Bonjour,
Merci pour tous ces partages et infos, qui complètent les miennes! Et il semble que j'ai trouvé quelques réponses à apporter.
en préambule:
BIORAF a écrit :Salut,
(...)
Suite à un CT volontaire pour valider le côté "non-VASP" de mon cam',
(...)
ça m'intéresserait si tu pouvais développer ce point, ou me donner un lien qui me permettrait de mieux comprendre?
BIORAF a écrit :cyrillem a écrit :Salut,
Eh bien je trouve ça pas mal du tout
(...)
Sinon, je m'interroge juste sur un truc : le bas de caisse collé... cela va t'il tenir ?
Autre chose : après ta peinture anti rouille, tu pose un mastic systématiquement ?
Ou en es tu de tes travaux ? Peux tu préciser les marques des produits que tu utilise et peut être les raisons pour lesquels tu utilise ceux là et pas d'autres ?
Salut cyrillem, désolé pour le retard.
Le bas de caisse collé, ça tiens fort. Au début j'avais mis de l'epoxy mais pas assez chargé (ça coûte une blinde et j'en n'avais pas assez acheté), j'avais tiré un peu dessus et c'était tombé. Du coup j'ai pris des cartouches de cyanolite (genre cartouches joints de salle de bains), ça fait colle et joint d'étanchéité. Résiste de-80 à +150°C je crois et genre 300kg/10cm2, vibrations, chocs...,je pense que c'est ce qui tombera en dernier sur le camion...
Pour la peinture antirouille:
Comme je n'étais pas à l'abri lors des travaux et que ça a pris un certain temps, tout ce que je mettais à nu je le protégeait, sur la carrosserie blanche peinture antirouille blanche "Hammerite", convertisseur de rouille pour les zones un peu plus inaccessible ou niveau bas de caisses/passage de roue, après être revenu autant que possible au métal sain (chose qui s'est révélée impossible par endroits)
Tout a ensuite été poncé, mastiqué repeint et/ou blacksoné (blackson trouvé sur le net, pas de marque spécifique recherchée, juste des bombes avec pistolet pour air comprimé et franchement c'était top)
Je mettrais des photos fini.
Bon courage, ça donne quoi chez toi ?
alain48 a écrit :Attention, le mode de réparation n'est pas le même sur des vieilles voitures de collections, et des véhicules plus récents (disons après le début des années 90).
Cela peut même être très différent car les tôles et les attentes ne sont pas les mêmes.
Sinon tu t'en es plutôt bien sorti, mais j'ai l'impression que tu n'as pas traité les corps creux avant de refermer.
Salut Alain48, merci.
Alors si par "traiter tous les corps creux" tu entends "ouvrir tous les tubes et zones impossible d'accès pour revenir au métal sain et/ou faire des greffes", non, clairement non. J'ai fait le maximum en mon pouvoir sans porter atteinte à la structure. Tout ce qui pouvait être assaini, poncé, traité l'a été. Je n'ai pas mis toutes les photos. Au fur à mesure que j'avançais, j'ai repris beaucoup de zones que je pensais avoir finies avant de refermer, par soucis du "travail bien fait", bien que je ne pense pas qu'un carrossier pro trouverais que c'est du travail bien fait...
oui du bon travail! beaucoup de trafic en seraient envieux!
à propos d'époxy "pas assez chargé" qui se décollait: étai-ce la résine adaptée pour fibre structurelle? l'aurais tu appliquée sur frameto ou antirouille à séchage lent? (je connais pas toute la gamme hammerite), ou sur quoi en fait? ce qui pourrait expliquer le défaut d'adhérence. je vais publier mes détails juste après. (il semblerait que la résine epoxy s'applique idéalement sur métal nu).
ta cyanolite en cartouche pour pistolet: ils ont une seule référence, colle? peut-être equivalent mastic-colle sika? qui agressait probablement moins l'antirouille.
Alain48 par "traitement des corps creux", voulait peut-être évoquer l'introduction d'une canule par les trous de fabrication (ou perçages de 8mm à faire) pour y pulvériser sans ouvrir ni décaper intérieurement, j'en parle presque à la fin de ce qui suit:
pour restaurer chassis et carrosserie, ça fait des heures et quelques jours (seulement) que j'étudie compatibilité des antirouilles, fibre avec résine et soudure à l'arc.
j'ai fait des erreurs pour n'avoir d'abord pas demandé conseil aux fabricants ni tout lu sur les emballages.
voici ce que j'ai appris (j'ai pensé le partager pour optimiser vos travaux. svp dites si vous avez des compléments ou contradictions?):
les antirouilles:
j'ai du "rustol owatrol". sur le bidon est indiqué:
il se met pur sur
la rouille brossée (mais pas le métal neuf),
ou sur plastique (ou sur polyester?)
ou sur métal (zinc...) vieux d'au moins 6 mois,
pour assurer une bonne adhérence d'autres produits à séchage lent.
il s'ajoute avantageusement en mélange dans les peintures ou antirouilles
à séchage lent*.
Il est incompatible et pas recouvrable avec produits à séchage rapide ni bicomposants
ni par aérosols (bombe raccord, ...)
il sèche en "24 à 48H" (j'ai lu sur le web même de le laisser sécher une semaine s'il fait pas spécialement chaud)... avant de
mettre autre chose dessus. Mais quoi? c'est par mail que "rustol" me répond:
*Le RUSTOL OWATROL n’est compatible qu’avec les finitions glycérophtaliques ou alkydes uréthanes.
Il n’est donc pas compatible avec les acrylique, époxy, le bicomposant, ni les polyuréthane;
que ce soit en addition ou en recouvrement.
L’application de mastic sur le Rustol Owatrol est déconseillée car le produit est assez gras et il y a un risque que le mastic n’adhère pas.
Un autre fabricant me dit que
par dessus les produits à séchage lent, peinture monocomposant ou peinture antirouille monocomposant:
on peut mettre :
une peinture monocomposante (ou éventuellement antirouille monocomposante) à séchage lent,
mais on peut pas mettre:
ni un bicomposant (peinture carrosserie avec durcisseur à mélanger au moment de peindre).
ni une résine de stratification de fibre (de verre ou carbone),
ni autre produit à séchage rapide,
car leur application liquide agresserait les produits à séchage lent.
à l'inverse, on peut mettre des peintures à séchage lent par dessus des produits à séchage rapide ou primaire epoxy métal.
employer "phosprim" ou "rustol C.I.P (spécial; pas owatrol)" (ou primaire epoxy métal, ou un hammerite rapide?) :
sous une peinture à séchage rapide (ou lent), ou résine polyester
que dire des (in)compatibilités de "stop oxyde", conseillé ici
viewtopic.php?p=623506#623506
les phosphatants:
convertisseur de rouille (exemple: frameto) seulement dans un coin inaccessible ne pouvant pas être décapé ni mécaniquement ni chimiquement avec acide + rinçage à l'eau; à laisser longtemps sécher car produit aqueux, à recouvrir d'antirouille (peinture) en cas d'utilisation extérieure.
Restom conseille décaper et mettre son autre produit phosphatant, "phosprim", sans eau, qui protégerait 6 mois sous abri, ou définitivement en tant que meilleur primaire d'accrochage sous peinture ou résine polyester ou cellulosique:
"Sur le métal brossé, s'il est totalement exempt de rouille, vous pourrez appliquer le Phosprim 4090 pour stabiliser l'acier puis notre EAF 2092 (peinture époxy à froid) comme peinture anti-corrosion.
S'il reste de la rouille, traitez la avant avec le PAC 2030 (se rince à l'eau) puis réaliser le même traitement que ci-dessus."
antirouilles avec ou sans primaire?
attention certaines appelations de "peinture antirouille" précisent (sur l'emballage) qu'ils s'appliquent pas directement ni sur métal "blanc" ni sur rouille. celles-ci s'appliquent sur un primaire, par exemple "rustol owatrol".
d'autres peintures antirouille sont faites pour s'appliquer directement sur métal "blanc" généralement.
un "hammerite" convient également sur rouille brossée.
A propos des fibres structurelles:
la résine polyester de stratification de fibre de verre, ne colle pas bien, sur aucun support. si on tient malgré cela à l'utiliser, verifier qu'elle soit bien iso(statique) (hydrostatique, waterproop) et en mettre des 2 cotés des trous à boucher, ajouter des rivets ou faire des trous sur la pièce à recouvrir, à la perceuse ou à l'acide. un autre souci c'est que son styrène est très agressif, endommageant tout primaire, rustol ou autre. donc seule ou pas, la résine polyester ne stoppe pas la rouille. sauf peut-être si elle est précédée de "phosprim" (voir explication plus haut).
Sur polyester neuf (moins de 6 mois?), il faut mettre un primaire spécial PVC (ou rustol owatrol?) avant la peinture de finition monocomposante,
ou un apprêt epoxy bicomposant (compatible tôle nue, alu, polyester, ABS) avant une peinture de finition bicomposante ou monocomposante.
La résine époxy de stratification (incompatible avec le MAT de verre, mais compatible avec la fibre de carbone et la FIBRE de verre)
colle bien, et s'appliquerait directement sur métal. mais pas sur "rustol owatrol" ni sur peinture monocomposant (à séchage lent?). elle se peint directement.
son odeur est moins forte que l'odeur de la résine polyester. Sur les bateaux, elle est appliquée directement sur métal en remplacement de l'antirouille, et en vernis durable sur bois.
Un gros avantage de la fibre de carbone, est sa flexibilité qui permet de la plier lors de son application, autour d'un bord de tôle. .
La résine epoxy doit etre mise en oeuvre dans les mois suivant son achat, à un fournisseur qui ne l'a pas stockée trop longtemps. s'appliquer dans un local ou climat idyllique, peu autour de 20°C, sinon ça durcirait pas. environ 1h de temps de travail, mais plus de 24H pour séchage complet.
tous les produits requièrent le port d'un masque ou demi-masque type 3 (avec filtres charbon actif, moins de 50€ en grand magasin de bricolage).
certains déconseillent ces genres de collages, conseillant plutôt des produits souples. peut-être car une fibre trop rigide, (de verre ou carbone), même si bien collée, pourrait se décoller lorsque la corrosion déformerait inégalement le support, tandis que les produits souples continueraient à étanchéifier après déformations. j'ai même vu quelqu'un poser mastic sur les métaux avant d'ajouter une fibre par dessus le mastic.
A propos de soudure et traitement des corps creux:
certains conseillent plutôt de remplacer l'acier rouillé par de l'acier neuf, en soudure à l'arc. ce qui serait indécelable en cas de contrôle pointilleux avec aimant. attention alors si le dos des pièces soudées ne sera plus accessible à la brosse rotative en acier, puis aux antirouilles; dans ce cas il faut d'abord peindre ce dos avec un produit zingué qui ne crame pas: restom conseille Primzinc 9400 que vous pouvez appliquer au verso de la pièce que vous allez souder.
De ce fait la pièce est protégée contre la corrosion et le revêtement ne va pas carboniser lors de la soudure, au contraire le zinc contenu dans la peinture va fondre et former votre protection sur le métal. Sur youtube, untel conseille ferrose, peut-être équivalent, avant soudure. mais le dos du cordon de soudure resterait à protéger ou s'oxyderait?
c'est ce que suggère une réponse dans le présent sujet. pour y remédier, J'ai craqué pour un sprayeur multirirectionnel de 8mm sur flexible de 50cm, pour traiter l'intérieur des corps creux. j'ai d'abord pensé envoyer de l'huile, pas chère et parfois pas nocive. mais le fournisseur de cette buse fine, conseille un produit spécial corps creux, qui lors de son application passe de l'état liquide à un état pâteux sans sécher, de sorte qu'il continue d'étanchéifier la rouille lorsqu'elle se déforme après des mois ou années. même sur les parois verticales et supérieures, dans les corps creux de carrosserie, longerons de chassis...
bon une autre fois peut-être je mettrais des photos de ce que j'ai fait pour remplacer les supports à criquer qui étaient rouillés. afin que je puisse de nouveau changer ou soulever une roue ...
la soudure à l'arc.. ça s'apprend bien tout seul avec les nouveaux postes "inverter", avec systèmes anti ceci anti cela pour faciliter aux débutants. un mec sympa l'a mis en location sur le boncoin... 10€/jour! le plus souvent la baguette se branche sur le -, et la masse au + contrairement à ce que disait la première vidéo trouvée sur youtube, m'enfin ça dépend avec quelles baguettes et c'est écrit sur leur emballage. combinaison 100% coton (sans plastique), gants et masque protection des yeux indispensable (celui à led est génial car il s'éclaircit ou fonce en fonction de la présence ou absence de fusions).
l'ampérage dépend du diamètre de baguette qui doit pas dépasser l'épaisseur de la tôle, pas la peine que le poste puissse atteindre les 200A, car avec mes 3 diamètres de baguettes je devais choisir 40, 60 ou 80A. et j'avais une préférence pour les plus fines, données pour 40A mais avaient un excellent résultat avec 80A lorsque le métal est plus épais que la baguette. (métal bien fondu mais sans percer).
