un frigo de maison transformé en
frigo solaire
qui tourne sur une batterie.
Frigo compression ou absorption ???
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zepoux
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Modifié en dernier par zepoux le dim. 07 mars 10 11:18, modifié 1 fois.
La connerie n'a pas de frontière, c'est pour ça que tous les hommes sont frères.
Consommation: 3 Litres de Bordeaux aux 100
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zepoux
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moi perso, ça arriver a congeler la salade, le lait, et faut pas trop le pousser.
et pas de soucis en roulant, en fait faut juste éviter de l'incliner de trop,
sinon l'huile du compresseur remonte dans le tuyaux et la ça fonctionne moins bien.
et pas de soucis en roulant, en fait faut juste éviter de l'incliner de trop,
sinon l'huile du compresseur remonte dans le tuyaux et la ça fonctionne moins bien.
La connerie n'a pas de frontière, c'est pour ça que tous les hommes sont frères.
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Salut avec les données sur le frigo LG de OCMan et celles d'un convert 1000W on trouve les valeurs suivants (voir calcul après ) :
-conso moyenne sur 12V : 2,43 A (33% de fonctionnement)
-courant de démarrage sur batterie environ 40A
-puissance délivrée au démarrage du compresseur au moins 400W.
Je trouve qu'il vaut mieux chercher un peu un frigo a compresseur danfoss 12V d'occase !
On choisit un convert pour la puissance crete (plus de 500W) et donc en régime permanent il fonctionne dans sa zone de mauvais rendement (le rendement énergetique donné est pour la pmax, cela se dégrade vite.
Il va falloir un cablage en béton, de gros fusibles, et je doute de la durée de vie d'un frigo de maison dans un camion.
puissance moyenne Wh / 24h 390 Wh/24h
courant moyen en 220 0,07 A
courant pendant phase de fonctionnement en 220 0,23 A
estimation du pourcentage de fonctionnement 0,33
courant de pic au démarrage (220V) (environ valeur stable * 8) 1,82 A
puissance max au démarrage 400 W
rendement du convertisseur à pleine charge 0,85 Wsortie/Wentrée
rendement du convertisseur à pleine charge / 10 (estimée) 0,7 Wsortie/Wentrée
courant de démarrage sur batterie 39,22 A
courant sur batterie en phase de fonctionnement 5,95 A
courant moyen sur 12V (avec pourcentage de fonctionnement) 1,93 A
courant de pied du convertisseur en 12V (permanent, sans charge) 0,5 A
courant moyen total sur 12V (avec pourcentage de fonctionnement) 2,43 A
-conso moyenne sur 12V : 2,43 A (33% de fonctionnement)
-courant de démarrage sur batterie environ 40A
-puissance délivrée au démarrage du compresseur au moins 400W.
Je trouve qu'il vaut mieux chercher un peu un frigo a compresseur danfoss 12V d'occase !
On choisit un convert pour la puissance crete (plus de 500W) et donc en régime permanent il fonctionne dans sa zone de mauvais rendement (le rendement énergetique donné est pour la pmax, cela se dégrade vite.
Il va falloir un cablage en béton, de gros fusibles, et je doute de la durée de vie d'un frigo de maison dans un camion.
puissance moyenne Wh / 24h 390 Wh/24h
courant moyen en 220 0,07 A
courant pendant phase de fonctionnement en 220 0,23 A
estimation du pourcentage de fonctionnement 0,33
courant de pic au démarrage (220V) (environ valeur stable * 8) 1,82 A
puissance max au démarrage 400 W
rendement du convertisseur à pleine charge 0,85 Wsortie/Wentrée
rendement du convertisseur à pleine charge / 10 (estimée) 0,7 Wsortie/Wentrée
courant de démarrage sur batterie 39,22 A
courant sur batterie en phase de fonctionnement 5,95 A
courant moyen sur 12V (avec pourcentage de fonctionnement) 1,93 A
courant de pied du convertisseur en 12V (permanent, sans charge) 0,5 A
courant moyen total sur 12V (avec pourcentage de fonctionnement) 2,43 A
DONNEES EXACTES DU LG :
http://www.lge.com/fr/electromenager/re ... -051SS.jsp
(partie spec, telechargé le pdf )
kw pour 24h : 0,29 !!!! (pas 0,39 ) mais bon ca doit etre a 18-20° ambiant cette valeur.
et mieu encore, il fait que 35db!!!!
POur le cablage je pense pas que c'est un soucis, tous le monde le branche sur la batterie aux qui doit pas etre bien loin du convertisseur et du frigo... pour le fusible, tu le mettrais ou? entre la batterie et le conv?
désolé je débute un peu, mais si une solution "abordable" et fonctionnelle a compression est envisageable et realisable, il faut en parler ouvertement, c'est le genre d'info dure a trouver comme si tous les camping cariste avais des actions chez WAECO ou les fabricant d'absorptions...(burk au curtiss lol)
plus sérieusement, on cherche pas a etre plus performant ou aussi econome en energie qu'un frigo a compression 12v hors deprix (faut bien que le prix se justifie non?) juste une alternative qui consome pas trop, qui permet de boire froid au maroc par exemple, et de tenir sans risque avec une batterie auxiliaire au moins 2jours, et je pense que cette alternative répond bien a ce probleme ( au moins avec les petit frigo cube de bonne qualité de LG, je pense que la conso totale avec le convertisseur reste beaucoup plus faible que la conso d'un absorption( en 220), tout en etant beaucoup plus efficace, et ne necessitant pas de mise en place d'aeration etc.....
Si quelqu'un a fait le montage du LG dans son cam, qu'il se manifeste!!!!!
( parce que dans 2 jours sinon je risque de prendre un vitrofrigo a 350€, alors que si je prends le LG d'occaz a 100, je me paye toute l'install electrique pour le meme prix!!!)
si tu es l'auteur de cette mod, ou en est tu car ca serait top d'avoir le circuit imprimé de l'automate et liste des composant exact, parfait pour piloter notre petit LG!!!! le gain sur l'energie avec cet mod est conséquent puisque on economise au moins 6W constant du convertisseur!
PRECISIONS ULTRA IMPORTANTE SUR LE LG :
COMPRESSEUR LINEAIRE !
voir info :
http://www.lgblog.fr/wp-content/uploads ... A9aire.pdf
donc j'espere vraiment que quelqu'un ici pourra témoingner de son expérience car tout medit que c'est un bon plan!
Idem, si tu m'explique la manip, cablage a faire, ca peut economiser les 6w du convertisseur ....
http://www.lge.com/fr/electromenager/re ... -051SS.jsp
(partie spec, telechargé le pdf )
kw pour 24h : 0,29 !!!! (pas 0,39 ) mais bon ca doit etre a 18-20° ambiant cette valeur.
et mieu encore, il fait que 35db!!!!
POur le cablage je pense pas que c'est un soucis, tous le monde le branche sur la batterie aux qui doit pas etre bien loin du convertisseur et du frigo... pour le fusible, tu le mettrais ou? entre la batterie et le conv?
désolé je débute un peu, mais si une solution "abordable" et fonctionnelle a compression est envisageable et realisable, il faut en parler ouvertement, c'est le genre d'info dure a trouver comme si tous les camping cariste avais des actions chez WAECO ou les fabricant d'absorptions...(burk au curtiss lol)
plus sérieusement, on cherche pas a etre plus performant ou aussi econome en energie qu'un frigo a compression 12v hors deprix (faut bien que le prix se justifie non?) juste une alternative qui consome pas trop, qui permet de boire froid au maroc par exemple, et de tenir sans risque avec une batterie auxiliaire au moins 2jours, et je pense que cette alternative répond bien a ce probleme ( au moins avec les petit frigo cube de bonne qualité de LG, je pense que la conso totale avec le convertisseur reste beaucoup plus faible que la conso d'un absorption( en 220), tout en etant beaucoup plus efficace, et ne necessitant pas de mise en place d'aeration etc.....
Si quelqu'un a fait le montage du LG dans son cam, qu'il se manifeste!!!!!
( parce que dans 2 jours sinon je risque de prendre un vitrofrigo a 350€, alors que si je prends le LG d'occaz a 100, je me paye toute l'install electrique pour le meme prix!!!)
si tu es l'auteur de cette mod, ou en est tu car ca serait top d'avoir le circuit imprimé de l'automate et liste des composant exact, parfait pour piloter notre petit LG!!!! le gain sur l'energie avec cet mod est conséquent puisque on economise au moins 6W constant du convertisseur!
PRECISIONS ULTRA IMPORTANTE SUR LE LG :
COMPRESSEUR LINEAIRE !
voir info :
http://www.lgblog.fr/wp-content/uploads ... A9aire.pdf
donc j'espere vraiment que quelqu'un ici pourra témoingner de son expérience car tout medit que c'est un bon plan!
PHM999 a écrit :Je pensais aussi au rendement du tranfo 12/220
c'est pas un transfo mais un convertisseur
Si tu le commandes avec le thermosta mécanique du frigo ( avec un relais 12V ) il ne fouctionera que dans les phases de compression :yes
Idem, si tu m'explique la manip, cablage a faire, ca peut economiser les 6w du convertisseur ....
Pourquoi payer plus cher???
si tu regarde le schema du "frigo solaire", c'est ni plus ni moins ce que je dis, le ON/OFF du convert piloté par le thermostat. avec en plus un retard à la mise sous tension du compresseur. c'est pas vraiment un automate mais deux bête relais, dont un retardé à la fermeture.
es tu certain d'avoir les competences pour ce bricolage ?
es tu certain d'avoir les competences pour ce bricolage ?
Apres Trafcam le rouge, tupeboir le blanc
Mon autre amenagement Trafic 1989, L2H2, 2 pls,vacances et loisirs
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ben j'ai bien dit je débute... 
je prefere demander des conseils que faire une betise et mettre le feux a mon petit camion a peine fini d'aménagé avec amour... fini la peinture hier.
pour la modification du frigo en pontant des relais sur le thermostat, non c'est sur j'ai pas les connaissances, mais j'ai l'envi 'apprendre , j'ai bien compris le schéma :
La batterie alimente le thermostat, qui lui déclenche l'allumage du convertisseur, qui lui démarre le compresseur.
Je sais me servir d'un voltmetre, je sais tirer des fils, je veux juste savoir la ref des composants, si ya un diametre de fils special , ou placé les fusibles s'ils sont nécessaire etc.
Je voulais surtout pas offensé ou être arrogant, et j'ai pas eu l'impression d'etre pretentieux, si je savais je poserai pas de question et je posterai directement la super solution avec tuto et photos etc.
je prefere demander des conseils que faire une betise et mettre le feux a mon petit camion a peine fini d'aménagé avec amour... fini la peinture hier.
pour la modification du frigo en pontant des relais sur le thermostat, non c'est sur j'ai pas les connaissances, mais j'ai l'envi 'apprendre , j'ai bien compris le schéma :
La batterie alimente le thermostat, qui lui déclenche l'allumage du convertisseur, qui lui démarre le compresseur.
Je sais me servir d'un voltmetre, je sais tirer des fils, je veux juste savoir la ref des composants, si ya un diametre de fils special , ou placé les fusibles s'ils sont nécessaire etc.
Je voulais surtout pas offensé ou être arrogant, et j'ai pas eu l'impression d'etre pretentieux, si je savais je poserai pas de question et je posterai directement la super solution avec tuto et photos etc.
Pourquoi payer plus cher???
Je me dis juste qu'avant d'inverstir du temps et de l'argent dans un bricolage, il faut reflechir à ses chances de succes.
Sincerement , meme si je suis convaincu que techniqement ca marche, ca ne doit pas etre valable du point de vue rendement sinon cette piste meilleur marchée aurait deja été exploitée par les instriels.
Sincerement , meme si je suis convaincu que techniqement ca marche, ca ne doit pas etre valable du point de vue rendement sinon cette piste meilleur marchée aurait deja été exploitée par les instriels.
Apres Trafcam le rouge, tupeboir le blanc
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PHM999 : 
je suis pas un débile, mais je me sers plus du voltmetre et du fer a souder pour réparer des carte mère, flasher des port // sur des xbox 360 etc...
J'ai juste le soucis de pas faire de bétise, apres si ca marche bien je posterai tuto et résulat de fonctionnement, ma signature c'est :
"pourquoi payer plus cher" et c'est pas pour rien...
Si tu me donne les refs des composant, un relai retardeur je sais pas de combien de temps il faut le retarder, je sais pas coment c'est referencé chez elcom ou conrad, enfin je me pose juste des questions pour bien faire... le but étant apres de partager avec vous, comme tu l'as fait pour le frigo solaire.
IMPORTANT (enfin je pense, me tapez pas dessus):
j'ai une info de plus pour ceux qui cherchent a mieu savoir ce qu'ils achetent parce que j'ai demandé un truc au "vendeur spécialiste électroménager" de chez but en trouvant un modele intéressant :
http://www.but.fr/produits/29573/Refrigerateur-Mini-bar-NOVIDOM-RC46H-06.html#caractProduit
ca fait un frigo 46L a 110€ neuf.
Vu qu'il était en expo, je m'empresse de regardé derriere, bon un joli compresseur ,et une etiquette noté R600a.
Bon moi j'y connais rien alors je vais voir le vendeur et je lui demande la difference entre le R600a et le R134a plus couramment utilisé.
Je vous passe ca réponse d'une infime précision....
Donc en fait moi je vous le dit, préféré les frigo a R600a !
http://www.hychill.com.au/pdf/cpohcr.pdf
En fait le R600a est mieu sur plein d'aspect et si mon anglais est pas trop trop mauvais, j'ai pigé de cette etude que le r600a induisait des forces de compression moindre dans le compresseur de part sa masse moléculaire plus faible, que son effet régrigérant etait meilleur en demandant moins d'energie, MOINS POLLUANT AUSSI ( pour moi c'est important ). et qu'il permettait une reduction de 20% de la consommation des frigo.
J'aimerai bien que quelqu'un de plus technique que moi lisent le doocument pdf de l'etude pour me dire si je dis des bétises.
en relisant bien, et en essayant de me remémorer mes lointaines années du bac S, on voit dans le tableau de la page 7 (en dessous du tableau, chaque point (1,2,3,4,5....) du tableau de comparaison des fluide est expliqué)que le R600a a une masse moléculaire a l'etat Gazeux 2fois plus faible que le R134a . A l'etat liquide , sa masse moléculaire ( on dit pas masse molaire d'ailleurs en francais lol) est quasi-identique a celle du R134a ( et si g bien pigé le truc, c l'importance de la masse molaire du liquide régrigérant qui augmente son effet réfrigérant ).Le gaz a basse pression devient liquide apres le passage dans l'evaporateur.
ces indications implique donc que le R600a nécessite un moteur moins puissant au démarrage pour la mise en pression...
Franchement dites moi si je dis des bétises... Parce que la chose que je comprends pas c'est pourquoi tout les fabriquant l'utilisent pas si ca permet de faire des economie sur le moteur comme c'est noté dans le PDF.
source 2 : http://www.eco-freeze.com/FR/facts.htm
R134a = Fluide frigorigene de nature chimique, toxique polluant ( chluorofluorocarbonate)
R600a = isobutane ( gaz naturel, non polluant ).
Du cout ca répond un peu a ma question d'avant : pourquoi les fabricant utilise pas plus le R600a : demandez au grands groupe d'industriels de la chimie qui font pression.... ( ils sont meme en train de fabriquer un nouveau fluide special pour l'air conditionné des voiture, le 1234-yf, il est moins performants, plus dangereux, plus toxique, et inflammable en plus etc que le r134a...tout ca pour prolonger la durée de vie du r134a ... au lieu de tout simplement passer au CO² non poluant non dangereux, et naturel et prouvé- et adopté par exemple en allemane... on vie vraiment dans un monde de fou...
http://www.eco-freeze.com/FR/facts.htm
La plupart des études viennent d'australie ou les fluides frigorigenes CFC,HCFC,HFC ne seront plus produit/utilisé/toléré a partir de 2015 ou avant si possible, et comme le dit le documents, les changement climatiques apparaitront chez eux avant chez nous et ils se préocuppent des effet néfaste de ces éléments chimiques beaucoup plus que nous ( au moment de l'etude et du document au moins)
Dans tous les cas, je vais acheter ce frigo en R600a ( rien que parce que le LG a du R134a, ca leur apprendra a pas etre ecolo ) et puis en plus je suis sur qu'un frigo en R600a a besoin d'un compresseur moins puissant puisque ses pressions de fonctionnement sont 2 fois moindre que celles du R134a.
Je vous tiendrais au courant, je vais le coupler a ce convertisseur :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370163760785
je suis pas un débile, mais je me sers plus du voltmetre et du fer a souder pour réparer des carte mère, flasher des port // sur des xbox 360 etc...
J'ai juste le soucis de pas faire de bétise, apres si ca marche bien je posterai tuto et résulat de fonctionnement, ma signature c'est :
"pourquoi payer plus cher" et c'est pas pour rien...
Si tu me donne les refs des composant, un relai retardeur je sais pas de combien de temps il faut le retarder, je sais pas coment c'est referencé chez elcom ou conrad, enfin je me pose juste des questions pour bien faire... le but étant apres de partager avec vous, comme tu l'as fait pour le frigo solaire.
IMPORTANT (enfin je pense, me tapez pas dessus):
j'ai une info de plus pour ceux qui cherchent a mieu savoir ce qu'ils achetent parce que j'ai demandé un truc au "vendeur spécialiste électroménager" de chez but en trouvant un modele intéressant :
http://www.but.fr/produits/29573/Refrigerateur-Mini-bar-NOVIDOM-RC46H-06.html#caractProduit
ca fait un frigo 46L a 110€ neuf.
Vu qu'il était en expo, je m'empresse de regardé derriere, bon un joli compresseur ,et une etiquette noté R600a.
Bon moi j'y connais rien alors je vais voir le vendeur et je lui demande la difference entre le R600a et le R134a plus couramment utilisé.
Je vous passe ca réponse d'une infime précision....
Donc en fait moi je vous le dit, préféré les frigo a R600a !
http://www.hychill.com.au/pdf/cpohcr.pdf
En fait le R600a est mieu sur plein d'aspect et si mon anglais est pas trop trop mauvais, j'ai pigé de cette etude que le r600a induisait des forces de compression moindre dans le compresseur de part sa masse moléculaire plus faible, que son effet régrigérant etait meilleur en demandant moins d'energie, MOINS POLLUANT AUSSI ( pour moi c'est important ). et qu'il permettait une reduction de 20% de la consommation des frigo.
J'aimerai bien que quelqu'un de plus technique que moi lisent le doocument pdf de l'etude pour me dire si je dis des bétises.
en relisant bien, et en essayant de me remémorer mes lointaines années du bac S, on voit dans le tableau de la page 7 (en dessous du tableau, chaque point (1,2,3,4,5....) du tableau de comparaison des fluide est expliqué)que le R600a a une masse moléculaire a l'etat Gazeux 2fois plus faible que le R134a . A l'etat liquide , sa masse moléculaire ( on dit pas masse molaire d'ailleurs en francais lol) est quasi-identique a celle du R134a ( et si g bien pigé le truc, c l'importance de la masse molaire du liquide régrigérant qui augmente son effet réfrigérant ).Le gaz a basse pression devient liquide apres le passage dans l'evaporateur.
ces indications implique donc que le R600a nécessite un moteur moins puissant au démarrage pour la mise en pression...
Franchement dites moi si je dis des bétises... Parce que la chose que je comprends pas c'est pourquoi tout les fabriquant l'utilisent pas si ca permet de faire des economie sur le moteur comme c'est noté dans le PDF.
source 2 : http://www.eco-freeze.com/FR/facts.htm
R134a = Fluide frigorigene de nature chimique, toxique polluant ( chluorofluorocarbonate)
R600a = isobutane ( gaz naturel, non polluant ).
Du cout ca répond un peu a ma question d'avant : pourquoi les fabricant utilise pas plus le R600a : demandez au grands groupe d'industriels de la chimie qui font pression.... ( ils sont meme en train de fabriquer un nouveau fluide special pour l'air conditionné des voiture, le 1234-yf, il est moins performants, plus dangereux, plus toxique, et inflammable en plus etc que le r134a...tout ca pour prolonger la durée de vie du r134a ... au lieu de tout simplement passer au CO² non poluant non dangereux, et naturel et prouvé- et adopté par exemple en allemane... on vie vraiment dans un monde de fou...
http://www.eco-freeze.com/FR/facts.htm
La plupart des études viennent d'australie ou les fluides frigorigenes CFC,HCFC,HFC ne seront plus produit/utilisé/toléré a partir de 2015 ou avant si possible, et comme le dit le documents, les changement climatiques apparaitront chez eux avant chez nous et ils se préocuppent des effet néfaste de ces éléments chimiques beaucoup plus que nous ( au moment de l'etude et du document au moins)
Dans tous les cas, je vais acheter ce frigo en R600a ( rien que parce que le LG a du R134a, ca leur apprendra a pas etre ecolo ) et puis en plus je suis sur qu'un frigo en R600a a besoin d'un compresseur moins puissant puisque ses pressions de fonctionnement sont 2 fois moindre que celles du R134a.
Je vous tiendrais au courant, je vais le coupler a ce convertisseur :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370163760785
Pourquoi payer plus cher???
J'ai regardé le fonctionnement du compresseur linéaire, étant dans une boite d'électronique j'ai accès à beaucoup de docs techniques.
C'est une vraie fausse révolution de LG puisque ces moteurs sont employés depuis plus de 20ans dans les compresseurs de frigos engel.
Ils induisent moins de pertes mécaniques, mais fonctionnent à fréquence fixe, leur fréquence de résonnance mécanique naturelle.
Ils ont besoin d'un système de controle electronique plus complexe, et pompent moins de courant au démarrage.
Par contre je te déconseille fortement de faire un montage pour couper / allumer le 220V du convertisseur suivant l'état du thermostat, la carte électronique qui comprend surement un microcontrolleur ne vas pas aimer longtemps je pense les allumages / extinctions incessantes.
Pour ce qui est d'un frigo à compresseur AC d'appart à piston classique il n'est pas fait pour etre chahuté et meme si tu penses faire des économies à court terme tu risques d'avoir un système qui lache en route.
Les danfoss 12V (qui n'ont de DC que le nom puisque e controlleur fabrique trois phases en PWM pour faire tourner le moteur, la encore carte bien dense avec microcontrolleur et composants de puissance), sont plus chers car jusqu'à maintenant ils avaient le monopole, mais cela n'enlève rien au fait que leur technologie est bien différente de celle des frigos fixes (ils équipent les bateaux, etc)
Regarde peut-etre du coté des "clones" venus du soleil levant, ils sont importés par freeways latitude et pro road en france. tu as des 45 L à 430 euros, soit près de 40% en moins qu'un waeco.
C'est une vraie fausse révolution de LG puisque ces moteurs sont employés depuis plus de 20ans dans les compresseurs de frigos engel.
Ils induisent moins de pertes mécaniques, mais fonctionnent à fréquence fixe, leur fréquence de résonnance mécanique naturelle.
Ils ont besoin d'un système de controle electronique plus complexe, et pompent moins de courant au démarrage.
Par contre je te déconseille fortement de faire un montage pour couper / allumer le 220V du convertisseur suivant l'état du thermostat, la carte électronique qui comprend surement un microcontrolleur ne vas pas aimer longtemps je pense les allumages / extinctions incessantes.
Pour ce qui est d'un frigo à compresseur AC d'appart à piston classique il n'est pas fait pour etre chahuté et meme si tu penses faire des économies à court terme tu risques d'avoir un système qui lache en route.
Les danfoss 12V (qui n'ont de DC que le nom puisque e controlleur fabrique trois phases en PWM pour faire tourner le moteur, la encore carte bien dense avec microcontrolleur et composants de puissance), sont plus chers car jusqu'à maintenant ils avaient le monopole, mais cela n'enlève rien au fait que leur technologie est bien différente de celle des frigos fixes (ils équipent les bateaux, etc)
Regarde peut-etre du coté des "clones" venus du soleil levant, ils sont importés par freeways latitude et pro road en france. tu as des 45 L à 430 euros, soit près de 40% en moins qu'un waeco.
j'aime beaucoup la precision de ta réponse.
Si tu pouvais faire un peu pareil pour le r600a et ces spécificité pour confirmé ou pas mes ce que j'ai dit au dessus, je voudrais pas faire de la contre information,
mais si ce que j'a itrouvé comme info est vrai, c'est quand meme important a savoir pour tout un chacun qui a un minimum de conscience ecologique.
merci beaucoup en tout ca pour l'info soulignée
toute facon maintenant c'est trop tard, j'ai opter pour le frigo a 109Euros de chez but coupler au convertisseur, batterie aux et tout, ma 306 venant de me lacher, plus de démarrage... je vais avoir des frais a prévoir annexe et c'est mort pour l'equipement cher... donc ca tiendra ce que ca tiens, mais je vais essayer de monter le frigo sur une sorte de planche posé sur un socle en mousse pour abosrber les choc....
je suis pas encore sur a 100% de comment je vais procéder, mais je vais tenter de faire un meuble amortissant et isolant pour augmenter les capacité du frigo ( faire une sorte de classe A++++ lol)
Si tu pouvais faire un peu pareil pour le r600a et ces spécificité pour confirmé ou pas mes ce que j'ai dit au dessus, je voudrais pas faire de la contre information,
mais si ce que j'a itrouvé comme info est vrai, c'est quand meme important a savoir pour tout un chacun qui a un minimum de conscience ecologique.
merci beaucoup en tout ca pour l'info soulignée
toute facon maintenant c'est trop tard, j'ai opter pour le frigo a 109Euros de chez but coupler au convertisseur, batterie aux et tout, ma 306 venant de me lacher, plus de démarrage... je vais avoir des frais a prévoir annexe et c'est mort pour l'equipement cher... donc ca tiendra ce que ca tiens, mais je vais essayer de monter le frigo sur une sorte de planche posé sur un socle en mousse pour abosrber les choc....
je suis pas encore sur a 100% de comment je vais procéder, mais je vais tenter de faire un meuble amortissant et isolant pour augmenter les capacité du frigo ( faire une sorte de classe A++++ lol)
Pourquoi payer plus cher???
Moui d'après l'étude le R600a est censé etre mieux sur le papier il faut savoir pourquoi il n'est pas plus largement utilisé (habitudes industrielles, difficultés de stockage ou production ...)
Bonne chance avec la solution choisie, je ne cherche pas à te décourager bien au contraire. L'idée d'un tapis "amortissant" me semble bonne.
Au risque de me répéter je pense qu'il vaut mieux au moins au départ avoir le 220V présent en permanence. Pour l'alim 12V penses qu'il y aura bien un pic d'environ 500W au démarrage... gros cables courts et fusibles en conséquence. Aussi regarde les divers topics du forum sur le 220V il fut penser à la terre du frigo.
Bonne chance avec la solution choisie, je ne cherche pas à te décourager bien au contraire. L'idée d'un tapis "amortissant" me semble bonne.
Au risque de me répéter je pense qu'il vaut mieux au moins au départ avoir le 220V présent en permanence. Pour l'alim 12V penses qu'il y aura bien un pic d'environ 500W au démarrage... gros cables courts et fusibles en conséquence. Aussi regarde les divers topics du forum sur le 220V il fut penser à la terre du frigo.
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Emile
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Je profite de ce post pour savoir si l'un d'entre vous à déjà essayé cette glacière à compression :
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=2326
Elle n'a pas de marque Je l'ai vue à NA, elle a l'air bien finie.
Le prix est interessant.
Vous connaissez ?
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=2326
Elle n'a pas de marque
Je l'ai vue à NA, elle a l'air bien finie.
Le prix est interessant.
Vous connaissez ?
Arrete de te plaindre. Profite et apprecie.
windvan a écrit :Moui d'après l'étude le R600a est censé etre mieux sur le papier il faut savoir pourquoi il n'est pas plus largement utilisé (habitudes industrielles, difficultés de stockage ou production ...)
Bonne chance avec la solution choisie, je ne cherche pas à te décourager bien au contraire. L'idée d'un tapis "amortissant" me semble bonne.
Au risque de me répéter je pense qu'il vaut mieux au moins au départ avoir le 220V présent en permanence. Pour l'alim 12V penses qu'il y aura bien un pic d'environ 500W au démarrage... gros cables courts et fusibles en conséquence. Aussi regarde les divers topics du forum sur le 220V il fut penser à la terre du frigo.
Pour la terre du frigo, je veut bien que tu m'explique ( c'est mon coté novice qui veut pas faire de bétise ca ). Pour le relai sur le thermostat, je pense comme toi, je vais attendre, et puis pour mon usage, je me fiche bien que la batteie se vide en 1-2 jour stationnaire, on est du genre itinérant a fond lol, donc jamais plus de 2 jours au meme endroit.
pour le fusible, j'imagine il faut le caler entre la batterie et le convertisseur, 30A suffirait ou je prévoir bcp plus gros, style 50/60A?
apres pour le R600a, c'est ni plus ni moins que de l'isobutane, donc du gaz naturel, je pense pas que ca soit bien dur a fabriquer, ni a stocker pour un industriel, je pense que c'est surtout moins rentable pour les industriels...
au moins on est d'accord sur ce point, pour le pourquoi il est pas plus utilisé, cherche pas plus loin que la pression des groupe d'industriels de la chimie qui font pression sur les fabricant, exactement comme pour les climatisation de voiture qui ont le risque de prendre feu a cause du R134a ( non inflammable a la base, mais si ya une fuite dans la clim, ya aussi les vapeur d'huile moteur etc qui rendent le compsé inflammable...) alors qu'on pourrait tout simplement utilisé du CO², naturel, fonctionnel, etc pour l'usage des climatisation, les allemands eux ont fait le choix d'abandonné les fluide frigorigene dans les climatisation auto, ya plus qu'a attendre que ca se repercute sur les modèle qui seront en vente dans l'avenir.
En règle générale, les frigo en R134a sont fabriqué en ASIE, les r600a sont fabriqué en Europe.
Moi ca me rend fou de voir dans quel monde on vie, on sait quoi faire pour que ca aille mieu, mais personne fait rien
Pourquoi payer plus cher???
Pour la question sur la glacière NA j'avai demandé au vendeur de NA il m'vait dit que ce n'était pas un groupe froid danfoss donc je ne sais pas si c'est fiable. Si tu cherches de la compression pas cher avec une caisse costaud il y a les frigos commercialisés par freewaylatitude et pro-road (accessoiristes 4x4) qui portent leur marque donc fabrication asiatique en sous-traitance. Ce que j'ai pu lire dessus est plutot rassurant pour l'instant. Tarifs comparables et caisse carrée en métal, descend à -18.