A propos de... chaleur et eau

[C.A.R.S.]

Bonsoir à tous les deux,
et merci pour vos réponses.
A MJP : j'ai regardé une vidéo. Effectivement, l'eau (le LiqdeRef) arrive devant la pompe et celle-ci pousse alors le liquide dans la chaudière. Donc mon montage est bon, je pense. De plus, mon vase d'expansion est donc sur le "retour" du circuit, juste avant la pompe (un mètre au dessus).
Mais toujours rien... CEPENDANT (!!) j'ai appris ce soir, qu'en plus d'ouvrir les robinets sur les radiateurs (ça je l'avais fait !!!), il faut aussi "ouvrir" un autre "truc" sur le radiateur : il y a un bouchon à dévisser et ensuite, avec une clé de vélo (clé allen) à insérer à l'intérieur, il faut dévisser la zone "conique" qui s'y trouve... Je ne le savais pas (!!!)... peut-être est ce que cela vient de là !

A Djodjo : oui, le vase est en partie haute, voir photo ci dessous




Donc sur cette photo, on voit :
> le vase en haut
> la durite de droite : normalement (sauf erreur, mais je ne crois pas !), elle va à la chaudière (le "retour")
> la durite de gauche : normalement, c'est l'arrivée du/des circuits.
> on voit en effet 3 vannes :
* celle en haut à gauche et celle en bas à droite correspondent au circuit "hiver", c'est à dire le "grand" circuit avec le chauffe eau et les deux radiateurs.
* celle située derrière la durite (on l'aperçoit) - circuit "été" (uniquement chauffe eau)
* Lorsque les deux durites "hiver" sont fermées, le LdeRefr passe uniquement par l'isotemp. Cela fonctionne bien à priori (l'eau sanitaire chauffe). La seule interrogation que j'ai provient du fait que la chaudière fonctionne pendant une durée limitée puis s'arrête. Et reprend. Cela fait des cycles... peut-être est-ce normal ?!? J'avais pourtant en tête le fait que la chaudière, du moment ou on la faisait fonctionner (par interr ou thermostat) fonctionnait sans interruption pendant longtemps... (??) (jusqu'à atteindre température de sécurité par exemple).
Lorsque je ferme la vanne du "milieu" (été), alors le LdeRef passe par les radiateurs... et c'est là que ça "bloque"...


Sur cette photo, on aperçoit le radiateur du fond, sous les deux lits superposés (la plaque en fer où la peinture est partie sert à appuyer les traverses en fer du lit double d'ou les frottements et l'enlèvement de la peinture ! ; on ne la voit pas lorsque les deux sièges scora sont installés ! Le chauffe eau se trouve entre les deux sièges).



Enfin, je me pose une dernière question, peut-être que le PER supérieur (à gauche du vase) rend difficile la montée de l'eau (lorsque vanne "été" fermée ; et vanne du haut "hiver" ouverte). De plus, j'ai conscience qu'il y a un angle à 90 degré pour faire monter l'eau. Cela dit sur la vidéo de webasto revue aujourd'hui, on s'aperçoit que le débit pulsé par une telle chaudière est tout de même important... et donc, je pense que l'eau devrait monter...

EN CONCLUSION demain, j'essaye d'ouvrir ces partie coniques sur les radiateurs... peut-être que cela vient de là !
Cela fera 6 heures de perdues pour un tour de clé !!!! mais ce sera pas grave si cela fonctionne enfin correctement !

[djodjo44]

Vu la configuration de tes tuyaux, tu auras beaucoup de mal à dégazer.

Pour bien dégazer, il ne faut pas que les tuyaux fassent des siphons dirigés vers le haut.
Sur la photo tu en as un magnifique juste à coté du vase à expansion. Celui qui est en dessous aurait pu être évité en raccourcissant la longueur du tuyau.

Lorsque je " parlais " du vase à expansion je parlais du raccordement du tuyau à au circuit général. Dans ton cas on voit que ce raccordement est situé en bas du circuit, donc pratiquement impossible de dégazer.

Pour le radiateur, pour qu'il fonctionne bien il faut que l'arrivée d'eau et son départ soit diamétralement opposés. En haut du radiateur, tu as aussi une vis de purge de l'air.

[C.A.R.S.]

... merci Djodjo.

Ce matin, j'ai ouvert la partie conique sur chacun des radiateurs. Et... miracle... cela a bien fonctionné. Tout du moins, j'en ai l'impression... : l'eau a alors très bien circulé dans les radiateurs... la chaudière a fonctionné longtemps (j'ai du l'arrêter). A priori, pas de problème d'air dans les tuyaux (pas de bruit).
Je vais attendre que le circuit refroidisse et j'irai ouvrir les purges des radiateurs pour dégazer si besoin (comme je le fais à la maison...).

Et bien voilà....
Un message ici en forme de clin d'oeil et de remerciements ; et aussi pour préparer la suite :
viewtopic.php?t=42805&postdays=0&postorder=asc&start=15

... et une dernière question car je ne peux pas finir un message sans "la question du jour", elle concerne les eaux usées et le gel :
viewtopic.php?p=527701#527701



]AAAHhhh non, j'allais oublier :
1/ pour l'utilisation de la webasto, la nuit, avez vous une idée de la consommation électrique, si elle doit se déclencher plusieurs fois ? J'ai un thermostat réglable. Et une batterie de 200.
2/ je dois aussi acheter le flexible du pot d'échappement (à brancher au silencieux). Je pense qu'il me faut acheter ce produit (en diamètre 25 intérieur):

http://www.le-flexible.fr/gaine-d-echap ... -dn30.html

[mjp]

Pour la consommation électrique, il faut savoir qu'il y a 2 modes de fonctionnement de la chaudière en fonction du besoin en calorie, la commutation d'un mode à l'autre étant interne à l'électronique de la chaudière :
- Mode forte demande de calories. La chaudière fonctionne en permanence et elle régule sur 2 valeurs de puissance du brûleur.
- Mode faible demande de calories. Le bruleur reste sur la puissance basse et la chaudière régule en s'allument puis en s'arrêtant.

Le problème c'est que le mode faible demande consomme plus d'électricité que l'autre sur une moyenne d'une nuit....donc il vaut mieux qu'il fasse TRES froid !!!

Ton tuyau inox, c'est exactement cela.

[C.A.R.S.]

… merci mjp.
Avant de répondre, j'avais tenu à mieux comprendre et tester tout ce matériel si nouveau pour moi...

Avec les températures du moment (et deux séjours au ski), j'ai renforcé mes isolations de tuyaux d'eau sanitaire même à l'intérieur du fourgon. J'ai tout calfeutré avec des bouts de vieux pulls !... même le chauffe eau que j'ai « entouré »...
J'avais aussi mis du multicouche autour des tuyaux sous le fourgon, mais je vais aussi les entourer de « cylindre de mousse » pour isoler encore mieux...

D'où une question concernant les différentes vidanges.
Avec le recul, je me rends compte que j'aurai peut-être du faire un système de purge, pour les tuyaux d'eau, comme dans une maison... (sur un point bas...)... sauf si la solution suivante est possible (je ne l'ai pas testée de peur d'abîmer la pompe) : entre le réservoir d'eau propre et la pompe, j'ai donc une vanne (sécurité en cas de fuite, etc.). Si je ferme cette vanne et que je branche la pompe, en ouvrant tous mes robinets, y-a-t-il un risque d'abîmer la pompe (qui fonctionnerait alors quelques temps pour purger le circuit) ? C'est à dire qu'elle fonctionnerait sans que de l'eau n'y arrive...
Si cette solution est possible, en faisant ainsi, cela devrait mieux purger le circuit non ?

Reste aussi la question de l'isotemp dont nous avions déjà discuté (avec mjp).
J'ai une question : lorsqu'on utilise la petite vanne de vidange présente sur l'isotemp (un petit « cliquet » bleu, que l'on active en le montant et alors l'eau sort par la purge), est ce que cela doit le vider en totalité ou bien une petite partie de l'eau seulement ?
Ma question peut paraître « stupide » mais hier, j'ai activé cette petite vanne et il est sorti peu d'eau. Or d'après moi, le chauffe eau est plein (tout du moins bien rempli...).
Donc ?!?

Mjp, tu m'avais indiqué ceci :
1- Concernant la vidange du boileur j'ouvre l'eau chaude et je tourne le bouton noir de la vanne de sécurité dans le sens antihoraire jusqu'à entendre un clic. Je n'ai pas facilement accès à la vis de purge d'air, c'est pour cela que j'ouvre l'eau chaude....
C'est quoi ce bouton noir dont tu parles ?
Celui de la vanne thermostatique que l'on rajoute à l'istoemp ?
Si oui, alors si on ferme ce bouton, cela signifie effectivement qu'on ferme l'arrivée d'eau froide au niveau de la vanne thermostatique et qu'il n'y a donc plus de mélange « eau chaude/eau froide » et donc, effectivement, il ne sort que de l'eau très chaude (des robinets) et donc l'isotemp se purge... est ce bien cela que tu fais ?
Mais une question : lorsque tu fais cela, pour en revenir à ma question du dessus, cela signifie que tu le fais en utilisant la pompe et sans que de l'eau n'y arrive... obligatoirement, non ? (donc pas de risque pour al pompe?)

Merci pour vos avis et réponses.
J'ai aussi posé une question sur la webasto, ici :
viewtopic.php?p=542329#542329

[mjp]

Le bouton noir dont je parle, c'est celui-la, cerclé de rouge :




J'ai toujours vidangé par ce bouton et non par la vanne de purge, puisque je ne peux pas y accéder une fois le ballon monté dans le placard....Ne pas oublier bien sûr d'ouvrir le robinet de l'évier pour créer une entrée d'air dans l'isotemp sinon celui-ci se vidange très mal.

La pompe peut tourner quelques dizaines de secondes avec un mélange air/eau voir que de l'air sans être détériorée, c'est comme cela, par aspiration que je vidange au maximum mon réservoir eau propre, je n'ai pas de vanne de purge au bas du réservoir (trop peur d'une fuite avec 100 l d'eau dans le réservoir).....

[C.A.R.S.]

... oui, effectivement j'ai l'impression que c'est donc bien de la vanne thermostatique dont tu parlais... il me semble avoir la même.

Cela dit, il me semble aussi en voir une seconde sur ta photo ; sur la gauche. Non ?
Tu en aurais deux ?

Concernant la vidange du réservoir d'eau propre en lui même, je ne l'avais pas évoqué car avant que les 100 litres (ou ce qu'il y a dedans) ne gèle, il en faudrait. De plus, même avec 80 litres d'eau, par exemple, en cas de gel, il y aurait tout de même de la place pour la dilatation, non ?

Ta remarque concernant la vanne entre le réservoir et la pompe est plus que juste... c'est vrai, certain risque. Cela dit, si fuite il doit y avoir, elle peut surtout provenir directement du raccord du réservoir en lui même (le tuyau qui part du réservoir et va vers la pompe). Mais c'est vrai que le fait de mettre une vanne, entraîne un second point possible de fuite...
Je crois me souvenir que j'avais mis cette vanne sur les conseils d'un vendeur, surement si jamais j'avais à enlever la pompe, avec un réservoir plein d'eau (ainsi, pas à le vider...).... mouais.... je sais plus trop...

[mjp]

Ma remarque sur le réservoir était juste donnée comme exemple pour montrer que la pompe peut fonctionner un certain temps sans eau, ce qui était ton interrogation....

Je viens de regarder sur la documentation: ce que j'ai encerclé de rouge, c'est bien le bouton noir de la soupape de sécurité qu'il faut tourner dans le sens antihoraire jusqu'à entendre un clic pour vidanger. Pour refermer, il faut le tourner toujours dans le sens antihoraire jusqu'au clic suivant.

L'autre robinet, sur la gauche, est effectivement une vanne thermostatique. Mais ce n'est pas par là que l'on purge le ballon.

[C.A.R.S.]

... et bien, cela me fait douter. Il va falloir que je consulte mes sachets et peut-être même l'entreprise ou j'ai acheté l'isotemp.
En ce qui me concerne, il n'y avait pas cette soupape de sécurité (je ne crois pas)... il fallait acheter l'isotemp et il était conseillé d'y rajouter un mélangeur thermostatique (pour ne pas se "brûler" avec de l'eau trop chaude)...

Voilà l'isotemp
https://www.h2r-equipements.com/chauffe ... au-spa.html
... peut-être est ce un "nouveau" modèle, par rapport au tien ?

Et la vanne (mélangeur) thermost.
https://www.h2r-equipements.com/chauffe ... tique.html

Bizarre...
J'attends ta réponse et je contacterai l'entreprise (qui est d'ailleurs super : H2R)

[mjp]

Il semble en effet qu'il s'agit d'un modèle différent du mien...Moi je l'ai acheté équipé comme sur ma photo alors que chez h2r il semble livré nu et donc avec une vanne thermostatique en option.

Tu devrais les appeler pour qu'ils t'expliquent comment le vidanger.

[C.A.R.S.]

... je viens de poser la question au vendeur. J'attends sa réponse...

Je me suis rendu compte qu'effectivement les modèles n'étaient pas parfaitement semblables.
Sur le tien, plus ancien, la purge est donc située sur le "haut" du chauffe eau. Et sur le mien, les positions entrée eau froide et sortie eau chaude ont été déplacées. La purge se retrouve maintenant tout à fait en bas du ballon... et la vanne dont tu parles (vanne de sécurité/purge) aurait donc peut-être été remplacée par le petit "bouton/robinet" bleu dont je parle...
A suivre...

[mjp]

C'est effectivement ce qui me semblait... Après la notion de haut et bas est relative dans mon cas puisque le ballon est monté vertical, donc tout se retrouve en bas.

[Bdlan65]

Bonjour

Si tu pars sur une solution chauffage central, par exemple chaudière Eberspächer Hydronic, pour le chauffe-eau il y a une autre solution qu'un boiler classique Elgéna.
J'ai, et c'est mon deuxième cams comme ça, l'eau chaude sanitaire fournie par un échangeur thermique eau / eau.
Voilà la bête, c'est très compact :


Ici, en cours de montage :


Et ça marche très bien.

Les gaines du liquide caloporteur parcourent le cams (= chauffage de base) et alimentent cet échangeur thermique, ainsi qu'un petit radiateur et dessus sont aussi branchés deux aérothermes Helios à deux vitesses (= des échangeurs eau/air avec ventilateur), que l'on met en route en fonction de la température

Est ce que quelqu'un a essayer de faire un chauffe eau de douche dans ce principe avec un webasto tout électrique de BMW et non pas un Webasto gazole?