur la batterie auxiliaire, pendant un petit quart d'heure (de façon à chauffer un minimum les 20 litres d'eau). Et ensuite, une fois l'isotemp débranché, de mettre le booster et de recharger alors la batterie auxiliaire pendant la suite du trajet …
Dans ce cas là, je me demande d'ailleurs à quel voltage serait descendu la batterie auxiliaire ? A moins de 11,7 volts ?
Certes, cela m'aurait « manger » des ampères-heure de la batterie auxiliaire mais la suite du trajet m'aurait permis de les regagner, avec l'alternateur et booster (si je comprends bien !).
Merci pour vos réponses....
je vais avoir besoin de vos avis et/ou retours d'expérience... (!)
Ce week-end, je suis tombé en panne de batterie moteur (!).
La raison (je le pense) : une méconnaissance, de ma part, des équipements et de leur fonctionnement (et de leurs conséquences)... ; ]utilisation résistance électrique du chauffe eau Isotemp.
Tout en roulant, j'avais branché l'isotemp (chauffe eau ; qui sera branché prochainement sur chaudière webasto – cela fait un mois que j'attends la disponibilité de la fosse chez mon garagiste... mais ça va se faire !) en mode « résistance électrique », et en ayant donc mis le booster (coupleur séparateur « nouvelle génération ») de façon (dans mon esprit ; pensant bien faire) à ce que l'alternateur fournisse de l'énergie à la batterie auxiliaire (pendant quelle alimente la résistance du chauffe eau)...
Après avoir arrêté le contact moteur (après trajet de 20 minutes environ)... je n'ai pas pu ensuite redémarrer (nous avons poussé le fourgon et il est reparti, heureusement !).
Lorsque l'isotemp était branché (sur un convertisseur 2 000 watts quasi sinus; je crois me souvenir que la résistance de l'isotemp est de 750 watts), le voltmètre de la batterie auxiliaire (200 amph) indiquait 11,7 volt. Par rapport à ce voltage préoccupant (voir message ici concernant mes interrogations sur le voltage d'une batterie auxiliaire, entre voltage « instantané » et voltage « permanent » : viewtopic.php?p=526081#526081), nous avons débranché par deux fois le chauffe eau. Le voltmètre revenait alors à un seuil de 12,7 volts. Je pensais donc qu'il n'y avait pas de "problème". Nous rebranchions le chauffe eau, chaque fois (deux fois). En arrivant au supermarché, j'ai donc arrêté le fourgon, débranché le chauffe eau et le booster.... Jamais je ne pensais que je ne redémarrerai pas !!!
Après discussion avec mon garagiste, il pense donc que l'alternateur (110) ne compensait pas réellement la demande de la résistance du chauffe eau (puisqu'on était à 11.7 et non 13.5 ou plus...) et que la" batterie du fourgon/alternateur" ont du être sollicités par la "demande" du chauffe eau... mais une question s'est posée (et je n'ai pas su y répondre) : pourquoi le booster n'a pas mis « en alerte » de ce qui se passait, à savoir un affaiblissement de la batterie moteur ?
Est ce que j'ai « raté » une indication du booster (une led clignotante ?) ?
Est ce que le booster a une fonction « sécurité » dans ces cas de figure, lorsqu'un consommateur « tire » trop ?... et que donc, semble-t-il, la batterie auxiliaire « puise » dans la batterie moteur...
Ou bien le booster n'a pas ce type de sécurité ?
J'ai demandé l'info au fabricant... dans l'attente de sa réponse.
1/ Et surtout, pourquoi le voltmètre revenait à 12.7 grâce à l'alternateur (lorsque nous débranchions le chauffe eau) alors que quelques minutes après, après avoir arrêté le moteur, je n'ai pas pu redémarrer ?!?
2/ En fait, avec le « recul », je me demande si la solution n'aurait pas été de brancher l'isotemp seulement sur la batterie auxiliaire, pendant un petit quart d'heure (de façon à chauffer un minimum les 20 litres d'eau). Et ensuite, une fois l'isotemp débranché, de mettre le booster et de recharger alors la batterie auxiliaire pendant la suite du trajet …
Dans ce cas là, je me demande d'ailleurs à quel voltage serait descendu la batterie auxiliaire ? A moins de 11,7 volts ?
Certes, cela m'aurait « manger » des ampères-heure de la batterie auxiliaire mais la suite du trajet m'aurait permis de les regagner, avec l'alternateur et booster (si je comprends bien !).
Merci pour vos réponses....
-
Khan Boui
- Traficaménageur
- Messages : 6936
- Enregistré le : sam. 25 août 12 19:25
- Localisation : 76 Normandie et 86 Poitou
- Véhicule : Transit Mk8 4x4
Bonsoir,
750 W représentent 62,5 A en 12 V auxquels il faut ajouter les pertes dans le convertisseur et la consommation de tous les autres consommateurs en service quand tu roules; l'alternateur a dû débiter pas loin de 100 A (peut être plus)
il ne faut pas s'étonner que les batteries ne recevaient plus rien. Une tension de 12,7 V en marche est très faible et signifie que la ou les batterie(s) est/sont à plat.
Il est probable que ta batterie moteur n'était déjà pas au mieux de sa forme au début du trajet.
Daniel
750 W représentent 62,5 A en 12 V auxquels il faut ajouter les pertes dans le convertisseur et la consommation de tous les autres consommateurs en service quand tu roules; l'alternateur a dû débiter pas loin de 100 A (peut être plus)
il ne faut pas s'étonner que les batteries ne recevaient plus rien. Une tension de 12,7 V en marche est très faible et signifie que la ou les batterie(s) est/sont à plat.
Il est probable que ta batterie moteur n'était déjà pas au mieux de sa forme au début du trajet.
Daniel
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius
avec les explications de khan boui qui m'a devancé !!!Il ne faut utiliser la résistance de l'isotemp uniquement à l'arrêt sur le 220 v EDF. Il faut oublier le branchement en 12 V via un convertisseur avec un consommateur de 750 w.
Effectivement batterie moteur et batterie auxiliaire non couplées, tu aurais pût redémarrer mais tu aurais rapidement vidé ta batterie auxiliaire....
Mieux vaut tard que jamais !
-
C.A.R.S.
- Traficaménageur
- Messages : 123
- Enregistré le : ven. 27 nov. 15 17:50
- Localisation : Gard - Cévennes
Bonjour à tous les deux et surtout bonjour Daniel, il y a quelques temps, j'avais demandé si tu étais toujours présent sur le forum car j'avais posé une question sur l'électricité...
Donc merci pour vos réponses.
Effectivement 750watts en 12 volts cela fait 62.5 A... mais si j'ai bien compris, si la résistance ne fonctionne que 10 minutes, par exemple, alors la décharge réelle de la batterie est de : 10 Ah environ (par rapport à tous les ampèreheures qu'elle a en charge lorsqu'elle est à 100%)... En supposant qu'en 10 minutes on a de l'eau tiède (je pense que c'est le cas pour avoir chauffé l'eau, chez moi, avant de partir (sur le 220v de la maison ! ou bien 15 minutes)...
Mais cela signifie donc, si je te comprends bien Daniel, que cependant, pendant ces 10 minutes, l'énergie demandée par la résistance du chauffe eau est bien de 65 amp et donc un alternateur qui pendant ces 10 minutes fonctionne "à fond" (en rajoutant au 65, le reste de la "demande" en énergie) !
Bref, c'est encore un peu "obscur" pour moi... (vivement que j'installe la webasto !)
Par rapport à l'état de ma batterie moteur, après la panne, je suis allé dans un centre auto. Ils m'ont gentiment testé la batterie (5 min après avoir redémarré). Elle indiquait 13.5, rechargée à 80% (il me semble que c'est ce % qui m'a été indiqué)... L'agent a accéléré avec la pédale accélérateur et m'a dit que par rapport à son test, l'alternateur devrait être un petit peu meilleur (quelque chose comme ça ; en fait, je pense qu'il voulait me dire qu'en appuyant sur l'accélérateur, le voltage de la batterie moteur aurait du être plus élevé que les 13,4 voire 13,5 qui s'affichait...).
Finalement, comme on allait à St Guilhem le Désert (Hérault), on a tout de même eu une bonne étoile en pouvant redémarrer, sans avoir à faire venir un dépanneur !
Donc merci pour vos réponses.
Effectivement 750watts en 12 volts cela fait 62.5 A... mais si j'ai bien compris, si la résistance ne fonctionne que 10 minutes, par exemple, alors la décharge réelle de la batterie est de : 10 Ah environ (par rapport à tous les ampèreheures qu'elle a en charge lorsqu'elle est à 100%)... En supposant qu'en 10 minutes on a de l'eau tiède (je pense que c'est le cas pour avoir chauffé l'eau, chez moi, avant de partir (sur le 220v de la maison ! ou bien 15 minutes)...
Mais cela signifie donc, si je te comprends bien Daniel, que cependant, pendant ces 10 minutes, l'énergie demandée par la résistance du chauffe eau est bien de 65 amp et donc un alternateur qui pendant ces 10 minutes fonctionne "à fond" (en rajoutant au 65, le reste de la "demande" en énergie) !
Bref, c'est encore un peu "obscur" pour moi... (vivement que j'installe la webasto !)
Par rapport à l'état de ma batterie moteur, après la panne, je suis allé dans un centre auto. Ils m'ont gentiment testé la batterie (5 min après avoir redémarré). Elle indiquait 13.5, rechargée à 80% (il me semble que c'est ce % qui m'a été indiqué)... L'agent a accéléré avec la pédale accélérateur et m'a dit que par rapport à son test, l'alternateur devrait être un petit peu meilleur (quelque chose comme ça ; en fait, je pense qu'il voulait me dire qu'en appuyant sur l'accélérateur, le voltage de la batterie moteur aurait du être plus élevé que les 13,4 voire 13,5 qui s'affichait...).
Finalement, comme on allait à St Guilhem le Désert (Hérault), on a tout de même eu une bonne étoile en pouvant redémarrer, sans avoir à faire venir un dépanneur !
Modifié en dernier par C.A.R.S. le ven. 10 nov. 17 8:19, modifié 1 fois.
Dans ton système, tu n'as pas que de l'électricité, tu as l'eau.
L'isotemp doit avoir une sécurité électrique sur la température de l'eau pour ne pas faire de vapeur. Tant que cette sécurité n'est pas atteinte la résistance va demander de l'intensité.
Si tu as par exemple 12l d'eau à chauffer avec 750 W et une sécurité à 90 °C, cela fait environ 1h30min de chauffe, (12000*80°C*4,18)/(750*3600sec).
Alors avec 10 min, le système est loin de l'arrêt automatique.
L'isotemp doit avoir une sécurité électrique sur la température de l'eau pour ne pas faire de vapeur. Tant que cette sécurité n'est pas atteinte la résistance va demander de l'intensité.
Si tu as par exemple 12l d'eau à chauffer avec 750 W et une sécurité à 90 °C, cela fait environ 1h30min de chauffe, (12000*80°C*4,18)/(750*3600sec).
Alors avec 10 min, le système est loin de l'arrêt automatique.
-
C.A.R.S.
- Traficaménageur
- Messages : 123
- Enregistré le : ven. 27 nov. 15 17:50
- Localisation : Gard - Cévennes
Bonjour à toutes et à tous,
ça y'est la webasto est sous le plancher, fixée et connectée à l'électricité... et au ballon d'eau chaude Isotemp (après réparation des fuites !)
Reliée aussi au thermostat. Concernant celui-ci, je pense que je n'ai pas fait un "super" choix car il semble qu'il n'est pas possible de le programmer à des 1/4 ou 1/2 heure, mais uniquement à des heures pleines (il y a 8 heures dans la journée déjà programmées de façon automatique pour les horaires - matin, entre 12 et 14h et le soir/nuit - il faut alors seulement régler la température souhaitée) ; de plus, le mode d'emploi semble comprendre des erreurs... Bref... mais voilà ma question importante du jour : J'ai tout de même réussi à lancer la chaudière en mode manuel pour les tests...
Donc lorsque je mets le thermostat sur "on", il est alors possible de sélectionner un fonctionnement manuel.. La chaudière se met alors en marche quelques minutes après (deux ou trois). Elle démarre (clic clac pompe à gasoil, etc.) puis s'arrête et ne reprend pas toujours...
D'ou mon interrogation : je sais qu'il est conseillé 5 litres de Liquide de Refroidissement (en fait pour l'instant j'ai mis de l'eau). Je ne les ai pas vraiment sur le circuit "été" (sans les radiateurs), peut-être que cela vient de là ?!? (présence du PER 12mm, de la chaudière, du serpentin Isotemp et du vase Alde).
Mais j'ai une autre interrogation qui me parait peut-être la plus importante (et la cause possible d'un non fonctionnement prolongé de la webasto ?!? ; sur les vidéos que j'ai vu les chaudières fonctionnent longtemps, et tellement longtemps que l'eau bouillonne, moi c'est loin d'être le cas, il n'y a pas de bouillonnement dans le vase d'exp. !) : mon vase d'expansion semble être sur le circuit "aller", c'est à dire 1 mètre au dessus de la chaudière. Donc le LdRef est "poussé" dans le vase et lorsqu'il en ressort, il part alors dans le circuit (isotemp, etc.). Dans mon idée de départ, j'avais pensé mettre le vase, sur le circuit "retour", juste avant la chaudière (de façon à ce que la chaudière ait toujours une "bonne" quantité à "aspirer", si besoin).... mais lorsque j'ai connecté mes PER à la webasto, sous le fourgon, je n'ai pas su quel était le sens de circulation du LdRef (!!!).
Ma question : est ce que le LdRef arrive à la chaudière directement à la pompe à eau (et passe ensuite dans le corps de la chaudière) ou bien l'eau arrive -t-elle à l'opposée de la pompe et passe donc d'abord par le corps de la chaudière ???
Et : est-il important de connaître le sens de circulation du Liquide de refroidissement pour placer, en fonction, le vase d'expansion ?!?
Enfin, pour info, si j'ai réussi à chauffer l'eau dans le chauffe eau Isotemp, il m'est impossible d'envoyer le LdRef dans les deux radiateurs !!
J'ai rempli le vase Alde, le liquide de Ref. s'est écoulé dans le circuit (tout du moins là ou il a pu ; je pensais qu"avec le principe des "vases communicants" tout se remplirait puisque le vase est à un point haut... mais non...). J'ai donc aussi rempli les radiateurs (jusqu'à écoulement du "surplus")... mais le liquide de Ref. une fois chauffé dans le circuit court (été) ne circule pas dans le circuit hiver (deux petits radiateurs ; le circuit hiver est relié à deux vannes que j'ouvre ; et je ferme alors la vanne dépendant du circuit été). Je me demande si cela ne provient pas à nouveau du fait que le vase serait mal placé.
Peut-être devrais-je mettre des photos ?
Et le schéma du circuit...
En tout cas, merci d'avance... demain je recommence les tests (même si je ne sais plus vraiment quoi faire !!!).... Et je reviens sur le forum...
Décidément quoi que je fasse, rien n'est facile ou plutôt, chaque fois les problèmes surviennent. Chaque fois ou dans 75% des cas ! Vivement la fin car cela devient vraiment difficile maintenant, après ces longs mois de travaux...
ça y'est la webasto est sous le plancher, fixée et connectée à l'électricité... et au ballon d'eau chaude Isotemp (après réparation des fuites !)
Reliée aussi au thermostat. Concernant celui-ci, je pense que je n'ai pas fait un "super" choix car il semble qu'il n'est pas possible de le programmer à des 1/4 ou 1/2 heure, mais uniquement à des heures pleines (il y a 8 heures dans la journée déjà programmées de façon automatique pour les horaires - matin, entre 12 et 14h et le soir/nuit - il faut alors seulement régler la température souhaitée) ; de plus, le mode d'emploi semble comprendre des erreurs... Bref... mais voilà ma question importante du jour : J'ai tout de même réussi à lancer la chaudière en mode manuel pour les tests...
Donc lorsque je mets le thermostat sur "on", il est alors possible de sélectionner un fonctionnement manuel.. La chaudière se met alors en marche quelques minutes après (deux ou trois). Elle démarre (clic clac pompe à gasoil, etc.) puis s'arrête et ne reprend pas toujours...
D'ou mon interrogation : je sais qu'il est conseillé 5 litres de Liquide de Refroidissement (en fait pour l'instant j'ai mis de l'eau). Je ne les ai pas vraiment sur le circuit "été" (sans les radiateurs), peut-être que cela vient de là ?!? (présence du PER 12mm, de la chaudière, du serpentin Isotemp et du vase Alde).
Mais j'ai une autre interrogation qui me parait peut-être la plus importante (et la cause possible d'un non fonctionnement prolongé de la webasto ?!? ; sur les vidéos que j'ai vu les chaudières fonctionnent longtemps, et tellement longtemps que l'eau bouillonne, moi c'est loin d'être le cas, il n'y a pas de bouillonnement dans le vase d'exp. !) : mon vase d'expansion semble être sur le circuit "aller", c'est à dire 1 mètre au dessus de la chaudière. Donc le LdRef est "poussé" dans le vase et lorsqu'il en ressort, il part alors dans le circuit (isotemp, etc.). Dans mon idée de départ, j'avais pensé mettre le vase, sur le circuit "retour", juste avant la chaudière (de façon à ce que la chaudière ait toujours une "bonne" quantité à "aspirer", si besoin).... mais lorsque j'ai connecté mes PER à la webasto, sous le fourgon, je n'ai pas su quel était le sens de circulation du LdRef (!!!).
Ma question : est ce que le LdRef arrive à la chaudière directement à la pompe à eau (et passe ensuite dans le corps de la chaudière) ou bien l'eau arrive -t-elle à l'opposée de la pompe et passe donc d'abord par le corps de la chaudière ???
Et : est-il important de connaître le sens de circulation du Liquide de refroidissement pour placer, en fonction, le vase d'expansion ?!?
Enfin, pour info, si j'ai réussi à chauffer l'eau dans le chauffe eau Isotemp, il m'est impossible d'envoyer le LdRef dans les deux radiateurs !!
J'ai rempli le vase Alde, le liquide de Ref. s'est écoulé dans le circuit (tout du moins là ou il a pu ; je pensais qu"avec le principe des "vases communicants" tout se remplirait puisque le vase est à un point haut... mais non...). J'ai donc aussi rempli les radiateurs (jusqu'à écoulement du "surplus")... mais le liquide de Ref. une fois chauffé dans le circuit court (été) ne circule pas dans le circuit hiver (deux petits radiateurs ; le circuit hiver est relié à deux vannes que j'ouvre ; et je ferme alors la vanne dépendant du circuit été). Je me demande si cela ne provient pas à nouveau du fait que le vase serait mal placé.
Peut-être devrais-je mettre des photos ?
Et le schéma du circuit...
En tout cas, merci d'avance... demain je recommence les tests (même si je ne sais plus vraiment quoi faire !!!).... Et je reviens sur le forum...
Décidément quoi que je fasse, rien n'est facile ou plutôt, chaque fois les problèmes surviennent. Chaque fois ou dans 75% des cas ! Vivement la fin car cela devient vraiment difficile maintenant, après ces longs mois de travaux...
Oui, un petit dessin nous aiderait à comprendre....essaie de faire un dessin en 3D donc montrant les hauteurs relatives des différents éléments.... Même pas beau et à main levé c'est pas grave, c'est juste pour comprendre....
Ne t'inquiète pas trop: il y a déjà de fortes chances qu'après avoir reposée toute la nuit, les bulles d'air aient remontées naturellement dans ton vase et que ta chaudière ne coupe plus...
Si je me rappelle bien (ça fait quand même pas mal d'années !!!), la pompe de circulation pousse l'eau dans la chaudière et j'ai mis mon vase traversant en amont de la chaudière pour que la pompe soit en charge ( par la hauteur entre la chaudière et le vase).
Je ne suis pas certain qu'un circuit inverse degazerait correctement...
Ne t'inquiète pas trop: il y a déjà de fortes chances qu'après avoir reposée toute la nuit, les bulles d'air aient remontées naturellement dans ton vase et que ta chaudière ne coupe plus...
Si je me rappelle bien (ça fait quand même pas mal d'années !!!), la pompe de circulation pousse l'eau dans la chaudière et j'ai mis mon vase traversant en amont de la chaudière pour que la pompe soit en charge ( par la hauteur entre la chaudière et le vase).
Je ne suis pas certain qu'un circuit inverse degazerait correctement...
Mieux vaut tard que jamais !