Pour résumer, il comprend un meuble lit principal amovible intégrant des tiroirs de rangements indépendants et un lit peigne à lattes de 120x190cm, 2 étagères de rangement indépendantes, un coin cuisine à l'arrière du fourgon entièrement intégré sur rails et un coin salon avec table intérieure sur pied escamotable à l'avant du fourgon.
Tout le circuit d'eau est intégré dans un seul tiroir avec chauffe eau instantané à gaz, robinet et douchette, avec une autonomie de 2x19L.
Un circuit électrique 12v composé d'une batterie secondaire 80ah rechargée par coupleur/séparateur alimentant 6 prises USB, 5 éclairages LED intégrés et un spot LED indépendant, 2 prises allume cigare, la pompe immergée du chauffe eau, une glacière à compression de 50L et un convertisseur 12=>220V de 600W.
Un circuit électrique 220V composé d'un branchement discret sous le capot moteur, d'un tableau de protection intégrant 2 prises et d'un chauffage de 500W.
C'est une 1ere main Renault Trafic II Passenger 9 places de fin 2007, en très bon état avec juste un peu de boulot de nettoyage à l'intérieur. Même année, même moteur DCI 90 et même gabarit L1H1 que mon précédent Trafic dont j'étais pleinement satisfait, je reste sur des valeurs sûres. Je voulais trouver un remplaçant à mon premier Trafic qui commençait à accumuler les km au compteur (192 000km). J'avais d'ailleurs mis en "stand by" les améliorations de l'aménagement en attendant de trouver la motivation apportée par un nouveau fourgon ! Avec seulement 99 500km au compteur lors de son achat en janvier 2014, je ne pouvais pas vraiment espérer mieux avec mon budget. L’expérience accumulée durant plus de 2 ans passés avec mon premier fourgon devrait me permettre de tenter d'améliorer l'aménagement ou de refaire des choses différemment.
L'utilisation et la philosophie de départ reste la même, c'est un véhicule qui peux me servir aussi bien au quotidien qu'en weekend improvisé ou en road trip vacances plus longues.
D'où l'importance d'avoir l'essentiel, tout le temps à disposition dans le camion et que les rangements soient optimisés afin que chaque équipement trouve sa place.
Pour ce 2eme camion, je cherchais une version vitrée d'origine à l'arrière avec si possible des vitres qui s'ouvrent pour avoir de la lumière et de l'aération à l'arrière (sans devoir percer la carrosserie).
La petite clim manuelle à l'avant c'est un bonus non négligeable en été ici dans le sud, il y a également la clim à l'arrière pour les passagers.
La version Passenger est vraiment top, la finition et l'habillage à l'arrière changent complètement de la caisse 100% dépouillée de mon précédent fourgon : PVC épais partout au sol, marche pieds couvrant sur la porte latéral, garnitures/habillages à l'arrière, passages de roues arrières isolés, ciel de toit partout au plafond...
Je souhaite conserver les 2 fenêtres qui s'ouvrent au niveau de la porte latérale coulissante pour la lumière, la visibilité en conduite et l'aération la nuit.
Je n'ai plus de longboard, mais des planches de surf plus courtes, une 6'2 et la 7'2 de la demoiselle.
Pas de coffre au sol dans la longueur, ce n'est pas compatible avec l'utilisation de la banquette, on stockera donc les planches soit sur le lit, suspendues au plafond ou à l’extérieur sur les barres de toit à l'étape.
Pour le rangement et le couchage, j'envisage d'adapter le principe utilisé sur mon précédent fourgon pour sa fiabilité, sa rigidité et sa longévité. En essayant de l'améliorer.
Exit le meuble évier placé au niveau de la porte latérale sur mon précédent trafic mais je base tout mon aménagement sur ce principe d'avoir le maximum d'équipements prêts à l'emploi et accessibles depuis l'extérieur. Par expérience, j'ai vu que nous ne "vivons" pas dans le fourgon, mais plutôt autour. C'est difficile d'avoir la même philosophie "de vivre à l'intérieur" comme dans un grand Camping Car sans que ça devienne vraiment dinette dans un si petit fourgon je trouve. J'envisage notre van un peu comme une tente autour de laquelle on campe, mais une tente bien plus pratique et optimisée !
Pas d'évier donc, mais il devient évident qu'avoir de l'eau chaude serait un confort non négligeable. Se doucher et être propre c'est la base en camping, mais se doucher avec de l'eau chaude, c'est pas du luxe, c'est juste le bonheur ! En extérieur il fait toujours plus frais le soir au moment de se laver, même dans le sud en été, avec de l'eau chaude on peut se doucher à n'importe quelle heure.
Banquettes et places assises :
Les banquettes arrières sont sorties pour procéder à un bon nettoyage. La banquette (avec dossier fixe) du rang 2 ne sera pas utilisée dans le futur aménagement. Exit aussi la plage arrière et ses supports. Je les conserve pour utiliser exceptionnellement le trafic en minibus l'hiver pour aller skier entre amis par exemple. Je veux aussi garder la possibilité de remettre le trafic en minibus en vue de sa revente.
La banquette du rang 3 est avancée au niveau du rang 2. Cette banquette est vraiment très pratique car son dossier est entièrement rabattable et on peux basculer toute la banquette vers l'avant. J'en avais entendu parler, mais je suis agréablement surpris de la voir en vrai, elle est vraiment bien conçue. Je suis aussi impressionné par le système de fixation de la banquette au sol, pratique et facile à déverrouiller, sans outils.
Par contre inutile d'envisager sortir la banquette du camion tout seul vu son poids, mais l'opération s'effectue rapidement à 2. L'idée était d'adapter le principe d'aménagement de mon camion précédent pour pouvoir installer et enlever cette banquette facilement sans démonter l'aménagement. En gros l'hiver j'utilise le Passenger en 5 places et à partir du printemps je dépose la banquette pour profiter du camion en 2 places avec ma chérie.
La banquette 2 places à l'avant du Passenger est échangée avec le siège passager de mon ancien trafic.
La banquette 2 places est raide avec son dossier fixe, c'est bien pour les trajets courts et monter une embase tournante dessus est moins pratique et coûte plus cher.
Je vous garantie qu'on apprécie vraiment le confort d'un siège passager au dossier inclinable sur les longs trajets, ils sont rares alors quand on a la chance d'en avoir un on le garde !
Je réinstalle aussi nos embases tournantes maison pour pouvoir tourner les 2 sièges avant à l'arrêt et créer le coin salon pour le soir où la pluie.
Des housses de sièges ne sont pas de trop pour protéger l'assise de l'abrasion surtout lorsqu'on monte et descend.
Nettoyage et Isolation
Avec un peu plus de budget pour ce 2ème aménagement je décide de réaliser une isolation peu coûteuse des parois nues et espaces perdus du trafic.
Rien d'ambitieux, ça reste un camion avec d'innombrables ponts thermiques. Toutes les garnitures intérieures et le plancher sont démontées pour nettoyer et faire sécher la mousse du plancher qui est un peu humide.
En 1ère couche d'isolation je prévois d'utiliser du liège, d'après mes recherches c'est un des meilleurs isolants thermique et phonique.
J'utilise un rouleau de liège 4mm d'épaisseur x 50cm x 5m de Bricot Dépot (17€) collé sur les parois basses avec un pot de colle néoprène. Vu le prix je n'ai pas grand chose à perdre. Par expérience un ami m'a conseillé d'éviter les panneaux de liège autocollant, ils n'ont pas tenus et reviennent plus cher.
Je pense que l'isolation la plus efficace est obtenue avec du liège en granulé projeté au pistolet à peinture pour recouvrir intégralement les parties métalliques de la carrosserie à l'intérieur du camion.
Une solution coûteuse qui doit être efficace pour éviter toute formation de condensation sur les parties métalliques mais dont l'isolation thermique ne doit pas non plus être miraculeuse sans une solution d'isolation adaptée à chaque ponts thermiques (fenêtres notamment). Clairement on en a pas l'utilité.
Sur ma version de Passenger, les passages de roue à l'arrière sont très bien isolés d'origine avec une moquette spécifique épaisse.
En 2ème couche mon choix se porte sur un "isolant mince multicouches épais", c'est du 21 couches Novostrat en rouleau de 1m20 x 12m acheté à Castorama (55€ le rouleau), je n'ai pas trouvé moins cher. On l'utilise partout où on peut, dans les portes arrières, la porte coulissante, derrière le maximum de garnitures, pour remplir les montants autour des fenêtres et bourré au maximum les espaces vides. Une fois lancé je n'ai pas pris le temps de faire des photos de la pose du multi-couches. Il servira plus tard a isoler les 2 fenêtres arrières condamnées par les futures étagères ainsi que pour la future isolation du ciel de toit (voir plus bas).
On termine par une couche de sous couche mousse polyéthylène de 2mm en rouleau de 10 x 1m (10€ le rouleau) en dernière épaisseur d'isolant notamment phonique.
Ça permet surtout de finir de remplir tous les petits orifices qu'on ne pouvait pas isoler avec le multi-couches trop épais.
Les montants de ceintures avants sont isolés avec du polyéthylène et du multicouche pour combler le trou dans le montant côté droit au niveau de la trappe d'essence fantôme.
Je rajoute une couche de polyéthylène sous le plancher arrière notamment pour l'isolation phonique et éviter l'humidité. L'isolation du toit sera réalisée plus tard (voir plus bas).
Aération :
Je ne souhaite pas faire de découpes de la carrosserie, vu mes projets d'aménagement j'estime que je peux m'en passer.
Solution trouvée sur le forum, profiter de l'extraction existante à l'arrière du trafic sur les cotés en bas des montants juste derrière les passages de roue.
On démonte la grille pour remplacer les bavettes existantes par une moustiquaire permettant à l'air de circuler dans les 2 sens. Les fenêtres arrières qui s'ouvrent serviront d'aération haute la nuit.
Porte Vélo Fiamma :
C'est bien de pouvoir loger des vélos dans son fourgon, mais sortir les vélos du camion pour pouvoir dormir dedans, ça devient vide pas pratique du tout. Résultat vous préférez laisser les vélos à la maison et adieu les belles balades.
Ayant fait l'acquisition d'un porte vélo Fiamma Carry-Bike Renault Trafic D pour mon premier Trafic, je me suis vite aperçu de ses avantages. Avec les vélos rangés et attachés sur le porte vélo on peut ouvrir/fermer les portes arrières et accéder à l'arrière du camion très simplement.
Chose qui ne serait pas possible avec un hayon à cause du poids des vélos. Vu qu'on amène très souvent les vélos en weekend ou en vacances, le hayon n'apporterait pas que des avantages.
Le seul défaut de ce porte vélo est que d'origine les rails supportant les vélos sont assez haut, sûrement pour éviter de trop masquer les feux arrières du camion. A moins d'avoir des vélos enfants, ils dépassent en hauteur du trafic.
Enlever les vélos pour passer sous les barres de 2m à chaque fois que j'arrive à la plage ou que je vais faire les courses au supermarché... ce n'est pas pour moi !
Le porte vélo a été modifié pour abaisser le support des rails et ne plus avoir les vélos qui dépassent du véhicule en hauteur, la modification est visible sur mon précédent aménagement.
Elle est relativement simple en utilisant 2 tubes inox et ne gène pas la bonne visibilité de la plaque d'immatriculation. Je trouve qu'on voit encore bien les feux et les clignotants à travers les roues à rayons des vélos.
Il a fallu enlever l'essuie glace de la porte arrière gauche qui ne passe plus avec le porte vélo en place.
Au moment de l'isolation des portes arrières, j'ai également choisit de retirer le moteur de l'essuie glace à l'intérieur de la porte, on a installé un bouchon en caoutchouc collé pour l'étanchéité.
Avec l'abaissement du porte vélo, je n'utilise pas le bras d'origine pour le premier vélo mais un bras Fiamma Bike Block pour 2ème vélo et un bras Fiamma Bike Block pour 3ème vélo qui sont plus adaptés à cette configuration. Plusieurs gros cadenas permettent d'attacher correctement les vélos entre eux et au porte vélo.
Film Vitrages :
[V1-2014] Dans un premier temps, j'ai posé un film solaire très foncé pas cher (5€ le rouleau chez Carter-Cash) pour masquer les vitres latérales arrières et les vitres des portes arrières.
Effectivement ce n'est pas de la qualité à ce prix (bulles et décollements au bouts de quelques semaines) mais ça reste plus joli pour masquer les vitres latérales arrières condamnées.
Pas de secret, pour que ça tienne dans le temps il faudra investir dans un vrai film solaire épais et autocollant plutôt que électrostatique.
Toujours le superbe autocollant bien accroché à la porte arrière droite sur les photos, mais j'ai depuis réussi à en venir à bout après plusieurs heures de boulot au décapeur thermique et à l'acétone.
Une vraie saloperie à enlever, le sèche cheveux et le substitut d'acétone n'ayant qu'un effet insignifiant on a du employer les grands moyens.
[V2-2015] J'ai décidé de posé un film micro-perforé blanc sur toutes les vitres arrières du Trafic pour lui redonner un look blanc fourgon un peu plus discret.
Une solution satisfaisante pour avoir de l'intimité à l'intérieur (en journée) tout en gardant une bonne luminosité et vision vers l'extérieur en journée.
C'est plus facile d'être 2 pour manipuler et poser le film, on verra comment ça dure dans le temps. Il faut compter 3m avec une laize de 1m52 pour toutes les vitres du L1H1.
J'ai également démonter l'essuie glace de la porte arrière droite ainsi que son moteur pour ne pas abimer le film vu qu'il se pose à l'extérieur des vitres.
[V3-2016] Le porte vélo Fiamma a un point d'appui sur la vitre de la porte arrière gauche, et le film blanc donc.
A force le film a fini par s’écraser / s'étirer / se déchirer sur quelques centimètres carrés autour de ce point d'appui. Je suis resté comme ça pendant plusieurs mois, mais cette belle "tache noire" au milieu des vitres blanches dénotée un peu... Je suis parti dans l'idée de poser des films UV Variance prédécoupés/thermoformés pour les vitres arrières du trafic. J'ai cherché quelques avis à droite à gauche et il m'a semblé que ça tenait la route. Au moment de commander, j'ai vu que la différence de prix n'était pas énorme avec le "kit complet". J'avais un bon d'achat de 50€ alors je me suis laissé tenté par l'idée de noircir toutes les vitres de la partie arrière pour changer de look. Pour info, j'ai prix les plus foncés Black 05 (et j'ai utilisé mes anciens film électrostatiques en surcouche pour ne pas qu'on aperçoive le multicouches derrière les étagères).
Contrairement à la première fois, on a du re-démonter le meuble lit pour enlever les étagères et atteindre les CP de 5mm masquant les vitres pour pouvoir poser les films.
Je ne vais pas mentir j'ai raté la toute première vitre en oubliant de bien mouiller le film en même temps qu'on retire la pellicule... erreur de débutant. Pourtant il l'explique bien dans la notice et les vidéos de pose que j'avais vu 10 fois... Une fois le coup pris, c'est pas sorcier, ça demande un peu de minutie et le résultat dépends surtout de votre rigueur à nettoyer la vitre parfaitement avant la pose (pour éviter les poussières) et à maroufler parfaitement pour faire sortir toute l'eau. J'ai pu contacter le SAV de Variance directement pour leur racheter juste le film de la vitre en question à un tarif raisonnable (15€), ils ne m'ont même pas fait payer les frais d'envoi.
Une bonne grosse opération (réalisée en 2 fois donc...) mais dont je suis vraiment content car cette fois la pose est propre et le résultat nickel.
Ça fait déjà quelques semaines et ça n'a pas bougé, on verra dans le temps comment ils vieillissent. En tout cas on les a bien appréciées sous le soleil espagnol !
Comme tous les films de vitre c'est efficace en journée, quand la luminosité est plus forte à l'extérieur qu'à l'intérieur. La nuit c'est l'inverse lorsqu'on allume la lumière à l'intérieur.
Donc même avec du film solaire ou du micro perforé, n'oubliez pas qu'il vous faudra des rideaux ou des occultants, surtout pour bien dormir sans luminosité
Structure principale :
J'ai volontairement décidé de ne pas réaliser de plancher en CP sur lequel poser mes meubles pour ne pas perdre en hauteur utile, ils se poseront directement sur le gros tapis de sol PVC d'origine du Passenger qui assure une très bonne isolation. De toute façon, comme l'explique Olivier, dans un camion l'isolation du toit est plus importante que celle du sol.
Le meuble principal est celui qui va accueillir la majorité des équipements du camion et supportera le sommier du lit, dans le principe de mon aménagement précédent.
Sa conception nous a demandé pas mal de réflexions, d'imagination, d'anticipation, un paquet de recherches et la réalisation de nombreux croquis et plans pour arriver à optimiser le rangement dans un si petit camion.
Avec notre précédent camion et l'expérience accumulée, on s'est aperçu qu'on a quand même pas mal d'équipements à ranger. On a d'abord déterminé et sélectionné les différents équipements qui seront utilisés et rangés dans le camion. Il faut penser à tout, absolument tout. Il y a les équipements que je possède déjà et que je réutilise, mais aussi ceux que je ne possède pas encore et que je compte acheter. Ce serait dommage de devoir tout refaire dans 6 mois parce que ça ne rentre pas... Chaque tiroir doit être aux bonnes dimensions pour ranger les équipements prévus sans perdre trop de place. Exit donc l'idée d'utiliser des tiroirs standards d'une cuisine par exemple.
La hauteur générale du meuble a été conditionnée par 2 contraintes. Pouvoir loger les équipements actuels et futurs dans des tiroirs sur coulisses. Le sommier qui doit arriver à la bonne hauteur pour que le lit puisse être utilisé avec la banquette 3 places repliée dans le camion.
Ceux qui désirent s'inspirer de mon aménagement peuvent donc adapter la hauteur de ce meuble principal à leurs propres contraintes s'ils n'ont pas la banquette : trouver des équipements plus compacts et moins hauts pour réduire la hauteur du meuble et envisager de s'assoir plus facilement sur le lit par exemple.
Dans les plans, il faut tenir compte de toutes les épaisseurs de CP, les marges à laisser pour le bon fonctionnement des tiroirs, l'épaisseur des glissières, le passage d'éventuels câbles électriques, l'épaisseur des montants et fonds de tiroirs etc.
La solution retenue est une structure indépendante carrée en forme de caisson, avec 4 montants verticaux dans la longueur du trafic pour séparer les espaces de rangements, ce sera la partie fixe du futur lit.
L'espace entre le meuble et la banquette doit être suffisant pour pouvoir démonter la banquette (qui recule) sans que le meuble ne gène.Le meuble fait donc 122cm de longueur afin d'utiliser le maximum d'espace disponible.
Il s'arrête juste au niveau du changement de tapis de sol PVC derrière la banquette. A l'arrière il se cale contre (pas dessus) le marche pied en plastique, très proche des portes arrières à son point le plus haut.
Le meuble mesure 120cm de large pour se loger facilement entre les 2 passages de roue arrière en laissant 1cm de marge de chaque côté pour le montant de chaque future étagère.
Un panneau de 120x122cm en CP de 10mm est utilisé pour la base du meuble, les montants font 55cm de haut par 122cm de long.
Le meuble est entièrement réalisé en CP de 10mm d'épaisseur, tous les panneaux sont fixés avec des clous et de la colle à bois pour ne perdre aucun espace avec des tasseaux inutiles.
Une fois tout assemblé c'est suffisamment rigide alors autant ne pas alourdir avec du CP plus épais. J'ai simplement rajouté à l'automne 2015 quelques vis à bois têtes fraisées dans les angles sous le plancher pour bien maintenir les montants du meuble.
Évidemment mon meuble est tout de même assez haut, alors pour perdre le moins de hauteur disponible au dessus, j'utilise un panneau 120x122cm de CP 10mm pour fermer le dessus du meuble sans trop l'alourdir.
Le meuble a une hauteur totale de 57cm, ce qui me laisse une hauteur utile de 55cm à l'intérieur pour mes tiroirs et coulisses.
Il a une capacité de près de 800L de rangement et s'inspire de ce que proposent certains aménageurs pros tels que Variovan ou Campinambulle par exemple.
3 planches de CP de 10mm viennent séparer les 3 compartiments verticaux dans la longueur et apporter de la rigidité à la structure.
On obtient donc 3 compartiments verticaux accessibles par l'intérieur du Trafic, d'une profondeur de 38cm et 35cm au centre. Les 3 mêmes compartiments verticaux accessibles depuis les portes arrières ont une profondeur de 82cm et 85cm au centre.
La longueur des compartiments et des tiroirs a été déterminée en fonction du plus grand modèle de coulisses à sortie totale que j'ai pu trouver, à un prix raisonnable.
Ce sont des Fulterer 6500 en 800mm qui supportent 50kg, elles se trouvent en quincaillerie, elles ont une course de 820mm ce qui explique la longueur de 82cm des tiroirs.
Le compartiment du centre est légèrement plus long (85cm) que les compartiments de droite et gauche pour pouvoir y ranger les increvables sièges de camping Quechua, qui viennent d'être remplacés par le nouveau modèle un peu plus confortable (et neuf surtout). Sans ces 3cm supplémentaires, on n'aurait pas pu fermer les portes arrières. C'est pour cela qu'il faut vraiment tout anticiper, penser à ce que l'on va ranger et où va le ranger.
Pour ne pas perdre d'espace à l'arrière, le compartiment du centre est divisé en 2 dans la hauteur, en bas un simple caisson accueille les sièges. Au dessus un long tiroir de 85cm est destiné à l'épicerie, à l'usage il est super pratique et permet de ranger plein de choses. Les façades avant des tiroirs assurent une belle finition à l'arrière du camion en dissimulant les montants latéraux et les coulisses. Pour l'esthétique, les façades sont fixées par l'intérieur des tiroirs à l'aide de petites équerres vissées et de colle à bois. Le plus simple pour fixer le meuble au Trafic est d'utiliser les trous de fixations existants de la banquette rang n°3 en utilisant 8 boulons inox de la bonne longueur.
Il a fallu trouver un moyen pour que le têtes des boulons ne dépassent à l'intérieur du meuble ce qui gênerait le mouvement des tiroirs ou nous ferait perdre de la hauteur utile.
4 tasseaux sont vissés et collés sous le meuble, au niveau des goulottes de fixation de la banquette n°3.
Des trous suffisamment larges sont percés dans le CP de 10mm du meuble pour laisser passer la douille de la clé et serrer les 8 boulons et leur rondelle inox contre les tasseaux.
Les têtes de boulon sont donc dans "l'épaisseur" du CP de 10mm et ne dépassent pas à l'intérieur du meuble.
Le trou visible sur le côté du plancher du meuble était à l'origine prévu pour l'arrivée de l'électricité dans le tiroir arrière, finalement celle ci se fera par en haut, le chemin le plus court.
Couchage :
Le lit est composé d'un sommier peigne sur mesure qui a pour particularité de se déployer dans la longueur vers l'avant du trafic.Déjà expérimentée avec succès sur mon précédent trafic, cette solution présente plusieurs avantages non négligeables. Une simplicité d'installation du couchage en 30 secondes, on tire le sommier, on emboîte les pieds et on déplie le matelas. Une compacité et un gain de place important vu que le sommier est entièrement rétractable. De plus, le confort de couchage sur des lattes est meilleur qu'un matelas posé sur des planches, et ça le laisse respirer. La partie avant du lit peigne est supportée par un cadre en acier coulissant sur le dessus du meuble. Il est fabriqué à partir de profilés carrés d'acier soudés entre eux pour former un cadre de 120cm de large. Contrairement à mon précédent aménagement (25x25mm) on a utilisé des profilés de diamètre plus petits (20x20mm) toujours dans le soucis de gagner en hauteur. La partie amovible étant plus courte cette fois, ça reste suffisamment rigide.
Il faut tenir compte du recul pour que le sommier se replie complètement sur le meuble (20mm) et du tasseau des lattes fixes (21mm) qui bloque le cadre une fois le lit déplié.
Pour que que le lit mesure 190cm une fois déplié, le cadre doit sortir de 68cm en plus des 122cm du meuble : le cadre acier mesure donc 74.1cm (68cm + 2cm de cadre + 2.1cm de tasseau).
Contrairement à mon précédent trafic où les pieds étaient fixes (soudés sous le cadre) les pieds de ce nouveau lit doivent être amovibles à cause de la banquette 3 places et vu que le sommier se replie intégralement dans le meuble.
Le sommier doit pouvoir glisser et se poser au dessus du dossier de la banquette lorsque celle ci est dans le trafic.
2 encoches sont réalisées dans la barre avant du cadre du lit pour intégrer et souder deux morceaux de tube acier 20x20mm à la verticale.
Cela permet de créer 2 inserts où s’emboîtent les 2 profilés en alu de 15x15mm qui constituent les 2 pieds amovibles du lit.
Légers et rigides, ils se rangent facilement. En 2 ans d'utilisation on a eu aucun soucis avec le sommier et les pieds amovibles.
Etant donné la longueur des lattes à utiliser on utilise du CP de 15mm, on découpe 13 lattes de 9,1cm de large.
Le cadre avant ne bouge pas grâce la rigidité apportée par le croisement des lattes en CP de 15mm avec très peu de jeu.
Les 6 lattes fixes du sommier sont vissées sur deux tasseaux de 21mm. 4 tasseaux identiques sont fixés au dessus des montants à l'arrière du meuble pour la partie complètement fixe du lit (peinte en gris) recouverte en CP de 15mm pour être au même niveau que les lattes.
J'ai rajouté des petites rondelles entre les tasseaux et les lattes de la partie fixe pour les surélever légèrement et faciliter le glissement de la partie mobile. La différence d'1mm entre les tasseaux et le cadre acier n'était pas suffisante.
Les 7 lattes de la partie mobile sont rivetées sur le cadre en acier ce qui le rigidifie encore +.
Deux poignées sangles sont prises en sandwich entre les lattes et le cadre pour pouvoir manipuler le sommier facilement car une fois replié, il ne dépasse pas du meuble.
Pour que ce soit plus joli une fois le sommier replié, les lattes de la partie fixe et mobile font toutes la même longueur, on est d'accord c'est uniquement esthétique.
Le fonctionnement du sommier est simple pour pouvoir dormir dans le camion même lorsque la banquette est en place.
Le matelas que l'on utilise est un matelas mousse bi-densité Ikea MOSHULT 140x190cm que l'on a recoupé à 120cm de largeur, il fait 10cm d'épaisseur.
Plutôt que de le couper dans la longueur pour avoir 2 morceaux, on préfère simplement le replié en deux vu qu'il est vendu roulé et reprends sa forme rapidement, c'est + confortable en 1 seul morceau. Combiné au sommier à lattes le confort est vraiment correct.
Au final la hauteur du sommier+lattes est de 3,5cm, ce qui porte la hauteur totale du meuble+sommier+lattes à 60cm tout pile.
Tiroirs avant :
Fabrication de 2 tiroirs sur la partie avant du meuble, ils font 38cm de profondeur. Ce sont les tiroirs dans lesquels nous rangeons la pharmacie, les affaires de toilettes, le PQ etc.
Les montants gauches des tiroirs sont + bas pour faciliter l'accès au contenu des tiroirs depuis la porte latérale.
Dans un 1er temps, ils sont installés sur la gauche du meubles et montés sur de simples coulisses à galets de 35cm à sortie partielle. Des équipés sont réalisés au centre et un grand équipé/coffre sur la droite. Au milieu on peut ranger des bouteilles d'eau en bas, des bières ou des canettes en haut par exemple. Cette configuration sera finalement modifiée pour l'intégration de la nouvelle glacière (voir plus bas). Le tiroir du bas s'arrête pile poil au niveau des fixations au sol de la banquette rang 2 quand elle est en place, parfait.
Meuble Gaz/Eau :
Fabrication du tiroir cuisine. Ce meuble va accueillir l'eau, le gaz, le chauffe eau et le réchaud : ce sera celui qui supporte le +de poids.
C'est un tiroir de 82cm de profondeur également, de largeur identique à celui de gauche, qui sort totalement à l'arrière du trafic sur le côté droit pour pouvoir cuisiner facilement debout à l'extérieur à l'abri des portes arrières.
Pour l'eau propre, le meilleur compromis encombrement/capacité que j'ai trouvé est d'utiliser 2 bidons de 19L qui logent au fond du tiroir. C'est + léger et pratique de remplir 2 petits bidons qu'un seul gros.
Comme ça le poids le + important est au fond du tiroir pour éviter le porte à faux. A l'usage ils nous assurent une autonomie suffisante pour un weekend.
Cette fois pas d'évier, c'est petit, ça prends de la place (bonde et bidon d'eau usée) et ça n'apporte pas grand chose. Il suffit d'utiliser une bassine et du liquide vaisselle bio.
Fabrication d'un bouchon pour le passage de la pompe immergée du chauffe eau dans le bidon, il me restait la rondelle transparente spécifique d'un précédent bouchon.
Il a fallu percer, supprimer le joint intérieur et le rebord plastique d'un des 2 bouchons jaunes.
Pour moi cuisinier à l'intérieur du camion revient à jouer à la dînette, il n'y a pas de place, on en fout partout et ça pue après.
Je veux une solution pratique qui me permette de cuisiner debout à l'extérieur du camion avec un réchaud toujours disponible et de l'espace autour.
Par expérience je sais que s'il faut à chaque fois sortir et installer un réchaud, brancher le tuyau de la bouteille de gaz pour pouvoir cuisiner ou juste se faire un café, c'est rédhibitoire et on ne le fait pas.
Je réutilise mon increvable réchaud Campingaz Kitchen avec plancha qui est équipé de 2 feux puissants (1700w et 2300w), c'est essentiel pour pouvoir cuisiner un vrai repas quand on est en extérieur (ébullition d'1L d'eau en 5min). Certain utilise un petit réchaud 1 feu, perso j'ai vraiment besoin de 2 feux. Avec sa plaque à plancha, pour les grillades c'est imparable !
Pour qu'il rentre je réduit sa largeur en dévissant les montants en plastique bleu qui supportent normalement les pieds, ça réduit également sa hauteur.
Des petits pieds en bois surélèvent légèrement le réchaud pour laisser un filet d'air passer sous le réchaud, le gaz étant + lourd que l'air autant éviter que ça fasse une poche de gaz sous le réchaud s'il y a une fuite...
Un coude gaz est installé derrière le réchaud pour que le tuyau arrive nickel au niveau de la découpe du meuble.
Concernant les bouteilles de gaz, le meilleur compromis capacité/encombrement que j'ai trouvé, ce sont les bouteilles Camping Gaz R907 qui contiennent 2.75kg de gaz.
Comme sa petite sœur R904, qui est moins haute (18.8cm de haut et 1.8kg de gaz), les R907 ne mesurent que 20,2cm de diamètre (25cm de haut) et se trouvent facilement en Europe.
On peut en loger 2 côtes à côtes dans la largeur du tiroir, maintenues par une sangle à scratch et amorties par un bandeau de mousse sur la parois.
Elles sont assez coûteuses à l'achat, mais se trouvent vides pour quelques € sur leboncoin et s'échangent en magasin en ne payant que le prix de la recharge de gaz (une vingtaine d'€ environ).
Les bouteilles Twinny et Cube (6kg) sont des solutions +économiques en terme de prix du gaz mais malheureusement trop volumineuses pour ma configuration.
Pour ceux qui auraient besoin d'une solution encore moins lourde et encombrante, il y a les bouteilles R901 qui ne mesurent que 11cm de diamètre (15cm de haut et 0.4kg de gaz) et fonctionnent toujours avec le même système de détendeur à vis il me semble. Investir dans un 2ème détendeur était plus simple et économique que d'envisager un Y vu l'encombrement et le prix des robinets d’arrêts de gaz.
La bouteille du fond alimente le futur chauffe eau avec un tuyau souple et raccord tétine, et la bouteille la plus accessible alimente le réchaud. Elle est équipée du nouveau détendeur à vis me permettant de réutiliser mon tuyau inox garantie à vie. Des trous d'aérations du chauffe eau ont été réalisées dans le fond du tiroir ainsi qu'une découpe sur le côté pour l'aération et l'accès à l'arrière du chauffe eau si besoin.
Debout quand on cuisine à l’abri des portes arrières, on garde un accès facile aux tiroirs de la vaisselle et des ustensiles, mais également à l'épicerie du tiroir central.
La tablette du camping gaz est protégée par des plaques d'aluminium blanc sur le dessous et les côtés.
Le montant à gauche du camping gaz a était légèrement recoupé depuis pour pouvoir utiliser deux grandes poêles cote à cote qui dépassent du réchaud dans la largeur.
La partie arrière du lit fixe permet d'utiliser l'espace perdu sous le sommier pour faire glisser 2 tablettes qui sortent au dessus des 2 tiroirs principaux pour servir de plans de travail.
Les tablettes en CP de 10mm sont simplement prises en sandwich entre 2 profilés alu en U.
On adore cuisiner avec cette installation, il y a de la place c'est presque comme si on était à la maison.
Chauffe eau et douche : Juillet 2014
Sur le précédent aménagement, j'avais installé un évier (gamelle de chien en inox), un petit robinet contacteur relié à une pompe immergée 12v dans un bidon au niveau de la porte latérale.
C'était certes pratique pour se brosser les dents, mais vraiment dinette pour faire la vaisselle il faut l'avouer.
Il fallait utiliser un bidon supplémentaire pour l'eau sale et une bonde sous l'évier. J'avais également réalisé une dérivation pour pouvoir visser une douchette et se laver.
Avec la banquette 3 places, impossible de repartir sur la même idée il a donc fallu repenser l'installation d'eau.
Après pas mal de recherches sur internet et la lecture de ce fil sur le forum j'ai découvert les chauffe eau portables de type Compagnon Aquacube, Hotcube etc.
Mon choix se porte sur le modèle Kampa Geyser car il est compatible avec n'importe quelle bouteille de gaz butane/propane et proposé à un tarif attractif.
L'entrée "tétine" permet de brancher le tuyau d'arrivée du gaz, et donc d'avoir n'importe quelle bouteille et système de détendeur contrairement à l'Aquacube qui nécessite de petites cartouches de gaz spécifiques.
Il est simple et complet pour le prix, pas trop lourd (4kg) et compact, sans fioritures ni écrans LCD.
Attention les dimensions données sur le site sont erronées (310 x 245 x 300 mm) car elles correspondent à l'Aquacube Digital dont il est issu et qui ne comporte pas les cheminées sur les côtés.
En effet j'ai mesuré dans mon tiroir le Kampa Geyser fait 30,5cm au +large (au niveau des cheminées justement), 31cm de haut (prévoir + pour l'évacuation des gaz brulés biensur) et un bon 31cm de profondeur sans compter les tuyaux et câbles d'arrivée en façade.
Commandé en Angleterre à un tarif correct (180€ frais de port compris, code promo -10% disponible), le chauffe eau rempli à lui seul tous mes besoins concernant l'eau : avoir un robinet, une pompe immergée, de l'eau froide ou chaude pour la toilette et la vaisselle, et surtout pouvoir prendre des douches chaudes à n'importe quel moment.
Le prix de la conversion £/€ a un peu augmenté depuis, je vous donne quelques liens pour l'acheter en France (souvent en rupture de stock) : tentes-materiel-camping.com, raviday-camping.com, en Espagne : lulukabaraka.com et son clone Anglais : ONJ CH-01. La place pour le chauffe eau est pile poil, il rentre nickel dans mon tiroir à côté des 2 bouteilles de gaz R907.
Il doit être utilisé à l'extérieur à l'air libre, inutile d'imaginer l'intégrer dans le camion au fond d'un meuble. Il faut respecter une certaine aération et circulation d'air sur les côtés, au dessus d'où s'échappent les gaz brûlés et une arrivée d'air en dessous. En + de l'aération apportée par la grande ouverture sur la face avant, on a réalisé une grosse aération sur l'arrière du chauffe eau et percé de nombreux trous en dessous. On peux allumer directement le chauffe eau sans ouvrir le gaz pour avoir de l'eau froide comme avec une pompe immergée 12v classique. Il tente juste d'allumer la flamme pendant quelques secondes puis coupe l'allumage faute de gaz.
De nombreuses sécurités sont intégrées dans le chauffe eau : il se coupe s'il n'y a plus de gaz, si l'eau est trop chaude (max 55°C), si la flamme s'éteint avec le vent, si le débit d'eau est trop faible ou si on arrête l'eau.
Le circuit se rallume automatiquement dès qu'on tire sur l'eau ou que l'eau est trop froide.
Niveau consommation, c'est annoncé pour 276g/h à puissance nominale (5kW). Avec une bouteille R907 pleine de 2.75kg on a presque 10h d'autonomie de gaz (environ 7h à pleine puissance il consomme 400g/h il me semble). On sera donc + économe avec les réserves d'eau. La pompe débite 2.5L/min, soit 150L/h. Donc en 10h on peut chauffer l'équivalent de 75 bidons de 20L à puissance nominale, sacrée autonomie !
On a également fait l'acquisition d'une cabine de douche 2s Quechua en soldes (17€) et je dois avouer qu'on ne pourrait plus du tout s'en passer. Je n’imaginais pas à quel point cet objet est pratique et essentiel.
C'est tellement agréable de pouvoir se laver dans le plus simple appareil, abrité de la brise et des regards lorsqu'on est en camping.
Une fois dépliée s'il y a un peu de vent, on peut utiliser les 4 sardines fournies ou l'accrocher facilement au porte vélo avec des tendeurs si on est sur un sol dur. Pas de surprise, c'est facile à replier et ne prends pas de place à stocker.
Pour moi la combinaison du chauffe eau et de la cabine de douche, c'est la solution parfaite pour partir plusieurs jours et se coucher propre.
Ce sont 2 équipements vraiment indispensables pour avoir un minimum de confort en camping sauvage.
En été, l'eau de la douche est très chaude à puissance mini, le débit d'eau réglé au mini est très correct. Le tuyau de douche fourni mesure 2,5m, c'est suffisant pour s'écarter un peu du camion.
Le pommeau est équipé d'un interrupteur on/off pour bloquer l'arrivée d'eau, c'est bien pratique quand on est dans la cabine pour ne pas "vider le bidon" le temps de se savonner.
D'origine, le tuyau souple d'arrivée d'eau vient se raccorder directement sur la façade du chauffe eau et dans mon cas ce n'est pas idéal car le tuyau se plie lorsqu'on ouvre ou ferme le tiroir. Pour éviter d’abîmer le tuyau j'ai installé un coude 15/21 (pour gaz d'ailleurs).
L'autre problème rencontré, c'est que les bidons d'eau sont au même niveau que le chauffe eau dans mon tiroir.
Lorsqu'ils sont remplis et que le chauffe eau vient de tourner, un léger filet d'eau continue de couler avec la gravité. Un simple "stop douche" est installé sur le coude pour ouvrir/fermer l'arrivée d'eau. Bien que le chauffe eau dispose d'origine d'un réglage du débit, le stop eau (ouvert à moitié) permet de réduire encore le débit lorsque celui ci est déjà réglé au minimum, pour rincer la vaisselle par exemple.
Il fallait amener l'électricité dans le tiroir du chauffe eau, tout en gardant la possibilité d'ouvrir et fermer le tiroir aisément.
La prise allume cigare a était supprimé pour brancher directement le câble sur le circuit 12v de la batterie secondaire, protégé par un fusible auto 3A.
Le fusible 2A d'origine a sauté 2 ou 3 fois pendant le premier été, l'hélice de la pompe immergée semblait forcer/se bloquer.
Une pointe de couteau permet de vérifier qu'elle tourne librement et c'est reparti. Depuis cela ne s'est pas reproduit.
Le câble d'alimentation électrique d'origine avait aussi une polarité inversée ce qui faisait claquer le fusible de la prise allume cigare avant même d'allumer le chauffe eau.
Une fois le problème identifié et la polarité rétablie, tout fonctionne vraiment au poil.
Le câble allume cigare fourni est très long (5m) et de bonne section, à l'origine il arrivait par un trou dans le plancher du meuble, mais ce n'était ni le chemin le +court, ni le +pratique. Finalement on préfère le faire sortir à l'arrière de l'étagère de droite, rentrer dans le meuble principal par un trou en haut sur le côté et se glisser entre la parois du meuble et celle du tiroir.
Comme ça lorsqu'on ferme le tiroir, le surplus de câble se replie dans l'espace entre la parois intérieure du meuble et le tiroir, au dessus de la coulisse Fulterer.
Un des trépieds pliants sert occasionnellement de support pour le bac Ikea qui se transforme en évier, pratique pour économiser l'eau quand on fait la vaisselle.
Suite de l'aménagement dans mes 2 posts juste en dessous
on a le même genre de projet d'aménagement ! 
