'jour
1) pourquoi mètre un différentiel 30mAh en tête du camion alors que «normalement» il y en a un en tête de l'installation sur laquelle je vais me piquer (obligatoire me semble t'il)?
Parce que rien ne dit que le point où l'on se branche soit correctement équipé (fusible remplacé par un clou en fin de saison dans un camping, etc...) et que c'est obligatoire pour être dans le respect des normes.
Il vaut mieux ajouter un disjoncteur différentiel qui ne servira jamais que de ne pas en avoir LE jour ou LA fois où il servirait et être électrisé ou électrocuté.
Ça coutera moins cher qu'une admission dans un service de réanimation d'urgence...
Nos camions sont, par essence, mobiles et seront raccordés à des endroits multiples dont on ne connait pas de manière
certaine la sécurité électrique.
Sa présence ne gênera pas s'il est là de manière redondante, mais aurait des conséquences dramatiques s'il fait défaut ne serait-ce qu'un seule fois.
2) Ce chargeur que tu m'as indiqué et vraiment très intéressent au niveau des caractéristiques et prix, mais il est noté pour batteries au plomb, gel.... et la batterie que tu m'as indiquée est à électrolyte. Est ce pareil ?
j'ai laissé une ambiguïté dans mes explications. Désolé.
Une batterie au plomb est toujours avec du plomb qui «trempe» dans une solution d'acide sulfurique. Cette solution est liquide pour les batteries dites «ouvertes» ou «sans entretient» (ou «scelled»). Liquide implique : peut couler (donc obligation d'un bac à batterie pour récupérer ce qui pourrait couler ou déborder ou fuir). Il est gélifié dans les batteries dites «gel» ou «AGM». Comme le chargeur ne peut pas le deviner, il faut lui dire quel est le type de batterie qu'il a à charger pour qu'il puisse adapter toutes les tensions de charge des différentes phases du processus de recharge. Pour une AGM on lui dira «Scelled/étanche» ou «GEL». Je n'ai pas d'avis sur la question et suis actuellement en cours de recherche d'informations précises pour trancher.
Il faut comparer de près les différents voltages que le chargeur adopte en fonction des phases du cycle de recharge et les voltages adaptés au type de la batterie. Ça s'annonce être du coup par coup, et peut-être dépendre des différentes qualité des batteries AGM... Je ne m'appelle pas CoupeEnHuit pour rien
3) quelles valeurs de résistante mettre en série des DEL pour le niveau d'eau propre ?
Pas la moindre idée...
En revanche, je voudrais porter ceci à la lumière de cette conversation :
capteur de niveau pour eaux claires ou usées
Jauge à eaux claires et usées
C'est cher
Mais offre un affichage continu du niveau.
Sur cette nouvelle version du schéma
Le voltmètre peut être raccordé sur la batterie aux directement. Sa consommation est de l'ordre de quelques milliampères. Il faut que le fil qui part de la batterie soit le plus court possible pour que le voltage au bornes du voltmètre ne soit pas diminué par la résistance d'un fil trop long. Ça fausserai la mesure.
Exactement pour la même raison, la longueur du fil entre le chargeur et la batterie aux devra être le plus court possible. Sinon le chargeur croira avoir fini la charge à 13,8 V alors que la batterie n'aurait «que» 13,5 V (par exemple).
50 cm de long est excellent pour un tel fil. Il en résulte de placer le chargeur tout à coté de la batterie. Une batterie qui n'est pas complètement rechargée à chaque fois perds en durée de vie. Aux prix où on les paye, ça serait dommage de la faire vieillir prématurément. Je crois pouvoir dire sans me tromper que c'est de l'ordre de 4 ans au lieu de 5 avec un fil de 5 mètres au lieu de 50 cm.
Ce n'est pas beaucoup pendant 3 ans et 11 mois. Ça le devient le quarante-huitième mois
Venons-en au frigo trimix.
Tel que je le vois sur le schéma, il est relié directement à la batterie moteur. Il y a un grand risque de ne plus pouvoir démarrer après la première nuit d'utilisation. Ce genre de frigo consomme beaucoup en 12 V (de l'ordre de 10 ampères). En trois heures une batterie de démarrage a pris un gros coup, en 12 heures, la plus costaude des batteries auxiliaires (du genre AGM 250 Ah, à 500 €) est à plat.
Le fusible de 10 A (sur son alimentation 12 V) est peut être un peu juste. À voir dans la doc du frigo mais 15 ou 20 A sont peut-être plus adaptés. Il a été changé entre les deux version du schéma. Je ne parlais précédemment que de l'alimentation 220 V du frigo (j'ai relu, jene crois pas avoir écris le contraire... ou alors j'ai besoin d'un café).
Il faut le relier sur la sortie «frigo» du coupleur (si il y en a une).
Si le frigo a une cosse dite «+ApC» (ou «plus après contact» = du courant seulement si le contact est mis) il faut la relier. Ça lui permettra d'avoir l'information «contact mis» et de ne pas s'alimenter via le 12 V si le contact n'est pas mis. Si il y a une sortie «frigo» et un «+Apc» sur le coupleur, alors ça remplis exactement la même fonction.
Un «D+» (courant que si le moteur est en route) peut très avantageusement remplacer un «+Apc» dans le cas qui nous occupe.
Les subtilités de branchement du frigo dépendent du modèle de celui-ci (et de ce qu'il y a dans sa doc) et du modèle du coupleur.. Mais là ça me saoul un peu... (Je n'ai pas de trimixte et ne compte pas en avoir). Désolé
En plus, je suis allergique aux coupleurs
