Installation d'un chauffage stationnaire à eau

[mjp]

Comment installer un chauffage stationnaire à eau ? En théorie, il y a 2 montages possibles, en série ou en parrallèle.




Ma préférence irait plutot au montage série car il n'y a pas besoin d'équilibrer les débits entre les différents appareils, mais celui en fin de ligne perd de l'éfficacité et il faut beaucoup de vannes pour pouvoir fermer le passage dans chaque appareil tout en maintenant la circulation globale.

Pour ceux qui ont déjà fait ce type d'installation, quel montage vous semble le mieux dans un cam ? Merci de votre aide

[jpm71170]

Tu vas mettre 2 aérotherme ?

ça veut donc dire 2 pulseurs d'air donc conso électrique X 2 et pas d'inertie thermique

Pourquoi ne pas remplacer un de tes aérothermes par un petit radiateur de chauffage centrale qui te permettra d'avoir de l'inertie et une chaleur plus douce ? comme l'a si bien fait Jeepsaloon

[Ambubateau]

J'ai pas encore installé le mien..... mais de toute façon, ça ne se fera pas comme ça....

Je le mettrais en série avec le circuit de refroidissement moteur....en coupant la sortie du radiateur de chauffage
puis direction pompe électrique, aérotherme ar, échangeur pour eau chaude et reour vers moteur....

Utilité du montage :
augmenter l'inertie thermique pour que la chaudière travaille dans de bonnes condition....
éviter lesd émarrages rapprochés de la chaudière....
Limiter les amplitudes thermiques....
pouvoir préchauffer mon moteur....
avoir du chauffage sur mes doigts de pieds ( principalement entre les
deux gros.... )

Enfin, c'est comme ça que je le voie....moi....

[mjp]

Merci pour vos réponses

Effectivement, j'avais vu le montage de Jeepsalon et son idée de mettre un radiateur domestique me parait très bonne. C'est d'ailleurs ce que j'ai envisagé de faire si je trouve un modèle assez compact. Mon cam est petit et l'implantation choisie me laisse peu de place pour le chauffage.
C'est aussi sur son post que j'ai constaté qu'il a mis les éléments de son chauffage en parallèle et non en série, d'où mon interrogation de départ.

Concernant le montage prévu par Ambubateau, il est extrêmement intéressant et certainement le plus rationnel. Cependant, à mes yeux il présente un défaut important : si j'ai acheté une chaudière, c'est justement pour ne pas avoir à détourner le circuit de refroidissement moteur. Je sais en effet qu'en cas de problème avec mon 2,2 l DCI, même hors garantie, je peux obtenir facilement une prise en charge partielle de Renault, MAIS A CONDITION de ne rien avoir modifié au circuit d'origine.

Il n'y aurait pas cette histoire de prise en charge, c'est le montage que je ferai sans hésitation.

[jpm71170]

Pour le montage en parallèle de Jeepsaloon, à mon avis il s'explique simplement par la présence d'un robinet thermostatique sur le radiateur. Si tu mets en série et que le robinet thermostatique se ferme, tu auras alors un circuit fermé, donc arrêt de la chaudière, alors que si le circuit reste ouvert, ça va éviter les démarrages et arrêts en pagaille

Le but c'est d'avoir le plus d'inertie possible afin de laisser la chaudière tourner en petite charge , elle consommera moins que de faire des cycles de démarrage

Enfin je crois

[mjp]

Tu as raison, jpm, pour l'histoire du montage en parallèle imposé par le robinet thermostatique.

J'ai trouvé sur le catalogue LM un radiateur qui serait suffisament petit pour pouvoir être monté sur mon cam, coté chambre (c'est d'ailleurs là qu'il y a besoin de chaleur douce ET silencieuse ). Il ne fait que 450 W, j'espère que cela sera suffisant

Pour pouvoir rester en série avec le robinet thermostatique, il faut un dispositif bypass sur le radiateur comme sur les installations de chauffage domestique monotube.

Je vais aller voir chez LM dès que je peux, si OK, je conserverai donc un seul aérotherm qui me servira pour mettre le cam en température mais qui devrait pouvoir être arrété pour la nuit.

[jeepsaloon]

Les chaudières à circulation d'eau type Webasto ou Eberspacher sont conçues pour être installées en 1ère monte dans des véhicules neufs où elles intègrent le circuit de refroidissement. De ce fait la littérature rapporte peu d’installations amateur dans des cam’s comme les nôtres.
Par exemple, il n’est fait mention nulle part dans la doc des fabricants de la question du vase d’expansion ; pas plus d’ailleurs que du volume critique du liquide échangeur. Normal puisque ces matériels sont courament raccordés au circuit refroidissement moteur.
Or ce sont pourtant 2 points essentiels pour le bon fonctionnement du système.

Devant ce manque d’infos j’ai été confronté à toutes sortes de problèmes lors de l’installation (problèmes décrits dans les 30 pages du post de mon aménagement) Je vous propose donc un résumé de ces problèmes et les solutions apportées :

1/ Le volume critique du liquide échangeur.
Lors de la mise en service de mon install, la chaudière montait très vite en température, s’arrêtait et recommençait son cycle. Tout cela engendrait une surconsommation électrique et pas mal de bruits de fonctionnement.
Un échange de mails avec Eberspacher m’a appris que le bon fonctionnement de la chaudière nécessitait un minimum de fluide échangeur, de l’ordre de 4 à 5 litres. J’en étais loin avec mon circuit chauffe-eau Elgena et un aerotherme, pas plus de 2,5 litres.
De là l’idée du radiateur type chauffage central. Celui que j’ai monté a une capacité de 2 litres ce qui a résolu le problème.
Lors du montage je me suis posé la question du robinet, thermostatique ou pas, et du montage série ou parallèle. Après une rapide réflexion j’ai conclu qu’il n’y aurait pas de robinet du tout et opté pour le montage en parallèle. Pourquoi ?
Bin tout simplement parce que le radiateur devait fonctionner en permanence sous peine de réduire à nouveau le volume du fluide échangeur en circulation ! ( bon c’est vrai,même en été, mais ce n’est pas vraiment un problème. D’abord parce à cette époque on a moins besoin d’eau chaude, ensuite parce que la durée de chauffe n’excède pas une ½ heure)
Par ailleurs, lors des 1ers essais avant l’installation du radiateur, j’avais constaté que l’unique aerotherme suffisait amplement au chauffage du camion, avec pour inconvénient la consommation électrique et le bruit.
Dès lors la procédure était toute tracée : Démarrage du système avec radiateur+aerotherme. Puis dès la température ambiante souhaitée atteinte (20/21°C) arrêt de l’aerotherme, le radiateur seul suffisant largement au maintien de la température, qui plus est en silence. Dans cette configuration, le montage en parallèle s’imposait.


2/ Le vase d’expansion.
Mon fournisseur (NA pour ne pas les nommer) m’ayant dit que ce n’était pas nécessaire (en fait ils n’en savaient rien) je n’en ai évidemment pas mis. Moyennant quoi j’ai eu les pires difficultés pour purger le circuit. Le rajout de ce vase a réglé tous mes problèmes.

3/ Montage extérieur
Là encore, c'est un courrier privé de Eberspacher qui m'a appris que le raccord de sortie gaz brulés n'était pas étanche. De là l'obligation d'installer la chaudière à l'extérieur de l'habitacle. (ce que je n'avais évidemment pas fait !)

En conclusion, rien n’est prévu pour un montage amateur d’une chaudière à circulation d’eau indépendante du circuit moteur. Le manque d’informations conduit aussi l’amateur à envisager l’installation de plusieurs aerothermes. De part ma petite expérience c’est parfaitement inutile, un seul suffit largement pour chauffer un camion type L3H2.

A l’usage, je confirme que cette solution de chauffage à circulation d'eau est extrêmement satisfaisante, en espérant que ces quelques lignes encourageront les candidats à l’adopter.

[mjp]

Je te remercie pour le temps que tu as passé à reprendre tous les éléments de ton post sur ce sujet C'est vraiment sympa.

J'avais effectivement regardé à fond ton post d'aménagement, et les quelques autres sur le forum qui parle du sujet.

Concernant le volume minimum de l'installation, c'est clair, la doc Webasto de la ThermoTop dit 4 litres minimum. Le volume interne de la chaudière est donné aussi, c'est 0.15 l donc très faible.

Je n'ai pas trouvé sur Internet le volume du serpentin du boiler Isotemp que j'ai commandé, mais je doute que cela aille très loin. Idem pour l'aérotherme Helios 2000. Ce n'est donc pas avec ces éléments que je vais arriver aux 4 litres

Il reste donc 2 éléments sur lesquels on peut jouer : mettre un radiateur comme tu l'as fait et/ou jouer sur les longueurs de tuyau.

La longueur de tuyau, en diamètre interne de 16mm, 5 mètres représentent juste un volume de 1 litre. Donc à part en faisant faire 3 fois le tour du cams aux tuyaux, on va pas loin

Le seul radiateur que j'ai trouvé et qui rentre dans mon cam, il fait 450 W, je vais aller le voir chez LM et surtout essayer d'avoir la référence et le nom du constructeur pour avoir son volume.

Comme cela m'embête quand même un peu de devoir faire marcher un radiateur en plein été, je me demande si une nourrice faisant vase d'expansion montée en série avec la chaudière ferait l'affaire pour l'été (donc avec 2 entrées).

Contrairement au radiateur qui est prévu pour échanger un maximum de calories avec l'extérieur, la nourrice, elle, aura un rendement beaucoup plus faible, ce qui dans ce cas est recherché.

Il ne faut pas oublier non plus que mon boiler fait 15 litres et donc qu'une fois chaud, il devrait pouvoir me donner de l'eau tempérée un bon moment, surtout en été, où l'eau de la douche n'a pas besoin d'être très chaude. En été, l'utilisation de la chaudière pour réchauffer l'eau risque donc de ne pas durer très longtemps. En plus, si je suis dans un camping, je peux oublier la chaudière puisque le boiler intègre une résistance 220V de 750 W.

En conclusion, je ne suis sûr que d'une chose, cette histoire ne va pas être simple, je pense donc tout tester en montage volant avant de faire le montage définitif dans les meubles.

[tapi]

Salut les gars !
Je vais commencer sans tarder l'aménagement de mon camion ( un sprinter 308 d l2h2) et je viens d'acheter un webasto thermo top qui provenait d'une bmw serie 5. J'ai un radiateur en fonte que je comptais utilisé ( à voir au niveau du poids mais niveau inertie, je crois qu'on fait difficilement mieux)
mais ce qui me turlupine c'est le coup de l'aérotherme. J'essaye de trouver des réponses mais comme vous dites, y'a pas tant que ça de monde qui ont fait la bidouille ou dumoins qui en parle sur le net.
Y'a déjà quelqu'un sur le forum qu'avait demandé si c'était obligatoire et quelqu'un lui avait répondu " t"as déjà vu un chauffage de voiture sans soufflerie ?" Du coup, je suis un peu resté sur ma faim.

C'est vrai que n'ayant pas encore la bête, je vois pas en quoi c'est obligatoire ? Est-ce parce que le webasto a besoin d'être raccorder à une ventil pour fonctionner ? Ou est-ce juste pour réchauffer l'habitacle plus rapidement ?
Il va falloir que j'achète un système de contrôle alors si c'est qu'une histoire de temps pour chauffer le cam, je préfère ne pas mettre d'aérotherme et allumer mon chauffage 1h avant ( afin de préserver l'énergie de la batterie auxiliaire)...
Enfin je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais justement, si vous pouviez me dire, surtout vous qui l'avez déjà installé, ca serait super sympa...
Merci

[mjp]

Si tu peux caser un radiateur classique dans ton cam, ne met surtout pas d'aérotherm, fait comme Jeepsaloon.

Moi, j'ai mis un aérotherm pour l'unique raison qu'il m'était impossible de caser un radiateur suffisament puissant (donc grand) pour fonctionner seul vu l'implantation dans mon cam. Il n'est d'ailleurs pas dit que si un jour je dois beaucoup utiliser le cam l'hiver je rajoute quand même un petit radiateur pour moins faire fonctionner l'aérotherm.

- Aérotherm :
inconvénients : le bruit et la consommation électrique
avantage : un rapport puissance/encombrement imbattable

- radiateur de chauffage central :
avantages : pas de bruit et pas de consommation électrique
inconvénient : un peu encombrant

Par contre, dans un cam, je ne vois pas du tout l'intérêt d'utiliser un radiateur en fonte. Un radiateur avec une inertie thermique réduite est même à rechercher, par exemple pour remonter très rapidement la température lorsque l'on ouvre une porte pour monter ou descendre.
En plus, un radiateur c'est pas vraiment un truc très cher...

[tapi]

Merci pour la réponse, surtout que c'est en gros ce que je voulais entendre c'est à dire : pas d'aérotherme ( c'est toujours ça d'économisé !)

Pour le radiateur en fonte, ce que je me disais c'est qu'avec une bonne inertie, la chaudière a moins besoin de se rallumer (exemple pendant la nuit) et ainsi doit moins consommer d'électricité. Mais c'est vrai que comme tu dis, avec les ouvertures de porte, c'est bien d'avoir quelque chose qui chauffe vite....J'y avais pas du tout pensé.

Sinon, en ayant lu qu'il faut au moins 4 litres dans le circuit et que je connaissais pas la contenance de mon radiateur, j'avais pensé faire passé sous mon plancher un tuyau de PER ( genre chauffage au sol) histoire de rajouter quelques litres.
Peut-être que ça, ça permettrait de chauffer plus vite !?! C'est juste une idée, il faut que je recherche s'il y a des mecs qui ont déjà fait ça (j'imagine que je suis loin d'être le premier à y penser en tout cas).

Enfin, je vais réfléchir à tout ça, en tout cas merci pour la réponse.
Je reviendrais peut-être posé deux ou trois petites questions lorsque j'attaquerais le montage de l'engin à moins que tout roule nickel mais je n'y crois pas trop... Surtout que c'est mon premier aménagement.
Allez à plus et encore merci

[mjp]

Le tuyau de PER pourquoi pas pour créer un échange de chaleur supplémentaire, mais pour augmenter le volume de l'inbstallation, j'y crois pas.

Comme je l'ai écrit plus haut, avec un diametre interne de 16, il te faut 5 m pour faire un litre.

Utilise plutot une nourrice avec 2 piquages comme je l'ai fait. Comme je voulais pas m'embêter, je l'ai acheter toute faite chez un accessoiriste CC, c'est un modèle ALDES.
Tu dois pouvoir te la fabriquer assez facilement (regarde sur les photos de mon aménagement).

SURTOUT, cela n'a rien à voir avec un vase d'expansion de voiture qui lui a une seule entrée et un bouchon muni d'une soupape. Toi, il te faut un réservoir avec une entrée et une sortie de bon diamètre (14 ou 16 c'est l'idéal) et un petit piquage en position haute pour le trop plein. Pas besoin de soupape, un simple bouchon, ton circuit ne montera jamais en pression si il est indépendant du circuit de refroidissement du moteur.

[serendipity]

Le tuyau de PER pourquoi pas pour créer un échange de chaleur supplémentaire, mais pour augmenter le volume de l'installation, j'y crois pas.

apres avoir plus ou moins testé le concept j'ai répondu ICI et ce n'est pas concluant mais peut etre que l'on peut pousser les essais plus loin avec autre chose qu'un simple tuyau
j'ai pas trouvé quoi

[mjp]

En chauffage sous le plancher, tu as parfaitement raison, Serendipity.

Moi, j'ai fait passer mes tuyaux dans les coffres et cela permet d'éviter une température négative le long des parois extérieures, c'est pas mal pour renforcer le hors gel de l'installation EP/EU.

[mjp]

Voici l'installation réalisée, en configuration été et hiver. Comme déjà dit, l'aérotherm peut être avantageusement remplacé par un radiateur faible inertie.



Pour le raccordement électrique, au départ la mise en route de la chaudière était uniquement commandée par un interrupteur et ensuite elle régulait toute seule sur son dispositif de régulation de température interne.
L'aérotherm, lui était mis en route via un thermostat qui assurait donc ainsi la régulation de la température dans le fourgon. Cela veut donc dire qu'il y avait des phases où la chaudière chauffait alors que l'aérotherm était arrêté. Vu la puissance très élevée de ces chaudières, la température montait exagérément dans le meuble de cuisine où est installé le boiler et l'aérotherm et pouvait finir par perturber le fonctionnement du frigo de l'autre coté de la paroi.

Après plusieurs mois de ce fonctionnement, j'ai décidé de rajouter un relais sur la commande de la chaudière, piloté par la rotation de l'aérotherm. Ainsi, lorsque l'aérotherm s'arrête, la chaudière s'arrête aussi et la température ne monte plus dans le meuble.

On peut objecter qu'ainsi, la chaudière consomme plus d'électricité puisqu'elle fait des phases démarrage/arrêt au lieu de phases fonctionnement demi/pleine puissance. En réalité, même avec le montage classique précédent, la chaudière se retrouvait le plus souvent en mode démarrage/arrêt, la régulation interne de la chaudière ne choisissant le mode demi/pleine puissance qu'en partant d'un fourgon froid.

Cela donne çà comme schéma :